TarroPX

:applauso::applauso:Soddisfacente direi!! no??:applauso: anche se il gfdyno magari è un po' generoso e i 19 CV magari sono ottimistici, direi che raffrontando le curve.. il risultato mi sembra comunque degno di nota.. per un "povero caccoloso carburatore SI" bravo e grazie per i grafici che comuque son una testimonianza degli effettivi risultati di tanto lavoro!!

in merito al materiale filtrante Q8 etoplasma, io ne ho usato moolto meno e posto all'inizio del manicotto, non vicino al carburatore.. di poco ma la "permeabilità all'aria" del materiale filtrante influisce sulla quantità di aria aspirata, ingrassando.. Per quel che riguarda il termometro (è lo stesso che uso io), devi forare il collettore, e far sporgere la punta della sonda (il resto è isolato) all'interno del lume del collettore.. cioè la devi proprio bucare la marmitta!! la sonda va posizionata a circa 10 cm dalla LUCE di scarico (non dal collettore!!) a queste condizioni, in presenza di un rapporto stechiometrico aria-benzina, dovresti rilevare 670-700 gradi oltre potrebbe essere già sul troppo magro.. a me funziona e le variazioni di temperatura sono repentine (ad es fra il minimo assai grasso e i medi più magri, ci mette pochi secondi a salire..) Per la soluzione del tappo un bel lavoro, io come accennato in altri post, ho optato per "segare" il venturi di 6 mm e far stare il tromboncino più basso.. la lunghezza del condotto è aumentata di 7 mm e comunque sopra il "vortex" c'è praticamente tutto lo spazio una volta occupato dal filtro originale..

Beh non ti abbandono.. Per fortuna hai i lanci che grazie alle curve ti possono aiutare a monitorare gli effetti dei cambiamenti.. è vero che il 200 usa un 118 di default per la carburazione,ma anche se con quei 23 cc in meno son convinto che il polini abbia più sete (oltre che più giri..) In linea teorica il discorso del livello più alto fa si che l'emulsionatore lavori con una parte di benzina in più rispetto al livello normale e quindi a parità di flusso dia una nebulizzazione più grassa.. Se poi hai anche ritoccato i fori dell'aria (quelli alti del emulsionatore) allora le caratterisitche di quest'ultimo cambiano.. ma non so dirti come e in che verso.. Come detto gia prima io proverei ad aumentare fin a un livello di sicurezza il getto del massimo (cioè ingrassare fin a che il motore e prossimo a scadere in prestazioni) e a questo punto proverei a parzializzare l'aria supplementare per recuperare da un quarto di apertura in poi (sempre senza rischiare lo scaldone..) Un modo furbo sarebbe usare un termometro EGT per monitorare le temperature in relazione alle varie aperture di gas per vedere dove ritoccare.. (come per il cannello se apri troppo l'ossigeno aumenti la temperatura e vice versa.) Per quel che riguarda la lettura della candela van sempre tenute in considerazione le variabili che rendono inattendibile la lettura.. Candela di grado termico troppo freddo, percorrenza, "età"della candela, senza dimenticare che la tirata con seguente shut-down del motore a frizione tirata, deve avvenire dopo un congruo periodo di apertura completa.. la candela ci mette un po' per colorarsi.. magari ho scritto cose risapute, ma meglio tenerle a mente, un ripassino non guasta mai!

beh dati confortanti.. no?!?! Guardando la curva che hai sparato, provo a darne un interpretazione.. Hai bassi la resa è minore (vuoi per il diametro maggiore, vuoi per un minimo "grassino" che comunque male non fa in termini di sicurezza..) da li in poi c'è un consistente salto di prestazioni.. ma alla fine hai un 118 di max???!! A mia sindacabile opinione, stai attento.. quel 118 mi sembra troppo piccolo.. per intenderci, non hai ingressi di aria secondaria che smagriscano ai medi e li il 118 va bene, ma a tutto spalanco.. 118 per un polini son proprio pochini.. Mi sento serenamente di suggerirti di provare ad aumentare il getto del max (122-125) e aprire parzialmente l'aria di smagrimento della ghigliottina, in teoria dovresti ottenere un massimo più grasso e mantenere dei medi come ora. Indubbiamente una carburazione magra dà prestazioni maggiori, ma il polini si sa che soffre un po' il caldo.. secondo me meglio cedere mezzo cavallo e mantenere un po' più di affidabilità..

