TarroPX

Beh allora 15 mm sulla spalla potrebbero essere sufficienti.. insomma a far 180 circa di aspirazione.. magari puoi andare con la valvola più verso l'ammo che verso il cilindro.. fare un 3+2 direi, la valvola a forma[ ] bella squadrata in apertura e chiusura..

in effetti i 19 mm sono un po' "estremisti" cioè con la spalla "anticipata di tanto" e la valvola allargata (4+4 ) ottieni un'aspirazione che di sicuro qualche rigetto te lo farà, e comunque un motore un po' fiacco sotto e predisposto a dar molto in alto.. tutto meno che un motore turistico.. Scusa ma non capisco come possa il filtro del t5 limitare i rifiuti.. visto che li genera la valvola assieme alle fasi..

no il foro inferiore della scatola del 24 è più largo di quello del 20... lo monti ma devi allargare il buco se no ti trovi col 24 strozzato a 20 sotto..

per esperienza il mazucchelli non è male, di sicuro è più bilanciato di un originale tagliato a "spanne" insomma se non si è sicuri.. meglio non avventurarsi in cose che van fatte con criterio.. il mazzucchelli è meno anticipato di quanto di solito viene proposto (19mm di spalla asportata)

se lavori l'albero originale devi anche bilanciarlo devi togliere materiale e peso in ugual misura sulle due spalle, per il bilanciamento statico poi ci sarà ben chi ne sa più di me.. se prendi un albero mazzucchelli anticipato, ti arriva già equilibrato.. Con un albero sbilanciato, motore che vibra e cuscinetti che si usurano molto..

La polidella non l'ho considerata perchè non avendola mai provata mi sembrerebbe scorretto dare consigli e impressioni in merito.. la RFP o racing frying pan, è una modifica che si può fare al padellino o alla sito no plus, accorciando di 4 cm il collettore e "aprendo" la paratia che sta davanti allo spillo di uscita gas.. Concettualmente è lo step 0 della polidella.. cioè si inizia a modificare la lunghezza dello scarico e "l'onda di ritorno" (tutto in maniera molto empirica) Poi denerac con la polidella ha fatto nei vari step dei miglioramenti sostanziali, aggiungendo dimensioni e conicità al sistema e facendo diventare il progetto qualcosa di MOLTO oltre..:applauso:

e soprattutto, secondo me, quei 5 km/h in più dati dal pignone, vogliono dire quasi 1000 giri in meno a pari velocità.. e il motore ringrazia.. cioè il vero senso è che hai un motore comunque prontissimo, ma con i rapporti leggermente più lunghi che per viaggiare a 90 all'ora il motore non è al limite dei giri.. un'ottimo compromesso..

Tormento scherzavo sull'accademico:mrgreen: l'albero in questione ha fatto da fermacarte e poi è finito nel bidone dei rottami.. in senso logitudinale (immaginando che dal lato volano a quello frizione sia un unico pezzo) dal lato frizione era storto e come detto facendolo ruotare, mentre il lato volano stava dritto, il lato frizione in punta era visibilmente fuori.. ci ho fatto pochi Km all'inizio anche andava, ma poi progressivamente è peggiorato, e la frizione restava sempre un minimo attaccata anche con leva tirata alla morte.. faceva un po' di resistenza ad uscire, ma ho sempre usato l'estrattore per smontarla lo confermo e riconfermo lo stesso pacco frizione montato su un albero nuovo funziona perfettamente Ciao!

pratica, non teoria.. risp su altro post per chiarire.. cmq se l'albero è storto quando monti la frizione e la stringi, si possono innescare minime torsioni accettabili dal materiale dell'albero e del pignone, che andando in battuta storto "strizza" di lato la bronzina e ciao scorrimento libero della medesima..

