TarroPX

e a imparare a saldare senza far grumi e buchi.. sti ladri di polli.. unica cosa che ti posso dire, attento alla zincatura, la devi eliminare, se no non saldi una mazza!

cavi cambio da registrare a occhio.. se no.. spulcia bene il preselettore (gioco-integrità di tutti i pezzi) o riapri per vedere la crociera come stà..

per gli ingranaggi del cambio hanno un verso, qualcuno ah i segni qualcuno no.. ma di sicuro se li monti nell'ordine giusto ma per il verso sbagliato, non trovi più le marce e la folle non esiste più.. basta star attenti come erano messi quando li hai smontati..

Eh che dire effettivamente restando il progetto quello vecchio i materiali non sempre son curati come una volta (abbattimento costi di produzione).. il mi px dell 81 non mi ha dato problemi fin che non sono andato a cercarmeli io improvvisandomi elaboratore.. Poi un po' leggendo e chiedendo sui forum e da alcuni e ormai rari meccanici in grado di lavorare sulla vespa, ho imparato a cavarmela da solo (magari con tempi lunghi) Nei piaggio center di MECCANICI che sappiano metter mano alla vespa ormai non ne trovi facilmente.. son tutti frullomeccanici.. la Vespa è di per se facile da capire, ma per vari aspetti rognosa da lavorarci, ma credo alla portata di chiunque sia armato di passione. Auguri! e prova a prenderci confidenza poi con le mani sporche di grasso ti divertirai, un modo per curare meglio la tua bambina!!

bene buon per tè!! se la candela ti sembra freddina occhio che può farti lo scherzo di frati sembrare la carburazione grassa anche quando non lo è.. la prova falla a fine rodagio ormai.. inizia a tirare un po' le marce gradualmente.. poi ti fai un bel pezzo a più di tre quarti di gas, giri la chiave e tiri la frizione (spegnimento immediato del motore) una volta fermo, giu la pancia dx e smonti la candela e vedi di che colore è veramente.. per gli scoppiettii in rilascio oltre che la candela di temperatura sbagliata, potrebbero essere dovuti a una errata carburazione del minimo.. buona vespa!!

di ocme mettere getti spilli e cose sui phbh non ne ho idea.. certo che ti da di più ma devi mandatoriamente allargare la valvola almeno fino a darle un area pari a quella del carburo da 28mm.. sul valvola rotante vuol dire scavare ai limiti il carter.. più o meno.. se slabbri puoi sempre passare a un lamellare.. ma tornare in dietro non è facile.. prova a choedere a matteoinfanti (lo trovi anche su altri forum) lui usa il 28 e saprà aiutarti in merito.. Io preferisco tenermi il SI 24 lavorato bello nascosto nella sua scatola che da molto meno nell'occhio alle forze pubbliche.. ma di certo un carburatore più grosso fa passare più benzina e quindi ...

la racing friyng pan e il nome che non mi ricordo chi ha dato alla modifica del padellino originale piaggio se cerchi con google accorciare padellino o padellino accorciato trovi di sicuro post e notizie su come fare il lavoro.. Per le fasature.. ad allargare c'è sempre tempo.. per il phbh.. dovrai chiedere ad altri per il setup..

