Diegovespone

Per la marmitta dipende tutto quanto vuoi che abbia prestazioni e che risulti più o meno invisibile, la sito plus va bene ma fa un rumore osceno che peggiora con il tempo per le alte semi espansioni non le conosco molto ma sono sempre una via di mezzo, una marmitta che ti consiglio e la polidella che passa più inosservata rispetto alla sito plus e ha prestazioni ed un rumore migliore. In fine che fasi del motore hai raggiunto? Prima di montare il motore ti consiglio vivamente di misurare il volume della camera di scoppio e vedere che rapporto di compressione hai, molo probabilmente ti troverai con un rapporto di compressione basso e dovrai abbassare la testa per recuperare compressione, il rapporto di compressione ottimale e 10:1 che fa si che abbi un motore prestante ma senza rischi di detonazioni o battiti in testa.

Che vantaggio comporta a parità di corsa l'albero con la biella più lunga rispetto a quello standard?

Lo scarico va bene cosi com'è con quei gradi dovresti avere un ottimo allungo senza rinunciare troppo i bassi, per l'aspirazione lavora la valvola come ho detto in posticipo vedi se riesci a recuperare una ventina di gradi mentre in anticipo lavora la valvola fino a che l'apertura non coincide con la chiusura dei travasi. Un mio consiglio e che nel limare la valvola dal lato del anticipo è meglio dargli una forma squadrata con angoli arrotondati così la chiusura è netta e la riapertura pure, i gas si comprimono e irrompono nel carter con più vigore rispetto alla valvola tonda. Visto che ci sei misura anche la fase di travaso cosi sappiamo tutti i valori del tuo cilindro.

Per la misurazione del travaso e del scarico devi mettere i gradi complessivi della durata della fase (ad esempio 170 gradi) mentre per l'aspirazione bisogna prendere i gradi prima e dopo il punto morto superiore, dai tuoi valori di aspirazione dovresti avere 102/48 che sono ancora una fase un po stretta visto che in posticipo ci si può spingere fino a 70 (valvola permettendo) ed in anticipo si può andare fino a 120 (sempre se c'è lo spazio di lavoro). Ora hai due strade o tagli la spalla del albero per aumentare le fasi ma dovrai farlo bilanciare altrimenti con le vibrazioni ti si smonta la vespa altrimenti lavori la valvola lasciando sempre come minimo 2 mm per parte per avere una buona tenuta e ci si accontenta della fase ottenuta. In posticipo non ti conviene andare sotto hai 70 gradi (l'ottimale e stare tra i 60 e i 70 gradi) altrimenti potresti avere dei problemi di rifiuto di miscela mentre in anticipo ti conviene fare in maniera che la valvola si apra nel esatto istante che la fase di travaso si è chiusa (per esempio nel mio motore questo succede a 112 gradi) anche se volendo si potrebbe andare oltre ma può creare dei grossi fastidi di carburazione ed altri problemi che non servono su un motore di tipo turistico. Per le altre misure ti conviene fare come ti ho suggerito visto che quelle che hai scritto non mi quadrano (sono fasi troppo strette) comunque i valori della fase di scarico ottimale per un motore turistico vanno dai 170 ai massimo 180 gradi mentre per il travaso si sta sui 120 - 130 gradi.

Allora può essere, non avendo mai messo mano su motori 200 non li conosco molto. Sul sito di sip hanno si il spessore da 6 mm Guarnizione base cilindro (spessore): 6mm, | SIP-Scootershop.com che quello da 10 Guarnizione base cilindro (spessore): 10mm, | SIP-Scootershop.com

E che tipo di albero sarebbe?

A livello meccanico 6 mm sono un enormità, l'aumento della corsa del albero rispetto al originale dovrebbe essere di 12 mm quindi un C69, più che un corsa lunga si dovrebbe parlare di un corsa super lunga. A parte gli scherzi con che cosa hai fatto un spessore di 6 mm visto che per raggiungere quel spessore con le normali guarnizioni polini te ne occorrerebbero circa 33?

Guarda che ti sbagli, la corsa originale del pistone e di 57 mm mentre quella del albero corsa lunga è di 60 mm quindi ci sono tre millimetri in più che vengono suddivisi 1,5 al punto morto superiore e 1,5 al punto morto inferiore. Visto che il pistone non ha problemi a raggiungere il punto morto inferiore basta mettere un spessore di 1,5 mm sul cilindro per compensare l'aumento della corsa del punto morto superiore altrimenti il pistone andrebbe a battere sulla testa.

Per il spessore del cilindro ti servono 1,5 mm che corrispondono al aumento della corsa del pistone (3 mm totali suddivisi 1,5 mm al pms e 1,5 mm al pmi), sul mercato trovi già spessori di alluminio gia pronti come questo SCOOTER CENTER Spacer Zylinderfu -BGM PRO Polini 177ccm- Vespa PX 80-150 - 1,5mm - Dein Klassische Roller-Shop fr Tuning, Ersatzteile, Zubehr & Customising. Di spessori ce ne sono diversi tipi e per diverse esigenze, se metti lo spessore di 1,5 mm alla base prediligi i giri mentre se metti quello da 1,5 sulla testa aumenti la coppia in alternativa si può mettere uno da 0,8 alla base e uno da 0.8 sulla testa per ottenere una cosa intermedia. Visto che il polini corsa lunga ha già parecchia coppia di suo io ho deciso di mettere il spessore alla base ma visto che la parte inferiore dei travasi restava ancora coperta dal pistone ho messo in più tre guarnizioni (spessore 0,18 mm) cosi da portare lo spessore effettivo a 2,05, poi una volta montato tutto ho misurato il volume della camera di scoppio e ho fatto abbassare la testa di 0,7 mm cosi da avere un valore di compressione di 10:1.