per intenderci il comparatore che ha lui è simile alla struttura per bilanciare glia aberi, con due bracci su cui appoggiare la sede dei cuscinetti e far scorrere l'albero, e una "punta" connessa al misuratore (tipo "orologio") che segna i centesimi di mm.. dalla descrizione che hai fatto tu non è a banana e la cifra che ho dato si riferiva alla base della sede chiavetta (ovviamente non dentro la sede..) effettivamente la frizione come dicevano altri accademici, in PARTE scorreva ma non riusciva a staccare del tutto.. poi con calma facendo girare l'albero e guardando solo la punta era visibile a occhio nudo che non manteneva il centro.. e cmq con quell'qlbero non ero mai andato liscio liscio.. se non i primi 30 km.. l'albero nuovo me lo son montato io e usando la stessa frizione, lo stesso rallino, lo stesso coperchio (friz nuova con meno di 400 KM) cambiando solo la chiavetta che per 30 centesimi non si và in miseria, Tutto ha magicamente funzionato alla perfezione fin adesso... PS si vibrava tanto.. ma essendo la prima friz a 7 che mettevo pensavo che un minimo di vibrazioni in più fosse da ritenersi normale col volano da 1 kg.. adesso vibra molto meno.. tanto torno alla 6 molle per questioni di primaria..

perche poi tornare "indietro" ???? ci son puristi che sostengono che le puntine siano meglio.. ma a mio opinabile avviso da un punto di vista tecnico l'accensione elettronica è sicuramente migliore anche per qualità di scintilla (ad alti regimi di rotazione del motore)

L'albero è a posto?? se è "fuori centro" la frizione invece di scorrere si impunta lateralmente e non stacca.. l'anno scorso ci son impazzito finchè non ho portato l'albero dal meccanico, e col comparatore abbiamo (ero li con lui) trovato l'albero storto giusto sul lato frizione di 13 centesimi.. albero nuovo stessa frizione montata e problema risolto... chiuso registrato il cavo e via perfetta!

Dago, non sei stato l'unico ad aver problemi con la 7 molle presa da Sip,ne ho letti altri di di post con lamentele in merito, io ho preso l'anno scorso una frizione completa del 200 a 7 molle e ho avuto problemi a farla "staccare".. ma la colpa era dell'albero che dal lato frizione era "fuori" di 13 centesimi e quetso bastava per non farla scorrere decentemente.. albero nuovo e problema sparito.. ma la mia era arrivata senza boze e coi bicchierini perfetti! Per toglierla io assolutamente non picchio, mi son costruito un estrattore supereconomico ma funzionale.. domani lo posto in fai da te.. mi permetto un'osservazione, ma credo tu abbia fatto una "cappella" montando la 7 molle.. il dentino del carter e del coperchio frizione Vanno asportati o almeno limati che non tocchino.. ovviamente essendo il disco in acciaio e il carter in zamak ha vinto l'acciaio ma controlla di non avere limatura di alluminio dispersa nell'olio. far girare un motore con olio "abrasivo" non fa bene agli organi che necessitano di lubrificazione..

per i dischi:quello flottante migliora la frenata grazie alla possibilità di spostamento del disco che anzichè andare in torsione può adeguarsi meglio al posizionamento delle pastiglie ofrendo un contatto migliore fra le medesime e la pista frenante..

adess il sollevaTarro è impegnato per i lavori di ricondizionamento invernale.. appena lo libero posto un paio di foto..

Beh anche se la mia soluzione è molto grezza e a confronto delle altre presentate può far ridere, la posto lo stesso.. in fin dei conti un cric a pantografo una manciata di saldature.. ma basta per lavorare senza stendere la vespa..

mah io l'ho aperto, portato i fori esistenti sulla paratia a 10mm di diametro (padellino piaggio) praticato altri fori da 10 mm per un totale di 9 fori, lasciato intatto lo "spillo" cioe il tubetto di sfogo; Accorciato la U del tubo collettore di 2 cm per parte. un amico me l'ha richiusa saldando a filo, ottimo lavoro! in definitiva coppia da padellino, rumore accettabile (meno di una polini o sito Pus), erogazione ai medi e alti migliorata guadagnati 600 giri motore tirando a collo la terza.. (la 4 lunga con la 23/65 è dura da tirare comunque) non male per un lavoro da 5 euro e una birra offerta al saldatore.. però effettivamente poi mi son preso un espansione vera, la sterling, il cilindro la chiamava!!

