oliofrusto

ciao, devo comprare il colore della forcella, mozzi, copriventola, tamburi per una vespa 50 n 1966 unificata. siccome il colore max mayer della carrozzeria è costato 120 euro per un litro (bicomponente) non vorrei spenderne altrettanto... per questo mi serve sapere quanto costa il colore e quale tipo prendere. considerate che voglio colorarle da solo quindi deve essere un colore facile da dare tipo io credo la nitro. avete consigli da darmi? quindi essere facile da preparare e da stendere e prezzo basso o medio. il codice dovrebbe essere Alluminio 1.268.0983

questi van bene? http://www.ebay.it/itm/CAPICORDA-PREISOLATI-AD-OCCHIELLO-ROSSO-FORO-3MM-PER-CAVO-UNIPOLARE-0-25-1-5-MMQ-/261310400765?hash=item3cd75048fd:g:NgAAAOxyni9TA10Z

ciao, ho preso l'impianto elettrico su internet ma ho visto che non ha solo i fili senza gli anellini finali e gli agganci ad innesto. dove li trovo i gancini ad anello?? e di quale misura

per chi servisse... confermo che collettore proma per 5 special n r l moderno, monta su proma vecchio modello per 50 special n r l ,su motore special oppure n r l

280 per abbiare mi pare troppo, ho letto che sei di sanremo, io ci venivo i vacanza da bambino, io sono in provincia di piacenza e qui ho fatto sabbiare la mia vespa 50 circa con sabbia fine a niviano (PC) per 70 euro. se non trovi nulla potresti portarla qui, per il prezzoci risparmi anche se hai il viaggio da fare. al massimo gli telefoni e prendi appuntamento cosi te la fanno il giorno stesso prima di tornare a casa e non dover fare 2 viaggi. da chiavari ci vuole tra ora e mezza se fai autostrda oppure 2 ore se fai la val d'aveto (strada tortuosa ma fantastica). li va sostituita la pedana. su internet non so se lo trovi ma sempre nei dintorni del sabbiatore c'è un signore che sistema solo vespe e suo padre biciclette. potresti sentirlo, è a san giorgio (pc) magari su internet o sull'elenco lo trovi. suo padre raggia le ruote di moto per soli 15 euro quindi sembra economico...

buongiorno a tutti, sto restaurando un 50 n 1966 azzurrino chiarissimo e per la verniciatura visto che volevo fosse buona senza spendere troppovisto che la userò spesso, ho fatto mettere il fondo da un ex carrozziere in pensione che tuttora pratica nel tempo libero. ha messo il fondo, io ho carteggiato, poi lui ha messo l'isolante e io ho carteggiato. era veramente perfetta la preparazione quindi fiducioso del lavoro svolto fino ad ora gli riporto la vespa e la vernice (bicomponente da 120 euro al kg!!!) dopo 2 giorni mio padre la va a riprendere e vedo che ha lasciato un alone non verniciato sul parafango anteriore e un pò di buccia d'arancia sul manubrio, e già li ero un pò sconfortato... poi guardo la scocca. a prima vista da dietro tutto perfetto, pancia sinistra perfetta... poi guardo davanti... sul bordino centrale dello scudo 3 gocce alte 5 mm !!!!! ma io dico!!!!! ma come è possibile!!!!! 5mm !!!!!!!!!!!!!!!! ma come cavolo è possibile!!!!!!!!! se io mi fossi dovuto impegnare a fare una cosa siile avrei dovuto appendere la vespa dal culo e lasciarla pendere ii giù l'anteriore e poi inondarla di colore !!!!!!!! per l'incazzatura non ho fatto le foto perchè avrei potuto prendere a calci la vespa e son tornato in casa ma stasera credo che riuscirò a farle... (ci sono altre 2 o 3 gocce in giro e una parte che sempra toccata con un ferro mentre c'era la vernice fresca) comunque credo che la avrei potuta fare meglio io senza esperienza come si fa a risistemarle??????? io penso carta vetra 600 per portarle a 1mm, poi carta vetra 1000 poi 2000 e poi pasta abrasiva passata con un tampone o straccio a mano che dite???

