snoopyPX

Auguri Poeta!

Sarà anche da pazzi ma per una nuova 500 del 57 prima serie le basi d'asta partono da circa 50000 euro, dopotutto sono rarissime e molto ricercate. Vale qualcosa di meno la versione aggiornata del settembre 57 , la cosiddetta "normale". Le 500 sport, quelle bianche con la fascia rossa , di cui davvero probabilmente se ne contano sulle dita di una mano ancora esistenti hanno quotazioni ancora più elevate, base d'asta 60000 euro.

Uso il Petronas Linx sintetico e posso dire che è fantastico. Di km ne ho fatti circa 2000 da quando lo uso. Fumo solo a freddo, poi pulitissimo, incrostazioni inesistenti. Oggi ho tolto la testa perché trafilava leggermente e sulla testa è bastato andare di sgrassatore.

Ma per voi quanto dovrebbe costare un restauro completo? Proprio non capisco chi pretende la vespa nuova per 1000 euro... Fare due conti è un attimo. Rifare il motore costa solo di pezzi 400/500 euro se si cambia tutto, guarnizioni, cavi, guaine, strisce pedana, bordoscudo e cazzatine varie sono altri 200 euro facili facili, verniciatura 500/600 euro manodopera compresa. Siamo a 1500 euro e manca tutta la manodopera per il motore e il rimontaggio. Se si stimano 30euro l'ora di manodopera visto che una persona dovrebbe anche vivere e che il 60% va via in tasse, ditemi voi quanto dovrebbe costare un restauro a regola d'arte. Non faccio parte della categoria però si deve anche riconoscere un valore al lavoro, non sono mica tutti ladri! Se si vuole risparmiare la via migliore è fare da sé.

Si ma il regolatore nella sua parte continua non fornisce corrente a sufficienza per le luci, è pensato solo per reggere il carico del motorino avviamento e clacson

Guarda, nelle mie elucubrazioni sul problema del perno 16 sono arrivato alla conclusione( probabilmente scontata:mrgreen:) che il tremolio in frenata sia dovuto a risonanze dovute all'esiguo diametro del perno, e per la sua lunghezza rapportata alla rigidità del collegamento sul biscottino, poi amplificate dalla forca. All'usurarsi dei cuscinetti l'asse prende gioco ed ecco il tremolio. I problemi di tamburo ovalizzato personalmente li ho avvertiti principalmente a bassa velocità, ma li si sente saltellare più che un tremore. Ad alte velocità la ruota gira più velocemente e l'alta frequenza delle vibrazioni le farà avvertire di meno, oltre al fatto che la ganascia si schiaccia leggermente in frenata e in parte compensa l'ovalizzazione. Poi la potenza frenante all'anteriore è davvero esigua, il tamburo è meglio raffreddato e aggiungiamoci pure che il vespista medio tende a frenare molto meno con l'anteriore... la vedo dura ovalizzarsi. Ma sono solo mie cose sia chiaro8). Comunque Luigi può fare una prova veloce, con la vespa sul cavalletto afferra la ruota a ore 12.30 col due mani e scuotendola sull'asse si verifica che non ci siano giochi, 1 mm è troppo, se c'è deve essere quasi impercettibile. P.s mi sono andato a cercare la tua discussione sull'affondamento ammo small, in pratica hai reso l'ammo progressivo aggiungendo tamponi. I primi centimetri sono morbidi normalmente, l'ultimo 10/20% di corsa lavorano i tamponi che irrigidiscono il tutto ma senza il fastidioso pacco della molla. Sul px che ha visto 5000km di buche da quando resuscitato , ma ancora con gli ammo dell'82, ultimamente avverto lo stock e vorrei provare la tua soluzione, chissà davvero che non funzioni a dovere:applauso:

Con le forcelle stelo 16 il problema non è il tamburo ovalizzato ma al 90% i cuscinetti dell'asse che hanno preso gioco. Avevo il noto problema del tremolio il frenata e ho risolto solo cambiando i cuscinetti con dei torrington.

Lo so che può sembrare strano ma se lo hai ancora prova il padellino

ciao poeta, in pratica carichi la molla con uno spessore e poi utilizzi i tamponi per compensare l'altezza da terra che diminuisce giusto?

Cavolo hai ragione! Effettivamente è identico al DR. Ho letto Parma e ho pensato a ben altri cilindri. In questo caso allora travasi e albero possono restare come sono. Il problema è da ricercare forse nella marmitta ad espansione che non riesce a tirare quei rapporti. Gear calculator alla mano, 70 kmh con quei rapporti e il cambio 4m special non sono neanche 6000 giri...

ciao! ci sono molte cose che non vanno nella tua configurazione. Il cilindro ha travaseria molto generosa e fasi alte, quindi è un cilindro che ama girare altino. Tu lo stai facendo funzionare con i travasi e fasi dell'albero originale, quindi detto in parole povere non prenderà mai i giri per cui il cilindro è progettato. Oltre a questo hai una marmitta ad espansione che inizia ad intonare solo in un certo range di giri e taglia di brutto i bassi e per finire rapporti lunghi. Il risultato è che a causa della marma hai pochi bassi e allo stesso tempo il motore non riesce a prendere giri per via delle fasi corte e dei travasi non raccordati, di conseguenza la marmitta non intona e hai un motore che va come un 75. Ti consiglio di raccordare i travasi e comprare un albero anticipato per iniziare. Il carburatore è un po' piccolo, meglio un 24 ma per il momento può andare. Per i rapporti sarebbe meglio usare i 24/72 ma dopo la cura dovrebbe comunque tirarli decentemente in salita.

Perdonami ma io vedo un motore sistemato un po' alla carlona. È inutile girarci attorno, non si tratta di viti da girare e carburatore da pulire, quel motore è nato stanco. Sarà la rettifica larga, o il quintale di pasta rossa sotto la testa che abbassa la compressione, ma fino a quando non lo affiderai a qualcuno bravo i problemi resteranno.

Getto max 58/60 è lo standard per questo tipo di elaborazione. Il getto del minimo puoi tenere il suo senza problemi

Si esatto, il carrello è appunto un'appendice dell'auto quindi non ci sono limiti speciali.

Sotto il 22 c'è una guarnizione di carta. Negli esplosi non è riportato ed è fornito solo nel kit dell'orto, un'altra guarnizione più spessa ma in gomma. A lungo andare con la sola guarnizione di carta la torretta perde benzina.