Già.. con lo spalle piene avresti al valvola che non apre mai.. quindi niente pappa per il cilindro..

beh secondo me potresti anche montare il mazzucchelli anticipato e allargare la valvola di 2 mm verso l'ammortizzatore, usare la simonini e adeguare il getto del max.. Il DR non è un GT esasperato, ma comunque aumenti la cilindrata di 50 cc abbondanti.. e dargli da "bere" male non gli fà.. con i 2 mm di anticipo in aspirazione e il ritardo dato dall'albero allarghi la fase di aspirazione (in maniera non estrema) e quindi il tempo per ogni ciclo in cui il motore può aspirare miscela aria-benza.. dovrebbe aiutare un po' nelle prestazioni senza fiaccare il motore ai bassi, se con la simonini i sembra troppo vuota sotto gli rimetti il padellino e via.. (riadeguando il max) potrebbe essere una configurazione più allegra del solo cilindro PnP anche se non esasperata quindi ancora affidabile..

intendi saldarlo o colminque attaccarlo al tubino del sito o al posto del tubino del sito? modificando la lunghezza dello spillo (o terminale) modifichi anche la risposta della marmitta.. nelle espansioni (se non ricordo male) lo spillo viene allungato un poco per Recuperare ai bassi regimi ma così facendo si riduce anche l'efficenza della marmitta (questione di intensità e durata dell'onda di ritorno) Considerando la sito pus una vera espansione (in effetti pare esserlo anche se travestita da padellino) per silenziarla con il metodo che hai ipotizzato dovresti studiare un modo per mantenere la lunghezza e il diametro interno dello spillo (o terminale) identici a quanto di natura sulla sito.. di certo una canna di mitra con insonorizzante è meno rumorosa del tubetto con cui nasce la sito a patto che il silenzio non ti costi in prestazioni!

La soda è una base forte mentre l'acido citrico e l'acido acetico non sono acidi forti e per tamponare chimicamente la soda ce ne vorrebbe una damigiana.. In caso di contaminazione cutanea e/o oculare e meglio sciacquare ABBONDANTEMENTE con acqua (cioè con la canna dell'acqua senza risparmiare sulla bolletta almeno 5 minuti di acqua corrente!) e in caso di contaminazione degli occhi o di una superfice cutanea ampia recarsi al pronto soccorso magari col contenitore del prodotto

Buone feste anchea a te! io dovrò rivedere il set-up del mio anche in funzione della marmitta sterling che babbo natale mi farà trovare sotto l'albero di natale! non sò perchè ma credo che il 130 sarà magrello.. Per il coperchio della scatola del carburatore un'idea potrebbe essere montare quella per il mix con la "gobba" volume in più..

mah strano io sullo spaco SI24/24 E preso da sip avevo trovato 55/150? 160-BE3-118.. Per il coperchio DRT, se non erro c'è appena stato un utente non soddisfatto con la vespa che si imbrodava (probabilmente per via dello spillo che non chiudeva).. ciò non vuol dire che non sia un buon prodotto in assoluto.. Ma io mi trovo bene con la "soluzione artigianale".. Adotterei un freno aria tradizionale da 160 e un emulsionatore BE3 al posto di quelli che hai trovato. per il getto max armati di un paio di getti grossini 130-135 anche.. ovalizzando sotto occhio a non andar troppo vicino alla saracinesca per non toccarla.. e dietro stai attento alla vite del minimo.. se possibile cerca di ottenere una ovalizzazione il più simmetrica possibile mantenendo il "cerchio" della saracinesca (totalmente aperta) centrato rispetto all'ovale inferiore.

ah capito.. in pratica lo spillo non chiudeva.. da li l'imbrodamento.. se non sbaglio sul tappo DRT usa lo spillo della cosa.. prova a sostituirlo e vedi se chiude bene.. come hai detto tu.. buttare tanti soldi.. non è bello!!

beh.. io non ho ancora capito cosa intendi per reflusso!!! io il tappo coi condotti maggiorati me lo son savato dall'originale mantenendo lo spillo normale.. ma non ho problemi di reflusso (o rifiuto dal carburatore..) se spieghi mi togli una curiosità!!