ma io son un estimatore dei vecchietti che mantengono in piedi le tradizioni ahah gente di altri tempi che spesso e volentieri doveva cavarsela con l'arte dell'arrangiarsi e senza l'aiuto di internet e senza il papà che finanzia il mio discorso è generale, ho voluto riportare la mia esperienza nel campo delle moto da cross... certo che uno da li attinge le informazioni in base al motore che ha... su un motore originale basta un olio economico, ma saper leggere 2 specifiche ci permette di sapere cosa si compra e magari scegliere tra 2 oli economici non solo basandosi su quale ha la scatola più bella. per motori elaborati veramente tanto può paragonarsi quasi ad un motore cross quindi sono indicate le specifiche migliori su cui orientarsi. PS: avevo sentito parlare di un vecchietto di 80 anni che sulla sua vespa metteva fino pochi anni fa olio esausto di auto filtrato da qui potete capire a chi mi sono ispirato quando ho creato il mio nome utente ahahahahahah:Ave_2::Ave_2: conosco anche un vecchietto che 50 anni fa doveva arare un campo ma aveva finito il gasolio per il cingolato... bene lo ha alimentato ad olio per motori 2t per aerei e ha lavorato per l'intera giornata come nulla fosse

leggende narrano che prima molti usavano olio esausto filtrato ahahahah e attualmente alcuni vecchietti continuano con la pratica tmoil lo usavo sul ktm 50 scatola violetta e olio rosso. in ogni caso basta non usare oli troppo duri come quelli per il cross e sopprattuto per i kart perché non brucerebbero bene e incrostano pistone e testa. un altra cosa importante è la specifica jaso, che indica il livello di pulizia dell'olio che lascia nel cilindro ossia più è alta la lettere e meno incrosta esempio motul 710 è jaso fC ed incrostava la mia husqvarna 125 mentre il castrol power racing 1 è jaso fD e mi son sorpreso a vedere che la testa non aveva un minimo di incrostazione, zero assoluto. sono molto buoni anche quelli da motosega, a volte li usavo nella 125 enduro. comunque l'importante non è la marca ma le specifiche alcuni dicono che gli oli per motori marini 2t siano quelli che fanno meno fumo quindi ricapitolando, un olio da miscela deve avere 3 caratteristiche: 1) fare poco fumo, direi che basta un olio con una specifica jaso fc o fd (meglio fd ma solo pochi lo sono ma va bene anche fc) 2) non essere troppo duro per non causare problemi nel bruciare, questa specifica dovrebbe essere il sae ma questo potete ederlo anche a occhio. 3) lubrificare , specifica API anche qui bisogna vedere la seconda lettera e scegliere quella più alta. in generale prendete un tc e non inferiorese possibile. vanno fino a tc++

ciao, ho una proma completa d'epoca con collettore d'epoca (con scritta e numero DGM). la marmitta è per vespa 50 n, r, l, special il collettore era mercio e bucato. ho preso su internet un collettore usato ma poi ho visto che era per pk ossia più corto nel primo tratto dopo il cilindro e non posso montarlo sulla mia vespa 50 n perchè la proma per special + collettore pk non montano sul motore (provato). allora ho trovato un collettore di quelli nuovi che fanno ora per special r r l, monta con marmitta proma d'epoca per special r n l ??? ricapitolando panca proma d'epoca con dgm per special + collettore recente per special su motore 50 n del 1966 va bene? preciso che collettore vecchio special + proma special vecchia montano

ok, con volano della 50 dovrebbe andare bene, comunque lato frizione hai un cuscinetto a sfere quindi per la potenza del gruppo termico se tiene uno tiene anche l'altro, invece il volano può rovinare un cuscinetto se è sbilanciato. quindi al massimo se vuoi stare sicuro fallo bilanciare in una officina di rettifiche - - - post uniti in automatico dal sistema - - - ok, con volano della 50 dovrebbe andare bene, comunque lato frizione hai un cuscinetto a sfere quindi per la potenza del gruppo termico se tiene uno tiene anche l'altro, invece il volano può rovinare un cuscinetto se è sbilanciato. quindi al massimo se vuoi stare sicuro fallo bilanciare in una officina di rettifiche

scusa ma mettere un cilindro 75 o 85 e basta? almeno poi vai a 60, max 65 o 70 oppure non fanno i cilindri per questo modello?