Ecco là.. come gia accennato io ho ovalizzato a forma ellittica.. ma partendo a ritroso.. prima ho scavato il carburatore, poi con un montaggio "volante" sulla vaschetta ho segnato di quanto allargare la vaschetta e poi dalla vaschetta al carter.. (tanto il motore era già aperto per revisione e "qualche colpo di lima") Cioè in pratica prima ho lavorato il carburatore quanto volevo/potevo, poi ho raccordato scatola e di conseguenza imbocco al carter cercando di ottenere un raccordo il più "liscio" possibile" senza scalini.. una foto (scusate la qualità oscena) dell'ellisse realizzata nella parte inferiore.

Calabrone sempre curatissimo nei lavori.. very italian style:applauso: Personalmente per la parte inferiore ho adottato una forma ellittica invece che un ovale.. a livello di superfice non so quanto cambi.. per calcolare l'area dell'ellisse ci vogliono gli integrali e a me viene l'orticaria solo all'idea.. per il pozzetto della molla io l'ho lasciato aperto.. e sempre in alluminio, ho realizzato delle placchette con fori di vari diametri per chiuderlo parzialmente e "giocare un po'" sullo smagrimento della ghigliottina..

:applauso: bel lavoro denerac!!:applauso: curato.. una domanda, il pozzetto sopra la molla della ghigliottina, con cosa l'hai tappato??

A parità di primaria (23/65) del 200 la quarta a 44 denti del cambio a denti piccoli risulta più corta della quarta a 36 denti del cambio unificato... non sono equivalenti. anche la quarta ultracorta DRT risulta più lunga della quarta a denti piccoli (di poco ma piu lunga..)

A mio avviso la seconda parte sella curva è anche buona, nella prima parte, ipotizzandone ad esempio l'uso con un polini 177; mantenendo uno statico di un grado più basso, comunque la curva dovrebbe iniziare a calare almeno 1000 giri prima (sui 3000...) e scendere in maniera più dolce fino ai 7500 (ai limiti fisici di un polini) il parmacotto che è praticamente uguale come concetto ha un gap di 7° anzichè 8° ma non avendo mai visto pubblicata da nessuno una curva esplicativa in merito non saprei dire se meglio o peggio.. (se magari qualcuno ha la curva di "ritardo del parmakit sarebbe carin ragionarci sopra..) io ho optato per settare il piattello "ritardato" rispetto alla tacca "IT" per ottenere una "gobba"della curva sui 21-22° (21,5 sarebbe troppo preciso da scrivere).. così a 7000 scendo a 15° ma avendo rapportato il motore in maniera touring e avendo una guida "soft" (limitatore mentale tarato a 6000 giri) ho ottenuto un buon compromesso fra temperatura-anticipo-coppia sotto-tiro.. Avevo provato a sentire elven per la tracer per parma/vtronic ma nessuna risposta... uff!!

no! cambia la primaria da 67 denti che hai sull'albero di natale con quella a 65 denti del 200.. mantieni il resto del cambio come è (denti piccoli con quarta da 44 denti).. Prendi una frizione completa del 200 (cestello dischi molle e piattello con primaria da 23 denti, la trovi da SIP) dai una bella limata al dentello che trovi all'interno del carter lato frizione e nel coperchio della frizione (se no la friz del 200 ci gratta addosso e non è bello..)chiavetta nuova e via!! PS ovviamente per sostituire la primaria devi prendere anche il kit per parastrappi (piattelli, ribattini e molle) ti suggerisco di prendere quelli del 200 con doppie molle. La frizione del 200 e già sufficentemente resistente e considerando che la usi su un pinasco "quasi PnP" l'anello di rinforzo è uno sbattone che puoi "serenamente" evitarti.. Cioè il motore per come l'hai prospettato non verrà un mostro di potenza o con regimi di rotazione estremi, quindi la frizione del 200 come solidità basta e avanza..

poi la ghisa ha la capacità di "ridursi" ad alte temperature.. cilindro fermo.. strato di ruggine.. fallo scaldare e.. magia, bello nero!

