kiwi76

IL mio colorifico di fiducia max mayer tempo fa ti produceva le bombolette con il colore che volevi tu:ok:...quindi mi avrebero tranquillamente fatto il piaggio P9/3 i problemi però sono altri 1-è una bomboletta quindi qualsiasi liquido aggressivo rovina la vernice...non dico solventi...quelli la portano via a barattolo ancora chiuso:Lol_5: 2-il tuo colore come dici ha i segni dell'età quindi non sarà più P9/3 ma sarà deviato-invecchiato-ingiallito-virato dalla tonalità inziale...quindi il risultato sarà di avere le sacchie di un colore diverso Il mio consiglio è di recarti da un carrozziere o colorificio per carrozzeria e con le secche in mano o la vespa in loco ti fai modificare il P9/3 in modo da avere un colore il più corrispondente possibile alla realta, ti consiglio anche di pulire bene la tua vespa e magari di darle unalucidata a mano col polish....quindi con il tuo colore giusto...in smalto carrozzeria (=bello resistente) spruzzi o ti fai spruzzare i cofani:ciao:

Come oliati:mah:....le trasmissioni al teflon non si lubrificano....anche io all'inzio le ingrassavo (io sono pro grasso come scrivevamo in un'altra discussione:Lol_5:)..ma poi mi hanno raccomandato di non farlo...e la differenza è nulla.....scorrono da paura cosi' come sono te lo assicuro:mrgreen:

Bravo gran bel lavoro! come ti ho gia detto non amo i metallizzati..ma questo è molto particolre e moolto vintage:ok: sulla tua sprintveloce ci sta molto bene:Lol_5: Per il carburatore sono contento tu abbia in parte risolto....ma mix al 4%....ci credo che sei grasso....avrai la miscela densa a quella percentuale:azz: rimettila subito al 2% e usa un olio decente o ottimo 100%sintetico e al 2% non avrai problemi....considera che al mio 150gs faccio una miscela al 3,5% (la vorrebbe al 6%) e ci ho fatto anche il rodaggio a quella percentuale!!...ma non si parla più degli oliacci minerali di 40 anni fa...oggi sono molto più performanti e le stesse indicazioni dell'olio lo consigliano al max al 2%!!! Rimesso una miscela decente lo puoi carburare...a motore CALDO mi raccomando.....allo scopo c'è una breve guida in officna small sulla carburazione che ti può essere utile...anche se io non ho mai utilizzato quel metodo, ma può essere più semplice per uno poco pratico In ogni modo parti da una regolazione della vite posteriore base diciamo di 2 giri da tutto svitato e senti come gira il motore: -se è grasso: soprattutto rilasciando gas e poi riaprendolo...sentirai una certa pigrizia del motore a prendere giri...ti farà un po di vuoto e poi sale -se sei magro: prova a chiudere tutto il gas col motore su di giri se il motore avrà una certa lentezza a scendere di giri ma rimane leggermente accelerato diciamo così allora sei magro di conseguenza agisci sulla vite ricordando che svitando ingrassi e vicecersa Un ottima carburazione ai minimi la avrai quando il motore risale di giri dal minimo prontamente non appena dai gas e a chiusura del gas stesso scende di giri immediatamente il massimo lo do per carburato visto che hai i getti originali ma puoi agevolmente controllarlo dal colore nocciola della candela dopo una bella tirata di terza e immediato spegnimento del motore a frizione tirata...... Ah...la marmitta.....è normale che smerdi da paura sopratutto il modello per gt e sprint....prendi della pasta per marmitte....e dai un'occhiata alla guida di calbrone in officina large al proposito ed eviterai di smerdare tutta la pedana.....ah e non so se te l'0ho detto rifai subito la mix al 2%...sennò il 2% in piùti va tutto in smerdo:Lol_5: ah...dimenticavo.....(grazie tasto modifica)....per lo stop allora ricontrolla bene le linguette di contatto al faro.....controlla che tutte le altre luci dell'impianto clacson comprese funzionino a dovere....sennò ricontrolla i collegamenti al pulsante di stop

No quello del gancio è tipo un tubetto nero mobido sezione 6x8 circa quello del fissaggio è più piccolo...considera che è circa 3x5 circa non lo troverai nemmeno come ricambio....visto che per inserirlo devi dissaldare il fermo:Lol_5: Lo puoi adattare con un tubetto rigido tipo i rilsan per aria compressa che tagli longitudinalmente e poi nastri...