Allora andando in disordine... la parmakit è sostanzialmente sovrapponibile alla vespatronic più o meno come caratteristiche e componenti (anche se c'è una diatriba su quale delle due alettature raffreddi meglio) della parmakit non sono disponibili online le caratteristiche tecniche, la vespatronic la puoi scegliere con volano da 1050 gr o 1,6 kg (poi è lo stesso ma con un anello applicato per appesantirlo..) Di sicuro la vespatronic ti da la doppia scintilla. In merito alle curve impostabili, la versione di base ha il gap di ritardo preimpostato e non modificabile, vi è disponibile una versione programmabile tramite PC ma costa un po' tanto in più.. Per quel che riguarda centraline da aggiungere per modificare le curve c'è elven research che ha qualcosa che bolle in pentola in merito e dovrebbe essere compatibile con entrambe le accensioni (indizio in più sulla somiglianza delle due) La vtronic ha una curva preimpostata, parte con un anticipo di 20 gradi a 5000 giri, lo aumenta fin a 23 gradi dai 1599 ai 4000 giri, per oi ritardare fino ai15 ° a 8000 giri.. non è una curva molto adatta a un uso turistico dicono... effettivamente partendo più ritardato ( 17-18° a 1000 giri) tutta la curva si abbassa e risulta più digeribile dal polini in termini di temperatura.. Ma effettivamente se uno viaggia sempre ben su di giri il problema si riduce.. Io ho Optato per un set up conservativo visto che non mi piace viaggiare col motore impallato e ho la primaria del 200 che è lunghetta.. Il discorso anticipo influisce innegabilmente sullo sviluppo di calore, quindi prima di far accrocchi e tentativi rischiosi, ti consiglio di settare accuratamente il motore per quanto riguarda carburazione, rapporto di compressione e marmitta,prima di affinare il discorso anticipo.. nel senso che se riesci a ottimizzare tutti gli altri fattori che son implicati nello sviluppo di calore hai un po' più di lassità per l'anticipo.. le mie impressioni sono comunque positive il volano leggero dà quella risposta nervosa al motore che a me piace, il cruccio e il salto 3-4 marcia.. difatti sto valutando l'idea di una quarta corta per limitare il salto e sfruttare meglio il motore.. Ah dimenticavo per settare l'anticipo del vespatronic non ti puoi fidare delle tacche sul piattelo, devi usare una stroboscopica.. e non sempre è facile per va della doppia scintilla che fa impazzire la pistola.. per il polini nel dubbio stai grasso... meglio il marrone che il marrone chiaro! per la cronaca io di max ho il 132.. e non mi sembra ancora grasso! per info contatta Tino Sacchi su ww lambretta.it per quanto riguarda la vendita e la scheda tecnica del vtronic, per le curve prova a chiedere info a elvenresearc.. sono stati entrambi molto cortesi e disponibili! certo che molti diffidano da questi sistemi di accensione, in effetti non sono il max della facilità da settare e poi dipende sempre dall'uso che vuoi fare del motore.. il mio motore è stato il primo che aprivo e elaboravo da zero e devo ammettere che ho fatto un po' di errori e fatica a renderlo affidabile.. ma non è una cosa impossibile! faccio l'infermiere vedi tu!!! un consiglio che posso darti dopo aver fatto i miei errori è: leggi e chiedi più che puoi , progetta il tuo lavoro scrupolosamente, fallo con passione e senza fretta e ricorda che elaborare vuol dire modificare un motore e questo spesso porta a perdere affidabilità.. bisogna trovare il giusto compromesso... Infine la marmitta polini... NON è un espansione! a meno che tu non la svuoti dalle paratie.. meglio un padellino "aperto e accorciato" vedi racing friing pan.. da belle sodisfazioni, non svuota i bassi e da un po' di allungo in più restando antisgamo!

beh se teni l'impianto di acensione originale, come hai detto tu il setup giusto è un mm oltre la taca IT.. polini consiglia 19° di anticipo per il 177.. In te non mi fiderei ad usare un anticipo più alto, il polini tende a esere un po' caloroso come GT e anticiparlo troppo vuol dire scaldarlo di più.. In merito alle centraline aggiuntive lascio la parola a chi le usa, che sicuramente ne sà ben più di me. Io personalmente ho adottato l'accensione Vespatronic, quindi non saprei consigliarti.

Intervengo solo in merito al metodo di sostituzione GT.. per mia esperienza, se rieci a mettere in bilico la vespa alzata, smonti ammortizzatore e scatola carburatore (se hai una non elestart) sviti i dadi della testa e sfili il cilindro.. Se preferisci far meno acrobazie con la vespa alzata, smonti la testa e sfili i prigionieri.. in merito ai prigionieri, se puoi usa una pinza a pappagallo per smollarli e poi solo per comodità li sviti del tutto con il sistema del controdado.. Se il motore è già stato rimaneggiato, è probabile che i dadi e i prigionieri siano "vissuti" e rischi che usando il metodo del controdado per sbloccare i prigionieri, ti si spanni il filetto o del dado o del prigioniero.. A questo punto vedi tu..

Bel lavoro! fatto con cura, complimenti.. Io preferisco condotti ruvidi ma son due scuole di pensiero diverse..

L'aspirazione mi sembra ok per uso turistico.. i travasi io li ho allargati in maniera differente tutti dritti fin sotto senza scalini, anche perche sul mio polini ho tagliato la finrstrella a L sulla camicia facendola diventare un trapezio con la base maggiore verso l'alto (imboccatura dei travasi) ma l'ho fatto perche la "L" non mi piaceva, non credo che dia grossi vantaggi in prestazioni.. buon lavoro

Allora ti sei lanciato con la lima fra i denti.. la valvola, l'hai misurata con l'albero? credo tu deva ancora rifinire i bordi vero? i travasi laterali, secondo me li puoi scavare ancor un bel po'.. occhio a non bucare xò.. per la lucidatura... no! secondo me prendi della tela abrasiva a grana fine (200-300) e rifinisci con quella. da lucidare a specchio se vuoi ci sono il cielo del pistone e la testa (sempre con tela abrasiva ma ancora più fine), e il condotto di scarico; per il resto una superfice microruvida va più che bene..