come dice anche poeta , il 6 travai altro non è che un 3 travasi dove i 2 travasi laterali sono circa uguali a quelli del 3 travasi, mentre la diferenza tra terzo travaso e 6 travasi stan enl fatto che invece di fare un travaso unico come in tutti i cilindri che vanno davvero (esempio moto GP 125 2t ) ne hanno creati 4 piccoli che dal punto di vista fluidodinamico più che travasi sembrano canali.... per di più essendo aperti, ossia con un lato creato dalla camicia del pistone fanno in modo che li il pistone non appoggia e quindi appoggia solo nella parte di metallo del cilindro tra i 4 travasi concentrando li gli sforzi e attriti. per questo avrà usura più veloce rispetto ad un terzo travaso normale. questo è il 102 pinasco che ho montato e non ancora acceso. questo un 6 falsi travasi questo un cilindro dr cross per di più posso aggiungere che in gergo tecnico viene indicato con frontescarico questo travaso. e in nessun motore serio esiste fatto come quello del dr con questo non dico che il dr non funziona, soprattutto visto il prezzo è una ipotesi valida al cilindro originale e nulla più

vero non avevo pensato al pignone invece delle ruote, se prendi dr prendi il 3 travasi almeno è un cilindro con un certo criterio costruttivo, il 6 travasi è stato fatto cosi solo per poter scrivere sulla scatola che ha 6 travasi

lui vuole tenere la padella più il carburo da 16. non penso arrivi a 75 tranne in falso piano, comunque secondo me per gripparne 2 di fila era magro o aspirava aria. anche perchè non possono essere difettati entrambi. magari non ha adattato la carburazione e invece quella carburazione era ok per il dr. per le ruote puoi montarle anche dopo il cilindro se senti che riuscirebbe a tirare di più

se monti a sfere lato frizione e a rulli lato volano è teoricamente meglio e fai meno fatica a chiudere i carter. monti il cuscinetto a sfere sul lato frizione, monti la pista esterna con i rulli sul lato volano, monti la pista interna sull'albero. poi inserisci l'albero nel cuscinetto lato frizione con metodo degli spessori, poi infili il carter lato volano credo senza nemmeno fare molta forza, al massimo usi metodo degli spessori. in ogni caso un cuscinetto a sfere lato frizione devi lasiarlo altrimenti l'albero non è vincolato a si muoverebbe assialmente anhc eperchè l'accoppiamento campana frizione denti elicoidali spinge assialmente. io metterei quelli specificato da piaggio per et3 o primavera

ok, come dicevo prima se non metti ruote da 10 e non cambi la campana non è indispensabile l'85, e basta un 75... purchè non DR ahahahah davvero meglio spendere 90 euro per un pinasco e avere un motore buono e affidabile ora che avere un motore con un 75 appena meglio dell'origianle spendendo 60. il pinasco è quello che va meglio montato di scatola e senza raccordatura perchè ha travasi più piccoli del polini e del malossi. ah dimenticavo... se leggi sul forum c'è la pagina testo unico dr75... li trovi molte info... beh non mi pare molto migliore dell'originale considerando che la maggior parte degli utenti è abbondante nel descrivere i km/h raggiunti.

se te lo fa solo su strade sconnesse può essere uno degli ammortizatori che è bloccato oppure al controario scoppiato e quindi molleggia troppo, se te lo fa anche su strade perfettamente lisce allora hai una bolla su una delle gomme e potrebbe esploderti. oppure cuscinetti del mozzo ruota anteriore andati e quindi la ruota dgira un pò male. oppure una ruota montata e imbullonata storta.

sinceramente non so se con 3 marce si troverà bene in salita con un 75 dr scarso e per di più con le ruote da 10... meglio un 85 pinasco che se poi vorrà far girare più forte potrà basettare di 1 mm