Eh eh eheh...siamo proprio diversi:mrgreen: io invece smonto, aggeggio, intervengo, alla prima avvisaglia di funzionamento non ottimale...sono un po maniaco:Lol_5: E soprattutto con le trasmissioni:mavieni: Uso solo guaine al Teflon e cavi svedesi.....non manutenzione...e ho frizioni che puoi tirare col mignolo:ok:

Certo;-) con la differenza che i registri del cambio nelle small stanno sotto.....in una posizione maledetta:rabbia:

Certo;-) con la differenza che i registri del cambio nelle small stanno sotto.....in una posizione maledetta:rabbia:

20 anni...:Lol_5:.....si forse li dovresti cambiare:mrgreen: Però come di ci bene si allungano e non accorciano..quindi non serve allentare i registri ma tirarli...ok se poi giri per mesi e mesi con i cavi lenti e ti si sposta il manettino devi registrarli di nuovo e può darsi tu debba allentare qualcosa:ok: Però la guida e per registrare cavi nuovi..non di 20 anni:mrgreen:

20 anni...:Lol_5:.....si forse li dovresti cambiare:mrgreen: Però come di ci bene si allungano e non accorciano..quindi non serve allentare i registri ma tirarli...ok se poi giri per mesi e mesi con i cavi lenti e ti si sposta il manettino devi registrarli di nuovo e può darsi tu debba allentare qualcosa:ok: Però la guida e per registrare cavi nuovi..non di 20 anni:mrgreen:

Hai ragione:ok: Io davo per socntato che il neofita un pò di acume lo avesse....o guardasse i particolari delle foto:Lol_5: Per i cavi del cambio se li regoli come descritto non avrai mai bisogno di allentare uno e serrare l'altro....ma li avra sempre un folle preciso al maettino e alla peggio dopo qualche giro li serri un po tutti e due:ciao:

Hai ragione:ok: Io davo per socntato che il neofita un pò di acume lo avesse....o guardasse i particolari delle foto:Lol_5: Per i cavi del cambio se li regoli come descritto non avrai mai bisogno di allentare uno e serrare l'altro....ma li avra sempre un folle preciso al maettino e alla peggio dopo qualche giro li serri un po tutti e due:ciao:

Togli il gruppo termico e prendi in mano la biella con sotto attaccato albero e tutto il blocco motore:risata:....e fai la prova:Lol_5: No non c'è modo di sapere l'effettivo gioco dell'albero a motore chiuso....in ogni modo di solito lo si controlla quando il motore che ha subito danni o percorso diversi km ha bisogno di cure e necessita una bella revisionata generale

Infine anche il cambio è molto importante...si procede mettendo in folle e col nastro adesivo si blocca il manettino al manubrio.….si tiri il cavo….senza esagerare sennò essendo il cavo gemello libero….si sposta il manettino anche se c’è il nastro…..quindi si serra il morsetto e si ripete con l'altro cavo. Ora di sciuro si deve ripetere l'operazione ritirando forte entrambi i cavi (ora si può visto che l'altro cavo non più libero ferma un po il manettino) anche qui dovrai avere un gioco al manettino di ciraa 1 mm in entrambe le direzioni...sennò agisci sui registri..... In linea di massima al montaggio delle trasmissioni durante un restauro o completa sostituzione delle stesse guaine comprese….consiglio di tirare il più possibile i cavi a mano…agendo poco sui registri…..lasciando del margine di lavoro sugli stessi visto che sicuramente di servirà dopo i primi km di prova del mezzo....nei quali le trasmissioni si assestano i capoguaina e barilotti si tirano in sede e si crea del gioco naturalmente…. Ah...il discorso della stagnatura vale per tutte le trasmissioni...non solo per la frizione:mrgreen:

