pacio74

leggo che in testa hai un po di confusione, prima di tutto ti consiglio di leggere qui: http://www.vesparesources.com/tuning-smallframe/38651-diamoci-rifasata-guida-conoscenza-delle-fasature.html http://www.vesparesources.com/tuning-smallframe/38652-avete-in-testa-guida-preparazione-testata.html intanto ti fai un'idea con queste due ottime guide del buon alext5 che si e preso la briga di scrivere tante belle ed utili cose, e uno spreco non leggerle. dopo che avrai fatto chiarezza sarà piu facile per tutti poterti dare consigli su come preparare il tuo motorello.

ciao, le fasi che puoi vuoi tirar fuori sia d'aspirazione , di travaso e di scarico sono relative al tipo di motore che tu vuoi ottenere, sarebbe bello se apri al massimo in anticipo apri al massimo in posticipo e ti ritrovi un missile sotto le:ciapet:.... e inevitabile che oltre certi limiti, se privilegi gli alti penalizzi i bassi e viceversa, poi ci sono molti altri fattori da tener in considerazione tipo incrocio delle fasi , bilanciamento albero ecc... oltre al fatto che in determinate condizioni delle fasi troppo ampie penalizzano le prestazioni se il tutto non e studiato su misura per farle funzionare a dovere. ho visto motori con ammissione a valvola e aspirazioni oltre i 210° totali girare bene e andar forte, ma chi ci ha messo mano sapeva bene dove metterle...non vi e una determinata ricetta tipo fai 120°+70° taglia qua lima la e vedrai che va forte, il motore lo si fa in base a cosa uno predilige, tiro in basso o potenza in alto, poi si cerca il compromesso per penalizzare il meno possibile la parte non prediletta, inutile far fasi che ti possono dare 15000 giri se poi non ti tira nemmeno la terza non credi? io i tuoi pezzi li monterei in una configurazione che privilegia i bassi, se ben settato i 24\72 rusultano anche corti come rapporti visto che manterrai le ruote piccole. sarebbe opportuno se non lo hai gia fatto presentarti al forun in piazzetta.....

Nessuno boccia nulla, e solo che ognuno ha la propria visione di elaborazione... La tua e valida, io sceglierei solo un diverso gt. Quando capiti ti faccio provare la mia special gialla, almeno hai modo di capire se una configurazione simile ti soddisfa: Gt dr d55 rivisto di testa e scarico, rapporti della 90 denti elicoidali, anche se migliori i denti dritti fischiano, carburo 19 Marmitta siluro, albero similoriginale da lavorare in casa con fasi 120/60, marca beh a gusto tuo, tieni conto che la Potenza di una configurazione così difficilmente arriva a 10 cavalli, da rivedere quella valvola prima di darla per morta, e cosa più importante di tutte da rivedere sono i freni e le sospensioni, da quanto ho capito vuoi farci qualche raduno in 2, in mezzo al gruppo la vespa deve rispondere visto che ce sempre qualche fenomeno che non presta attenzione a quel che fa...

Andata e ritorno.

Entrambi, li ho montati e ancora reggono Alla grande, uno su un Paolini 130 rifasato che urla come un disperato.

io non andrei di corsa 45 con un polini d 55, scalda da bestia gia di suo , se aumenti la corsa e anche peggio. poca spesa massima resa e la configurazione dr 130 con qualche lavoretto alla testa o meglio montato con una testa polini di quelle serie, tutto raccordato bene, albero? io prenderei un'rms similoriginale, rivisto in anticipo e bilanciato, (ditemi quello che volete ma quelli scatola blu sono indistruttibili, e si bilanciano che e una favola) il 19 e perfetto, e la siluro e d'obbligo. i rapporti et3 li tira anche sui muri e non si ferma mai, cosi e un carroarmato da viaggio. per un 102 da tiro macina kilometri un bel dr\olimpia ( sono uguali ma il dr costa meno ) il polini e piu performante, ma niente che non si possa tirar fuori ad un dr mantenendone le caratteristiche di affidabilità. io ho sempre preferito il d 50 della dr, ne ho uno rivisto un po qua e la con 19\19 24\72 e siluro che si tira tranquillo i 90 all'ora e si fa via maggio ( chi conosce la strada sa di cosa parlo ) in 2 di terza lasciandosi dietro qualche cicciona originale.... consumi ridicoli che non e poco

il piano perfetto e senza battuta del perno, anche stando sul fino la battuta deve almeno essere 6 o 8 decimi, quando sarà limo la boccola dell'ammo e via. intanto ho fatto il perno con acciaio da bonifica , ma sono convinto che anche in c40 problemi non ne darebbe. 2 fotine: P.S. non fate caso al casino di attrezzi, e il mio caos ordinato...:mrgreen: P.P.S. per vespista 46, con barretta di superrapido ho fatto passate da 0.6 ovviamente con liquido. piccolo o.t. qualcuno ha la carburazione base di un phb34bs? e il nuovo polmone del mio m1

ciao dex , la boccola sporge quella interna al silent block, una volta montato il perno nuovo si va a creare un spessore dovuto alla battuta che separa la sudetta boccola dal mozzo, per ora ho fatto un po di prove lasciandolo cosi, ma non mi piace l'idea di mettere spessori.