se vuoi spendere poco e non devi aprire il motore fai cosi: monta padellino 85 pinasco che è fasato basso quindi va bene con il padellino ed è migliore dello scadente DR (fatto meglio e più sofisticato a livello di travasi senza essere meno affidabile, anzi...) se hai le ruote da 9 monta ruote da 10, su internet trovi i cerchi più gomme a 100 euro nuovi. carburatore usa il tuo 16-10 da allargare a 16 16. molla rinforzata polini + dischi frizione se poi vorrai più allungo metti una basetta da 1 mm e abbassa la testa di 1 mm. spesa 200 euro oppure ancora più economico : 75 pinasco padellino carburo 16 16 stessa cosa se vuoi più allungo metti basetta da 1 mm e abbassa testa di 1 mm molla rinforzata polini + dischi frizione spesa 100 volendo risparmiare ancora di più lascia il 16 10 se devi riaprire puoi valutare un 102 con albero anticipato e campana 22 e carburo 19 ,molla rinforzata polini + dischi frizione,ma poi potrebbe essere soffocato dal padellino. spesa da 300 a 350 a seconda di cosa devi sostituire come cuscinetti, guarnizioni, paraoli, crocera, gommini vari, cavi ecc... con campane cosi lunghe è meglio mettere cambio 4 marce ma cosi devi aggiungere altri 50 più eventuale crocera prezzi intesi se ti fai tu i lavori io sto montando il motore con albero 65 euro, pinasco 102 a 90 euro, cmpana polini 22 49 euro, guarnizioni 10, paraoli 5 cuscinetti 26 cambio 4 marce e carburo 19 e collettore totale 100, gommini vari 5, frizione dischi più molla rinforzata 15, fai il conto io ti consiglio la prima configurazione cosi da non dover aprire il motore ed vere un motore più veloce del semplice 75 e con più coppia e più sicuro con le ruote da 10. inoltre l'85 è meglio se vai in salita

ho perso la rondella storta che va sotto al selettore marce. vespa 50 n 66 da quel che ho letto in giro pare che serva a tenere sollevato il selettore per permettere ad un pò di olio di scendere lungo l' alberino e lubrificare la sede. quindi potrei prendere una rondella comune e piegarla a dovere? spessore di quella originale? so che su internet da qualche parte si trovano ma tra spedizione e altro viene a costare tipo 7 euro !! e stò facendo il conto per il restauro tra acquisto vespa, materiali , ricambi, vernice, immatricolazione , gomme ecc... ho preventivato 1300 euro e menomale che i lavori me li faccio io!!

ciao, per una vespa 50 n con gomme 2 75 9 da 90 km/h dite che vanno bene le gomme che vendono su internet a 13 euro l'una? o sono gomme di plastica come quelle delle cariole? sono omologate? le camere d'aria a 3,50 euro l'una vanno bene? non vorrei ribaltare la vespa per una foratura o per scoppio

ok grazie dite che la campana 22 denti elicolidali è meglio la polini oppure meglio risparmiare 10 euro e prendere la rms? non vorrei dover aprire il motore dopo 5 mila km!!

dite che la campana 22 denti elicolidali è meglio la polini oppure meglio risparmiare 10 euro e prendere la rms? non vorrei dover aprire il motore dopo 5 mila km!!

tutto ok tranne la frizione. per un motore turistico è molto meglio una 3 dischi che non slitta piuttosto di una 4 dische che stacca male perchè la 3 dischi con una molla rinforzata dovrebbe andar bene sul dr invece la 4 dischi bisogna avere alcuni accorgimenti particolari tipo sentivo parlare di disco curo drt.. bohh non so bene come si fa con la 4 dischi

io sto restaurando la mia 50, e cerco velocità buona cioè massima 85 e di crocera 75, 80. per questo monterò: cambio 4 marce per poter andare anche in salita grazie alla terza 102 pinasco ghisa, più sofisticato come trafvasi del DR e più prestazionale ma con fasature basse quindi minor consumo rispetto al polini e otore con più coppia ma meno allungo.(prezzo 87 euro) rapporti 22 denti elicoidali carburatore 19 del primavera facile da carburare con aribox originle del primavera e consumi non elevati proma perchè gia la avevo altrimenti siluro che è silenziosa e qualche padellino più aperto dell'originale. albero anticipato spendi il giusto e hai un motore che va il giusto per non annoiarsi ma che è affidabile e consuma poco. devo ancora competarlo e chiuderlo ma lo farò cosi. leggevo di gente che con la suddetta configurazione fa i 95 al massimo in falso piano inoltre il pinasco è l'unico che non snatura la filosofia della vespa ovvero minimo da orologio, bassi consumi e coppia a bassi giri.