A mio gusto non credo che su un PX quei copricerchio facciano una figura.. li vedrei piu su qualche modello precedente e sinceramente non li trovo "belli" (ma i gusti sono personali e opinabili) Ad esempio c'è una nutrita schiera di possessori di PX che ritengono che la sella Yankee sia orribile.. A me invece piace un sacco ed è indubbiamente più comoda del "tavolaccio a molle" originale.. L'unica è vedere l'effetto che fanno una volta montati sulla vespa..

beh il 24 aiuta anche sul PnP, ma devi carburarlo da zero.. su un motore con tutti i lavori fatti il set di getti che ti arriva assieme al carburatore è già più adeguato (177 con lavori è più o meno sovrapponibile al 200 come richieste di getti) il PnP devi trovare il suo setting.. stai attento che una candela grado 9 (ngk) è un po' troppo freddina per dare una lettura realistica della medesima ai fini della carburazione.. meglio una 8 o 7.. con una candela fredda ti sembrerà di essere sempre grasso.. PS se hai un 20/20 dell'orto tipo anni 80 (pre arcobaleno) stai attento che la ghigliottina ha uno scavo molto marcato che dà uno smagrimento pesante a medie aperture.. e da li il rischio di grippatoni a mezze aperture...

Non l'ho tolto... con l'attrezzo (fresa) per alesare ci son arrivato a fili sia da sotto che da sopra, poi ho pareggiato lo scalino che rimaneva con limetta e carta vetrata.. in un esperimento precedente (SI20/20) avevo provato a smontarlo, ha un'incastro a pressione con aggiunta di frenafiletto per bloccarlo direi.. ma non sempre si riesce a smontarlo senza rovinarlo... In linea teorica devi eliminare la "piombatura" che trovi sul lato del venturi e dopo aver fatto far presa a una vite all'interno del forellino devi tirare dolcemente fin che non esce.. se si rompe però... devi costruirtene uno ex novo.... non proprio facile direi..

A motore appena chiuso con rodaggio da fare, considerando che è normale attendersi un assestamento degli organi meccanici, a mio avviso è opportuno fare un pieno con un punto percentuale di olio in più.. ma dopo miscela a 2 (ove previsto) e proseguire il rodaggio evitando di maltrattare il motore.. 50, 75, o 177 che sia un cilindro in un paio di pieni ha già dato il suo in rodaggio.. con una buona carburazione il GT è salvo.. incrostare le fasce con residui incombusti di olio non aiuta a preservare gli organi soggetti ad attrito..

se intendi quello della frizione da 22 denti elicoidali, monta senza problemi, la frizione è sempre una 6 molle.. Accoppia con l'ingranaggio del primario da 68 denti che equipaggia la PX 125 e. per inciso sulla primaria da 68 ci puoi montare tranquillamente la frizione con ingranaggio da 20 (originale del 125) da 21 e da 22.

io come volano terrei i tre kili originali.. per sfruttare l'effetto volano.. tabto se vuoi andare economico ti serve un motore con coppia sotto e non un mostro da 9000 giri.. in questo caso una massa volanica importante aiuta nella progressione. secondo me si ariva ai 35 km/litro ma con un motore che è ben lontano dalle prestazioni.. un simpatico trattore che al massimo ti fa i 90 all'ora..