direi che siamo in sintonia gabriè, il diametro del perno e 14mm la mia intenzione e tornirlo a 12mm nella parte finale lasciando come battuta piastra qualche decimo in piu in modo da non serrare la boccola dell'ammo, i primi 4\5mm di perno non filettati in modo da usarli come sede di centraggio piastra. per la boccola troppo lungha basta limarla q.b. dal lato ruota, mettere una rondella sugli altri perni e fattibile ma riduci 5 mm di filettatura utile su tutti i perni, senza contare che la piastra avrà altri 5 mm di sbalzo in piu da sopportare, non che non ce la faccia intendiamoci, ma mi ispira piu portare in quota l'ammo...

scusate il doppio post ma non potendo editare il primo.... ho fatto un'altra brutta copia stavolta in teflon per via della lavorabilità molto piu rapida, e ho modificato il dado\ingranaggio che purtroppo e unico pezzo. 1mm e bastato per poter raggiungere una profondita di inserimento totale del pezzo decente, con una svasatura interna di soli 2mm , i 3,90mm che rimangono di pieno coprono alla grande il bordo del foro mozzo che li conterrà. altro piccolo problema da risolvere ammesso che sia un problema e che la boccola ammo come dicevo prima non e in quota con gli altri perni del mozzo ma sporge piu di 1mm, per portarla in quota basta andare di lima, che ne pensate? per quel che riguarda il fissaggio esterno la piastra si può fare da 5mm rimuovendo la rondella\spessore del mozzo portante, e filettare il perno a 12mm lasciando 1 mm di battuta come appoggio piastra per consentire alla boccola ammo di lavorare libera, secondo me e molto piu robusta di una vite da 8mm avvitata dentro al perno. consigli?

Se non fai passate da animale e lo raffreddi bene il super rapido va benissimo.

no non ho fatto foto, grossomodo il perno e simile a quello originale, ho solo cercato di esrtemizzare l'inserimento del perno nel mozzo svasandolo in modo da far girare il dado all'interno di esso, non ho fatto i 40 mm di lunghezza per portarlo a filo piastra, l'ho lasciato piu lungo in previsione di filettarlo e mettere un dado piuttosto che la vite all'interno di esso per fissarlo. non ricordo come e strutturata la parte dell'ingranaggio, magari sacrificando il contachilometri ce modo di far scendere il dado quei 2mm per far si che il perno entri di piu. mi darebbe piu fiducia e a quel punto fare un perno ad interferenza avrebbe senso se riesce ad imboccare tutto il materiale del mozzo. ci devo lavorare un po per vedere se riesco a farlo meglio, questo che ho fatto e solo il primo di prova, non mi ha convinto, ma sicuro ce modo di migliorarlo.

con il tornio per praticità ho usato ferro comune, piu tenero da lavorare , e se faccio cassate non spreco acciaio

ho seguito con interesse questo post, la forca della mia specialina e un disastro e la cosa mi ha entusiasmato da subito. siccome da 2 mesi ho comprato un piccolo tornio ho deciso di riprodurlo home made. detto questo vi espongo le mie considerazioni, giuste o sbagliate che siano vi riporto le mie impressioni. ci tengo a dire che non voglio fare polemica e non voglio apprezzare\disprezzare l'operato altrui, ( aziende sicuramente serie che fanno certamente test prima di mettere in commercio componenti che possono compromettere la sicurezza di chi li compra ) tra l'altro non ho nemmeno potuto aver tra le mani l'originale ma solo quello che ho costruito io. ho riscontrato dei piccoli ostacoli nella realizzazione in quanto, secondo me la parte che si infila ad incastro nel foro ingranaggio contachilometri e troppo corta, ed essendoci l'ingranaggio non e possibile farlo piu lungo pena lo fregamento sul dado, non avendo interferenze adeguate tra perno e foro la diversità di materiali potrebbe causare a lungo andare dei consumi anomali del foro creando giochi e la parte del perno piu larga, quella che fa da battuta tra ammo e foro mozzo , crea uno spessore che porta fuori filo la boccola dell'ammo rispetto al piano del perno principale, problema ovviabile limando una parte di boccola ammo lato ruota per riprendere quel mm di differenza. vero e che la piastra esterna e un valido supporto che sicuro non si piega, probabile che sbaglio ma la mia paura e che sia il mozzo a lungo andare a dare problemi. come ha notato anche da dexolo, l'ammo lavora storto indietro, andando ancor piu storto quando affonda, sicuro l'usura dei gommini sarà maggiore. sarebbe interessante vederne uno che ha lavorato .