Infine anche il cambio è molto importante...si procede mettendo in folle e col nastro adesivo si blocca il manettino al manubrio.….si tiri il cavo….senza esagerare sennò essendo il cavo gemello libero….si sposta il manettino anche se c’è il nastro…..quindi si serra il morsetto e si ripete con l'altro cavo. Ora di sciuro si deve ripetere l'operazione ritirando forte entrambi i cavi (ora si può visto che l'altro cavo non più libero ferma un po il manettino) anche qui dovrai avere un gioco al manettino di ciraa 1 mm in entrambe le direzioni...sennò agisci sui registri..... In linea di massima al montaggio delle trasmissioni durante un restauro o completa sostituzione delle stesse guaine comprese….consiglio di tirare il più possibile i cavi a mano…agendo poco sui registri…..lasciando del margine di lavoro sugli stessi visto che sicuramente di servirà dopo i primi km di prova del mezzo....nei quali le trasmissioni si assestano i capoguaina e barilotti si tirano in sede e si crea del gioco naturalmente…. Ah...il discorso della stagnatura vale per tutte le trasmissioni...non solo per la frizione:mrgreen:

Per il freno posteriore...si mantiene la ruota alzata e girandola a mano si tira la leva fino a poco prima che si senta lavorare i ferodi…..quindi la si blocca sempre con filo o fascetta…..si mette il cavo in tensione con la pinza e si serra il morsetto:mrgreen:….in questo caso si può riuscire a fare il lavoro anche senza fermare la camma col fil di ferro se si è in due….il morsetto si serra agevolmente con una mano e con l'altra si può tenere la leva in trazione…anche se viene sicuramente più agevole e comodo bloccandolo…. Passiamo al freno anteriore….personalemente per la sua peculiarità di “ribalta vespa in carpiato in avanti” lo regolo mooolto morbido in modo che possa bloccare solo se tiro la leva al manubrio al massimo...lasciandolo proprio come emergenza quando altrimenti la tamponata è assicurata:orrore:....in questo modo lo uso sempre pochissimo ma in montagna soprattutto nelle discese risulta modulabile e comodo….utilizzabile per agevolare le frenate;-)

Per il freno posteriore...si mantiene la ruota alzata e girandola a mano si tira la leva fino a poco prima che si senta lavorare i ferodi…..quindi la si blocca sempre con filo o fascetta…..si mette il cavo in tensione con la pinza e si serra il morsetto:mrgreen:….in questo caso si può riuscire a fare il lavoro anche senza fermare la camma col fil di ferro se si è in due….il morsetto si serra agevolmente con una mano e con l'altra si può tenere la leva in trazione…anche se viene sicuramente più agevole e comodo bloccandolo…. Passiamo al freno anteriore….personalemente per la sua peculiarità di “ribalta vespa in carpiato in avanti” lo regolo mooolto morbido in modo che possa bloccare solo se tiro la leva al manubrio al massimo...lasciandolo proprio come emergenza quando altrimenti la tamponata è assicurata:orrore:....in questo modo lo uso sempre pochissimo ma in montagna soprattutto nelle discese risulta modulabile e comodo….utilizzabile per agevolare le frenate;-)