no se trovi il modo di alzarla da terra e elimini la ruota posteriore, con un sollevatore ad esempio, non la devi sdraiare.. o se no una vecchhia coperta per salvare la carrozzeria

per ruotare il motore devi oltre che a togliere il carburatore e la sua scatola, devi anche staccare i fili dell'impianto eletrico.. i prigionieri da sfilare sei sempre a rischio di spanatura dei carter (che son in morbido alluminio..)

il tuo target consumi è troppo alto per un motore di concezione trentennale..o più.. la butto là cosi come idea.. GT lml 5 150 5 travasi, albero corsalunga padella e accensione normale.. il GT rivisto con fasature più basse. aspirazione aumentata nell'anticipo e non nel ritardo.. primaria 22/67. Carburatore 20/20.. Anticipo sui 18° e RC 11,5 Un motore con coppia da diesel.. ma che assolutamente oltre i 6000 non va nemmeno in discesa..

7 pagine per cerchi tubeless.. scusate ma non capisco perchè.. se buchi va beh non ti si sgonfia all'istante e eviti il rischio di capottarti, però poi devi andare dal gommaro per cambiarla e ogni volta una sbeccatina sul bordo.. io uso gomme nate per il tubeless su cerchi normali con camera d'aria,il fatto che abbiano una telatura più generosa è sempre una protezione in più contro le forature, e la spalla rigida non le fa ammosciare del tutto se bucate.. me le cambio da solo come le originali..

Tieniti il cambio puntine a denti piccoli e accoppialo a una primaria del 200 23/65... ottieni una rapportatura più lunga, non eccessivamente lunga che la 4 non ti si siede e non ti si impalla.. e ti eviti la rottura di diventar scemo a far lavorare il preselettore/crocera non suoi...

le ghigliottine fra 125 e 150 cambiano.. le dimensioni di massima sono uguali tant'è che puoi scambiarle, lo smagrimento a parziale apertura cambia.. Dipende dalla lunghezza e dalla profondità dell'"unghiata" presente sul piano inferiore della ghigliottina.. Che i "nuovi" dell'orto (ti spediranno uno spaco che è l'unica azienda che li produce su licenza dell'orto) siano scadenti rispetto ai vecchi dell'orto, è una leggenda metropolitana.. Certo, son meno curati (sbavature di fusione all'ext) ma funzionano pari pari ai SI dell'orto.. Il problema è che ti arrivano con getti e ghigliottina per funzionamento EURO2, per quello su motori pimpati danno problemucci di carburazione.. basta mettere la ghigliottina giusta e adeguare i getti e vanno da dio. per 5 euro di differenza io prenderei il nuovo.. piuttosto che tentare un restauro (considerati i danni) per avere un carburatore che poi magari resta "imbarcato" e tira aria con conseguente smagrimento assassino.. per il rodaggio miscela a percentuale di olio normale (2%) e carburazione "grassina" un paio di pieni senza strapazzare il motore, ma neanche a gas fisso.. poi gradualmente inizi a tirare un po' le marce.. buona norma tenere controllata la carburazione a ogni cambiamento di getti-apporto aria.. ah candela non troppo fredda (se no sarai sempre convinto di essere grasso..) un grado 7 NGK direi..

Polini che scampanella?!?!? a me non lo fa.. che sappia io è il DR che ha la tendenza a scampanellare.. lucidando testa e cielo pistone limiti i depositi carboniosi che possono innescare preaccensioni..

Per scavare il grosso ho usato il rullino a carta piccolo del dremel a bassi giri (se lo fai correre troppo l'alluminio ti impasta la carta), poi per dare la forma squadrata, dall'imboccatura della valvola (dalla parte del carburo) verso dentro, con limetta rettangolare (io ne ho trovata una con lama da 15 cm x 1 cm)per rifinire l'apertura, è meno difficile di quel che sembra, solo un consiglio, vacci piano e controlla spesso a che punto sei.. se sbagli e rovini la valvola (troppo aperta ad es) è difficile tornare in dietro.. se procedi con calma e cntrollando frequentemente le quote raggiunte ti viene un lavoretto pulito pulito..