Tanti auguri a tutti

quelli della l sono in lega di alluminio 4 razze con cerchio da 9" quelli della n sono ancora in metallo ( non dissipa il calore 2 colpi di freno e si scaldano ) e il cerchio e da 8" pieno con 4 viti al centro. la l e la r gia frenavano bene rispetto alla n, montare i tamburi special si puo, tutto si fa, dipende fino a che punto sei disposto a snaturare una vespina cosi bella.

allunghi di qualcosina e forse e un po piu stabile in curva ma perdi in frenata, la n gia frena poco di suo....

mi associo, disponibilissimo ad operare.....

vero vero, sempre un unico regalo per tutte e 2 le ricorrenze :risata::risata:. auguri a tutti

io ho avuto un problema simile alla base dei travasi di un 102, ho scaldato bene bene il gt con fiamma ossidrica e poi ho saldato tutto a filo, ovviamente poi dovrai rettificare. per il bicomponente non so dirti, ma lo scostamento termico spece in zona scarico e notevole, non so se tiene ammesso che ce ne sia un tipo adatto...

da quanto ne so non dovrebbe toccare la biella sulle spalle.

no i tamburi non passano purtroppo, con contropunta i cilindri large girano bene ma deve comunque girare fortino, la ghisa e dura e se gira piano non viene bene, non fa il ricciolo come l'acciaio ma spolvera e si sgretola, di conseguenza se stai sotto i 700 giri si scheggia... forse con utensili in ultrarapido si fa anche a 500 giri ma con i saldobrasati no, ho provato e scaglia. a che utensili usi tu? su ebay si trova di tutto ma che prezzi..... i saldobrasati li pago 5 euro con gambo da 12 ma non valgono di piu, stò aspettando che il mio spacciatore riordini le barrette di ultrarapido e me li faccio da solo, ma per alesare gli interni e meglio prenderli specifici, che marca\modello usi?

i cilindri delle large li gira eccome, ma purtroppo sono troppo pesanti e sbilanciati per poterli lavorare in maniera decente

rieccomi ad aggiornare il post come da voi richiesto, devo dire che son soldini ben spesi, ce da lavorarci su per sistemarlo bene ma e di costruzione semplice, e non nasconde i difetti di costruzione cinese. per ora ho cambiato tutta la bulloneria, tutta tutta, con viti in 8.8 ( sono tutte viti comuni di facile reperibilità ) ho sistemato i giochi del carro e del carrino, fissando bene le chiocciole, creando boccole di centraggio per le viti madri, e spessori per eliminare il gioco del nonio, che insieme creavano un gioco di quasi 8 decimi, adesso sta intorno ai 2 decimi scarsi di nonio e +\-2 centesimi sul pezzo. gioco avanzamento eliminato, sia manuale del piccolo carrino, che automatico del carro portante, precisione +\-2 centesimi sul pezzo e nonio del piccolo carro. ho modificato le due manette piccole degli avanzamenti manuali che di fabbrica non hanno impugnatura girevole, per ora sono 2 prototipi in teflon, ma appena posso le rifaccio in alluminio, da rivedere gli ingombri di queste. adesso devo dire che va discretamente, ho gia sbassato un paio di gt in ghisa per small, ci vuole tempo ma li fa perfetti, ho ricavato l'incasso per la testa su un 75 dr e stò studiando delle maschere per poter fare altrettanto alle teste, i cilindri small li gira tutti 130 compresi:Lol_5: adesso stò rifacendo il vortex pinasco, per ora in teflon visto il costo esiguo e la facile reperibilità del materiale, secondo me ce modo di migliorarlo ma la neve non mi fa far prove.... chiunque voglia contribuire con consigli, dritte, su come realizzare maschere per testate e carburatori e ben accetto.

Ciao mincio, grazie per le dritte, prima dei lavoretti ce da sistemarlo bene, anche se devo dire che son uno dei pochi fortunati che per ora non ha problemi col motore o roba varia, ho fatto prove su alcune chiavi a bussola after market, fa passate da mezzo mm tranquillo tranquillo, gira bene anche i gt delle small, ma quelli delle large in ghisa gli rimangono indigesti.... Oggi intanto mi faccio la vasca per l'acqua bianca, e una pompa dell'acquario.