Molti neofiti sottovalutano questo aspetto...fissano i morsetti e poi dicono che la frizione non lavora bene, il cambio non è preciso…… Sia i freni che frizione hanno un bel gioco sulla leva al motore e questo aspetto è molto importante, soprattutto nella frizione....bisogna assolutamente eliminare tale gioco, che corrisponde alla distanza che il rallino frizione percorre prima di andare a toccare il piattello spingidisco. Si risolve spingendo a mano la leva della frizione al motore sino a quando non senti che si ferma......quindi si blocca la leva in tale posizione con una fascetta o filo di ferro....con una pinza (meglio se del tipo a scatto) prendi il cavo e lo tiri bene nel frattempo con una chiave da 8 tieni fermo il morsetto e con la 7 (o quella che ci vuole...) lo serri.......si capisce che ti ci vogliono tre mani o un po di esperienza:Lol_5:...quindi se ci si fa tirare il cavo da qualcuno il lavoro viene più facile:mrgreen: Poi si taglia il filo di ferro e si controlla che la leva al manubrio abbia mantenuto un minimo gioco di circa 2mm….questo per essere sicuri che la frizione non stia sempre in tiro, cioè che il rallino non stia sempre a contatto col piattello…sennò ti fotti entrambi in breve tempo. Dopo questo gioco iniziale della leva si deve sentire che inizia a lavorare…cioè a spingere il pacco frizione...se così non è agisci sul registro del cavo...se il gioco è enorme si ripete da capo Aggiungo un suggerimento…..personalemente ho l’abitudine di stagnare il cavo prima e poi di tagliarlo in corrispondenza del tratto stagnato….in questo modo non si sfilaccerà e risulterà sempre possibile in futuro sfilare il morsetto o il cavo per qualsiasi motivo…senza doverlo sostituire….

Molti neofiti sottovalutano questo aspetto...fissano i morsetti e poi dicono che la frizione non lavora bene, il cambio non è preciso…… Sia i freni che frizione hanno un bel gioco sulla leva al motore e questo aspetto è molto importante, soprattutto nella frizione....bisogna assolutamente eliminare tale gioco, che corrisponde alla distanza che il rallino frizione percorre prima di andare a toccare il piattello spingidisco. Si risolve spingendo a mano la leva della frizione al motore sino a quando non senti che si ferma......quindi si blocca la leva in tale posizione con una fascetta o filo di ferro....con una pinza (meglio se del tipo a scatto) prendi il cavo e lo tiri bene nel frattempo con una chiave da 8 tieni fermo il morsetto e con la 7 (o quella che ci vuole...) lo serri.......si capisce che ti ci vogliono tre mani o un po di esperienza:Lol_5:...quindi se ci si fa tirare il cavo da qualcuno il lavoro viene più facile:mrgreen: Poi si taglia il filo di ferro e si controlla che la leva al manubrio abbia mantenuto un minimo gioco di circa 2mm….questo per essere sicuri che la frizione non stia sempre in tiro, cioè che il rallino non stia sempre a contatto col piattello…sennò ti fotti entrambi in breve tempo. Dopo questo gioco iniziale della leva si deve sentire che inizia a lavorare…cioè a spingere il pacco frizione...se così non è agisci sul registro del cavo...se il gioco è enorme si ripete da capo Aggiungo un suggerimento…..personalemente ho l’abitudine di stagnare il cavo prima e poi di tagliarlo in corrispondenza del tratto stagnato….in questo modo non si sfilaccerà e risulterà sempre possibile in futuro sfilare il morsetto o il cavo per qualsiasi motivo…senza doverlo sostituire….

