pacio74

piccola precisazione, io non mi intendo molto di ferro e aciaio, faccio il macellaio da qua capite che non e campo mio... ma l'acciaio inox alimentare ( cosi lo chiamo io ) credo che sia il 316 ossida solo al contatto con la varichina per il resto e eterno per questo la mia scelta e ricaduta sull'inox, e perche lucidato e fantastico. sennò la piastra per regola va costruita con un materiale piu tenero del perno, pena il possibile effetto ghigliottina, cosa improbabile viste le dimensioni del perno, ma non impossibile.

si dex , visto che non vi e modo di ricoprirlo con coprimolleggi vari, l'inox lucidato fa un bell'effetto e non fa ruggine, comunque se la piastra fosse di materiale piu tenero del perno sarebbe meglio. solo l'ingranaggio, o meglio dal piano esterno all'inizio dado\ingranaggio... non ne ho uno di scorta e il miol'ho tornito primadi misurare:doh::azz::azz:

Fra testa e cilindro la migiore e in rame oltre a non deformarsi dissipa anche calore e favorisce lo scambio termico tra testa e cilindro, io in carta non la farei, se posso evito la carta anche sui basamenti sempre per il discorso del termico oltre che alla robustezza della stessa. Poi questione di gusti

l'idea delle spine di centraggio non e male, ma la soluzione migliore se le quote te lo permettono e fare una testa ad incasso, tieni conto che la testa dr non e un gran che come tenuta oltretutto. comunque le boccole di centraggio sono valide, le misure quelle sono, anche se le tolleranze che una azienda dà rispetto ad un'altra potrebbero differire seppur di poco. sui 200 le teste pinasco ho visto che centrano alla perfezione con le boccole, alternativa valida e montare prigionieri da 8 come nel 200... tanto visto l'aumento di corsa va a finire che dei prigionieri piu lunghi non guastano

come in tutte le modifiche che si apporta ad un mezzo, vuoi che sia, intervenendo nel motore , o nella ciclistica, ci sono pro e contro, e ovvio che tutto puo essere migliorato, ma e solo sperimentando che si ottiene le migliorie che si cerca. io ho intenzione di provarlo e testarlo, vedremo come reagisce. in secondo step arriverà anche la modifica per spostare l'ammo indietro in modo che lavori a 90 gradi in compressione, ma andiamo per gradi.

alcuni utenti e amici che hanno collaborato e collaborano alla realizzazione, mi chiedono perche non realizzo la piastra in questo modo: secondo me e inutile e pataccona, senza contare che l'inox va a pesoe costerebbe piu... si accettano consigli visto che ancora ho fatto solo i prototipi in ferro

motore trovato, purtroppo e un 3 marce ma possono diventare 4 con tranquillità, la cosa importante e che costa solo 0,00€.... e che sono verginelli verginelli. fatti un'idea di che motore vuoi farci su, e dimmi quando vieni che li apriamo e vediamo cio che serve per riportarlo in vita.

concordo su tutto tranne sui 4 mm e meglio se prima misura in gradi e poi dopo segnata la valvola va giùdi dremel. il 115 polini che hai scelto tu e un cilindro piu votato hai bassi che hai giri , se vuoi i giri dovevi prendere un 102. e un gt da tiro, con coppia da vendere se ben settato e con la siluro tira rapportature degne di un'et3. hai poche scelte la migiore esperessione di scatola quel gt la da ai bassi, io farei anche 125°-60°, la "bumba" gli piace a quel gt

si come metodo se hai chi te lo fa e ottimo ma non poco costoso immagino, si chiama thermal spray detto riporto a freddo anche se di freddo ce ben poco, il materiale che riporti arriva anche a 300 gradi, la cosa bella e che puoi operare a temperature controllate ecco perche detto riporto a freddo. diventa uno strato lamellare poroso, non e adatto a tappare buchi ma a fare quel che devi fare tu si. sicuramente una volta riportato materiale una controllata alle quote va data... non dico barenare, forse non occorre, ma controllare se e in ordine si. non conosco il grado di durezza del materiale che viene riportato sull'alluminio, ma senza barenare ce sempre il buon vecchio metodo di usare la spalla di un vecchio albero come utensile per asportare il metallo in eccesso. basta montare l'albero accoppiare 2 semicarter, e far tagliare il metallo in eccesso dalla spalla dell'albero, ci vuole delicatezza e pazienza ma funziona. metodo sartana ( grazie ) collaudato e funzionante

si alla fine il frenafiletti per sicurezza si mette senza pensarci, per il dado nel nuovo perno posto per il dado non e un problema lasciarlo, lo faccio lungo quanto voglio... dove si infila il perno il discorso e diverso, perche non e tanto il dado\ingranaggio che da fastidio ma proprio il perno dove si avvita che a misure fatte lascia solo 2,4mm di tolleranza.... vespista visto che sei in tema mi fai un favore? io ho tornito il dado\ingranaggio che ho sul mio mozzo, e da fesso l'ho fatto prima di prendere misure.... mi prendi le misure di profondità del tuo?