Non conosco la storia dei mec eur.. a occhio mi sembra un discorso "furbetto" da ricambista per farti prendere quello che vuole lui.. poi magari è tutto vero.. Io personalmente ho trovato il mazzucchelli dal mio meccanico ordinato e ricevuto in 2 gg.. Molti preferiscono ravanare l'albero piaggio tagliandolo sulla spalla come da disegnetto che suggerisce la polini.. Per mia esperienza mi son trovato bene col mazzucchelli, e non è proprio regalato come prezzo.. per le tolleranze mi trovi impreparato.. io mi son limitato a mettere in battuta i cuscinetti e chiudere il blocco..

sono uguali..

beh con l'albero normale non lo so.. io l'ho fatto con un mazzucchelli anticipato (anche se in senso pratico la modifica non anticipa, ma ritarda la chiusura della valvola di aspirazione.. La lettura in gradi l'ho fatta a carter già scavati, per avere un'idea precisa di che fasi realmente avessi.. il procedimento che dici tu è giusto.. prendi il cilindro e pistone, li monti asieme all'albero, la testa la lasci in parte e fissi il cilindro con degli spessori sotto i dadi dei prigionieri in maniera che sia in battuta; trovi il PMS e ti crei con un pennarello indelebile una tacca di riferimento per lo zero. Appoggi il goniometro (o se ce l'hai un disco comparatore graduato) e al PMS lo metti a zero; ruoti il tutto (albero e goniometro) fino a quando la spalla dell'albero sulla valvola inizia ad aprire. Vedi quanti gradi ti segna il goniometro.. procedi fin che la spalla dell'albero chiude la valvola e segni ancora.. Poi fai le tue valutazioni.. vedi di quanti gradi per parte vuoi o devi allungare la valvola per ottenere l'aspirazione desiderata, segni e giu di lima.. In linea teorica, se allunghi di più verso il cilindro avrai più allungo, mentre se allunghi più verso la ruota avrai più coppia... ma è teoria e poi devi fare i conti con i travasi del GT.. In sunto pare che il polini ù(versione turistica ) viaggi bene con 170° di aspirazione 115° -55° il mio è simile solo un pelo più ritardato, ma io mi trovo bene così.. e con la padella...

@ denerac: la tua valutazione è esatta, aumentando la "lunghezza della valvola" prolunghi la fase di aspirazione.. tieni conto cahe la fase di aspirazione e scarico nei due tempi coincidono, e che buona parte dell'aspirazioneè comandata dalla depressione generata dallo sfogo dei gas di scarico che vanno verso la marmitta (da qui nasce l'importanza dello scarico nella resa di un 2 tempi) Ovviamente in termini di volumi il 177 richiede più miscela aria-benzina del 125.. aumentare il tempo di apertura della valvola di aspirazione ti permette di compiere il riempimento del volume richiesto dal cilindro, i travasi larghi permettono tale riempimento in maniera ottimale, senza creare aumenti di velocità estremi e conseguenti turbolenze (che non sempre aiutano il motore a bruciare bene) Ovviamente se allarghi troppo la valvola l'incrocio fra fase di scarico e aspirazione diventa svantaggioso, e rischi che la miscela fresca venga sparata assieme ai gas di scarico o di generare rifiuti dal carburatore (tutta benzina sprecata in ogni caso..) Allargare la valvola non è un lavoro complicato, ma io ti suggerisco di farlo misurando i gradi di apertura con il cilinro e pistone montati e un bel goniometro sull'albero.. la classica ricetta di allungare la valvola di 4+4 mm puo essere buona, ma per sicurezza cerca di mantenerti la fase di aspirazione in gradi.. Io col polini mi son tenuto con una fase di aspirazione di 172°.. cioe la valvola apre 115° prima del PMS e chiude 57° dopo PMS e il motore risulta bello coppioso e con un discreto allungo. anche su questo xò informati in giro, ricordo non sono un guru, ma per il polini normale, senza spessori e/o modifiche a scarico e travasi 170° di aspirazione sembrano essere il miglior compromesso..Poi se decidi di usare marmitte particolari le cose possono cambiare..