Dunque per la parabola la trovi di ricambio dai ricambisti più forniti....non ricordo se le rifanno anche per faro aprilia...che ha un solo foro e un unico portalampade per posizione e abb-anabb...ma credo di si.... Stacchi delicatamente il vetro dalla vecchia parabola e poi lo reincolli con silicone trasaprente alla nuova;-) Per il perno...io ti direi di proseguire da solo...avrai sicuramente più soddisfazione....personalemnte non conosco il vespaio quindi non so dirti.... So dirti però che quel perno esce...anzi di solito è più difficoltoso l'altro...quello della molla...che ha una porzione di perno scoperta che puntualmente arrugginisce fa spessore e quinsi fatica a passare e va prima carteggiata... In ogni modo....devi togliere il parapolvere del piatto portaganasce dalla parte opposta alla foto che hai postato...se non lo hai gia fatto...e si toglie facendo leva con un cacciavite nei punti dov'è fissato.....poi scaldi BENE...se hai scaldato BENE...vuol dire che non era abbastanza...procurati un cannellino..anche quelli da campeggio con la bombolina e lo scaldi da entrambe le parti...se riesci porta anche il ferro a rosso.....se non esce...dubito riprovi...non demordere..e magari quando è caldissimoe rosso lo ghiacci subito mettendolo in acqua o spruzzando svitol a fiumi (okkio all'areosol)...ti appoggi su un bel blocco di legno con un foro per permettere al perno di uscire o fra due blocchi....e batti....magari ci vorrà un ora ma esce...una volta che si muove è fatta.....l'ossido che si forma tra ferro e alluminio è moooolto più tenace della semplice ruggine....si creano delle grippature mitiche tra questi due materiali:ok:

Il manicotto veine brutto...vedi lo scalino...

-Scalda BENE con un phon o fiamma (visto che tanto dovrai verniciare il mozzo) e batti.....aiutantoti con un cacciaspine o tondino ma dalla parter opposta alla foto!!! -la scaletta dei lavori che ti hanno suggerito è giustissima -per il pedale freno...si....carteggia solo la parte che resta coperta dal pedale fino a quando non entra e si muove bene...considera che dovrai anche ingrassarlo per favorire il movimento -per la guarnzione cassettino...la trovi dai ricambisti a 12-13 euri o ti prendi la gomma nera adesiva antispiffero per le finestre ecc e tre la autocostruisci:mrgreen:...ci sono vari spessori e larghezze.....io prenderei altezza 3mm e larghezza è circa 6-7mm....la larghezza dovrai adattarla tu tagliando

Certo...il bordo scudo tubolare per gs ss rally è di un unico produttore parimor AMS cuppini di Bologna, hanno pure il sito. Comunque fai una ricerca ebay o dei ricambisti e dove lo trovi a meno prendilo....sono tutti uguali:mrgreen: e purtroppo a volte sono fatti così male da risultare immontabili! aggiungi poi che in origine erano 4 diversi per ogni modello mentre le repro sono 2 o 3 ora non ricordo ma di sicuro ss e rally (non ricordo se anche la 160) hanno un unico prodotto mentre gli scudi hanno forme decisamente diverse!!! Avevo sentito di un progetto pascoli per replicarlo di maggiore qualità e più conforme all'origine che sarebbe in acciaio inox a 5 grani ed non cromato a 4 grani come gli attuali....ma non so a che punto siano...

esatto:ok: al contrario di joedreed gli unici grigi con guarnzione nera che ho visto sono le riproduzioni attuali......anche qui come accennavo prima mi sa che siamo nel casino più nero (o grigio:azz:)

Ah dimenticavo...il bordo è quello corretto...magari avendo aperto prima la discussione ti avremmo consigliato dove trovarlo identico (una ditta lo riproduce per tutti) a 15 euro meno:ciao:

:quote: :risata::risata:stessa cosa che ho pensato io:Lol_5: magari ha pure provato ad avvicinargli la micchina ma poi visto che non entrava ha desistito:risata::risata: spacciando il bordoscudo per una riproduzione di scarsa qualita:mrgreen::mrgreen: PS Bringo...deduco dalle ultime 3 discussioni che hai aperto, e alle quali ho risposto, che stai restaurando un 200 rally.... Un consiglio...aprine una..."restauro 200rally" o simile...e vias via posti progressi e dubbi...sarai sicuramente seguito aiutaato e meno dispersivo;-)