si in effetti la filettatura del vecchio perno non e che sia molto abbondante in effetti ma se non e rovinata tiene, per i dadi non fate caso a cosa ce su adesso, e solo per serrarla e vedere come stava, probabile che sia del volano quel dado, ne ho un pacco nuovi e me li ritrovo dappertutto, sull'inox e meglio la grover.

no non ho proprio tenuto in considerazione la scatola, ho solo dato una forma lineare alla piastra, comunque una scatola di copertura e fattibile... io avevo pensato piu a usare dadi tipo questo: considera che la piastra sarà in acciaio inox, se la lucidi a specchio e metti dadi cosi non dovrebbe essere male ....

piastre finite, o meglio i prototipi in ferro---- 2 fotine e ditemi che ne pensate: il miglior modo per risolvere la differenza di piani e la classica vecchia rondellina sotto, come vedete filetti sul vecchio perno ce ne sono anche se spessorata.

potrebbe essere anche che hai esagerato con lo squish, la testa del dr non e gran che e se non rivedi la banda di squish abbassando troppo peggiori solo le cose. se a prove fatte, tutte, non risolvi prova a mettere 2 guarnizioni alla base del gt, in modo da alzare qualche decimo tutti il cilindro e di conseguenza anche lo squish. prova anche una candela di grado termico piu freddo, io andrei di gradazione 8

si infatti intendevo proprio quel lavoro li.... io l'ho saldato il gt, ma se ti va male poi devi rettificare.....

parere personale, anche se ci sono stucchi ottimi che vengono utilizzati in situazioni ben piu critiche di una valvola sono molto restio ad utilizzarli in luoghi dove staccandosi potrebbero causare danni seri, se si stacca e come se hai un pezzo di acciaio in giro nella camera di manovella, solo a pensarci ho il timore di farlo, non dico che non regga intendiamoci, ma se non regge?

si potrebbe essere ma e difficile, tanto che li porti a fare la valvola fa controllare anche l'accoppiamento

sia la spalla dell'albero che la valvola sembrano rovinate, il difetto classico che da sempre quando e rovinata e il non tenere il minimo, per l'olio che ti beve dal carter la valvola non centra nulla, semmai il danno e nel paraolio lato frizione che non tiene , e questo spiegherebbe anche la carburazione magra perche aspira da quello. dalle foto non si vede gran che....

grandeeee:bravo::bravo: ti cimenti in un'impresa non da poco, spero che ci terrai aggiornati durante il tragitto....

confermo la bontà di quelli venduti da bicasbia,ne ho montati diversi su px 125 dai dr di scatola al mio polini lavorato su consigli di 2IS, ricordo ancora che il mio lo pagai 28 euro , e al momento di lavorarlo rimasi basito dalla durezza che aveva l'acciaio rispetto all'originale piaggio. ancora gira sulla viola, e ancora da la legna ai 200 preparati cosi cosi. p.s. il volano e originale nel peso, px 125 dell'82. unico neo che sembra abbiano corretto era la sede della chiavetta volano fuori fase, su it avevo 26 gradi di anticipo

ragazzi i lavori procedono a rilento ma procedono, sono bloccato con il taglio laser della piastra , l'omino che me le dovrebbe fare e vecchio come il maestro yoda, e rincog.....to per la f..a :sbav::sbav: ma in settimana dovrebbe farlmene 3 o 4.... mi sono informato er fare una piccola produzione tipo 50 pezzi e il costo e davvero irisorio..... per ora sto facendo prove sui materiali da usare , e il migliore come lavorabilità e resistenza sembra essere il pr 80, e come l'acciaio da bonifica ma molto meglio lavorabile al tornio, se qualcuno di voi ha migliori conoscenze in materia accetto consigli....

perfetto , per i freni fai pure gli intagli, se i ferodi son buoni la frenata migliora sensibilmente, per gli ammo senza dissanguarsi con i bitubo, raporto qualità prezzo ci sono i carbone che il loro sporco lavoro lo fanno egregiamente, poi questione di gusti e di finanze.... per migliorare l'anteriore se vuoi ci sarebbe sta modifica qui: http://www.vesparesources.com/tuning-smallframe/62778-modifica-forcella-crimaz.html alcune soluzioni non mi son piaciute devo dire, e sto cercando di rifarla migliorandola per quanto possibile, per il momento ho solo realizzato dei prototipi ma promette bene la cosa, poi se ti va se ne parla....

perchenon contatti direttamente la drt? denis e molto disponibile, il pignone costa sicuramente meno visto che è lui lo "spacciatore" e produce tutti e due i pignoni, per surflex e per le altre marche.

a finire prima la frizione

benvenuto tra noi