Ma guarda che non sono un'espertone.. nei vari passaggi di elaborazione del mio px 125 c'è stato anche ovviamente il PnP con prova di carburatore 24/24 e 20/20 normale e poi lavorato.. ora che son passato al 177 con carter raccordati, albero anticipato e valvola allungata un lavoro simile l'ho effettuato sul 24/24 ma ancora devo trovare il set up giusto fra filtro e getti.. va e anche bene, ma ho l'impressione che potrebbe andare meglio se il setup fosse affinato.. il 20/20 lavorato sul polini PnP rende bene, tanto da consigliare di valutare l'idea di aumentare il max e fare il fatidico buco sul filtro.. ma prima se vuoi prova senza.. comunque in merito ci sono post su vari forum, prova a leggere bene in giro prima di darci dentro di fresa e tornio.. ad esempio io ho dovuto bestmmiare per rimuovere il polverizzatore e alla fine mi si è rotto e ho dovuto autocostruirmene uno stile spaco.. (tubicino di ottone tagliato a fetta di salame) Son sicuro che un domani se dovessi aprire il blocco saresti tentato di raccordare e lavorare.. il polini con i lavori fatti da molte più soddisfazioni.. e dicono che sia più affidabile per il maggior "lavaggio" che il GT riceve cn travasi aperti e aspirazione allungata... che dire Buon lavoro!!!

o apri il blocco e controlla lo stato della valvola.. a orecchiocchio mi dà l'impressione che la valvola sia rovinata e non faccia la dovuta tenuta.. con conseguenti rifiuti e borbottamenti al min e calo di potenza al max.. M a spero si solo la carburazione!

sta che prendi l'originale, lo apri a panino, allarghi lo sfogo della paratia, risaldi.. seghi a livello della U 1.5- 2 cm per branca e lo "accorci" fatto il padellino racing.. non sgamabile, rumoroso circa come l'originale, ma non svuota ai bassi regimi e permette un leggero allungo agli alti.. lo uso su un polini 177 e da belle soddisfazioni..

non saprei.. ho l'impianto pre arcobaleno e cmq per norma bisogna viaggiare con gli anabbaglianti accesi anch di giorno.. la posizione diventa un optional..

Ciao rompo le balle.. allora... il polini 175 PNP lo gestisci tranquillamente con il carburatore 20/20 debitamente ingrassando il max. su una soluzione PnP il 24/24 risulta rognoso da carburare e propone dei vuoti in apertura che fanno di gran lunga preferire il 20/20.. Il 20/20 di origine è un 20 nominale.. se misuri il diametro del condotto col calibro vedi che è un 19 scarso... Indubbiamente come erogazione il 20 è molto più pronto ai basi regimi e anche i medi sono più vivaci, agli alti soffre dei limiti fisici del diametro del condotto.. Applicare un filto T5 su un 20 a mio avviso non apporta grosso benefici.. su altri forum si è parlato dei benefici sul 24 di un 200 (motore e carburo diversi) se ti vuoi dedicare a un bel progettino, dai una buona alesata al 20/20 da cima al piano ghigliottina. mantenendo centrato il diffusore; al di sotto lo ovalizzi raccordando la scatola al carter e il carburo alla scatola.. allora il 20/20 diventa un 22 (circa) e la strozzatura a livello del piano ghigliottina induce un effetto venturi "accentuato" Manterrai la buona erogazione del 20/20 ai bassi e medi e avrai un pelo di corposità in più agli alti.. ma se monti il PnP non avrai grossi miglioramenti (causa valvola "corta" e travasi strozzati) dovrai quasi sicuramente aumentare il getto max di un paio di punti..

volendo sulla parabola del px "old" puoi montare l'alogena del px my ma non rende uguale.. l'accoppiata alogena parabola nuova fà più luce.. il problema ce l'hai con l'alogena che è da 35+35 watt cioè 10 in più rispetto alla standard.. preparati ad avere cali di luce con freccia e stop accesi.. puoi risolvere cambiando le lampade delle frecce con lampade da 10 watt e dimezzarne l'assorbimento.. e/o fare un piccolo lavoro di elettonica e costruirti un fanale posteriore a led (modifica reversibile) allora anche al minimo la luce resta bella vivace.. la batteria non è necessaria!

per mettere un po' di confusione, l'albero anticipato effettivamente ritarda la chiusura della valvola, aumentando il "tempo di aspirazione" permettendo un aumento della miscela aria-benzina introdotta nel carter poi come giustamente diceva nero, dipende dalle fasature del cilinro e dalle dimensioni dei travasi e altre cosucce la quantità effettiva di miscela aspirata.. Di solto albero anticipato si abbina a carter con trvasi scavati, valvola allungata e GT allegri (non un dr che ha i travasi come l'originale), carburatori più grossi, espansioni.. per il dr montato cosi, direi solo adeguamento dei getti del carburatore e padellino sito (non plus) eventualmente accorciato sulla U.. per i getti dle max parti prendendone un po' diciamo dal 110 in giù, parti grasso che a smagrire c'è sempre tempo!

nitroPX e se volessi fare il passaggio tutto sotto batteria con l'accensione vespatronic?? io ho un px 125e dell 81 con frecce senza batteria ... hai qualche idea?