Questa cosa proprio non la sapevo, ma l'albero per il 200 in cosa differisce da uno per il 125? Per montarlo sul carter 125 bisogna fare qualche modifica?

Strana questa cosa, io ho montato la gabbia fornita con l'albero ed era perfetta.

La gabbia dovrebbe essere quella, comunque con l'albero Mazzuchelli nuovo viene fornita anche la gabbia.

Non preoccuparti io ce lo fatta senza comparatore, ho portata il pistone al punto morto inferiore e poi ho installato il goniometro ed una volta girato l'albero di 180* ho trovato il punto morto superiore. Un altro sistema e quello di prendere come riferimento un travaso che è sempre simmetrico, posizioni il pistone esattamente al momento della chiusura della luce di scarico e regoli il goniometro a zero, fai girare l'albero in senso antiorario in maniera che il pistone salga e quando la luce di scarico comincia ad aprirsi prendi la misura, per ipotesi se la misura e 156 dividi per due quindi 78, fai girare di 78* in senso orario l'albero e trovi il punto morto superiore.

Per prendere le misure del motore non serve chiudere il motore basta solo montare l'albero sul carter ed installare il cilindro senza testa fissandolo con i due prigionieri lato frizione (dovrai farti degli spessori per compensa la mancanza della testa), facendo così puoi prendere con il goniometro la misura in gradi del apertura e chiusura della valvola, i gradi di travaso e quelli dello scarico. Con questa procedura potrai capire che fasature ha il tuo motore e puoi intervenire oltre che modificando la valvola anche modificando i travasi del cilindro ed adeguando i spessori alla base, per aggiustare la fase di travaso (visto che il pistone non le apriva le luci completamente) del mio motore oltre a mettere lo spessore di 1,5 mm alla base ho dovuto mettere anche 3 guarnizioni portando la misura effettiva a 2,05 mm dove l'in più lo recuperato abbassando la testa.

Non e proprio così, prendiamo ad esempio i gradi di aspirazione del mio motore 112/67 la prima misura 112 significa che la valvola si è aperta ed a cominciato ad aspirare benzina 112 gradi prima del punto morto superiore mentre si è chiusa 67 gradi dopo il punto morto superiore.

Quello che c'è scritto sulle istruzioni Polini non vale molto nel senso che sono solo delle indicazioni sommarie che non sempre sono corrette visto che ogni motore e particolare ed ogni persona vuole ottenere un certo tipo di risposta dal proprio motore, io ti consiglio di studiarti questa guida http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/36406-diamoci-una-rifasata-guida-alla-conoscenza-delle-fasature.html ed effettuare tutte le misurazioni del caso così da ottenere il meglio dal tuo motore. Per darti un idea della correttezza del libretto di istruzioni del cilindro io avrei dovuto lavorare 4 + 4 mm che già dalla unita di misura si nota un errore grossolano visto che le fasi del motore si misurano in gradi, io per avere la fasatura ottimale (a mio dire) di 112/67 ho limato al massimo (lasciando solo 2 mm per la tenuta) la valvola solo dalla parte verso il cilindro e lasciandola intatta nel lato opposto visto che il mio albero era estremamente ritardato e se avessi allargato la valvola in quel senso avrei fatto solo danni visto che avrei avuto grossi problemi di rifiuto di benzina. Il mio consiglio è che per ottenere il massimo da una modifica di un motore bisogna seguire un metodo "scientifico" misurando tutte le fasi, compressione ecc.

Visto il basso costo che hanno raggiunto questi kit stavo riflettendo di installarli anche sulla mia Mazda 3 che monta fari con attacco H7 (due lenticolari per gli anabbaglianti e due a parabola per gli abbaglianti) quindi la lampadina che ho in più può starmi bene come lampada di scorta.

Anche se in OT rispetto al tema della discussione via aggiorno sul acquisto del kit xenon. Come dello qualche riga più in alto quest'inverno effettuerò la conversione allo xenon del faro della mia PX installando questo kit KIT LAMPADA + CENTRALINA SLIM BIXENON H4 6000 K MOTO | eBay, l'altro giorno ho effettuato l'acquisto dal venditore che per 25 euro mi ha spedito con corriere un kit completo che però si è rivelato essere per fari con attacco H7, prontamente ho scritto al venditore che rapidamente mi ha risposto scusandomi e mi ha spedito (senza volere indietro niente) una lampadina bixenon nuova con il rispettivo cablaggio e comando del elettrocalamita. Devo dire che nonostante il disguido l'acquisto e andato nel migliore dei modi (ho guadagnato anche una lampadina xenon H7 nuova) ora non resta che installare il tutto sulla vespa.

Interessanti queste lampadine da 7 w, non le avevo mai viste. Per adesso non mi occorrono visto che entrambe le mie vespe sono a led ma potrei fare un pensiero per la Ba15s bianca da 7 w da montare come posizione anteriore (per adesso ho solo 2,5 w) per quanto riguarda lo stop posso ritenermi apposto visto che monto una lampadina con quattro led frontali da un watt l'uno.

Questo inverno quando il mio PX sara apposto (per ora e con il motore completamente disassemblato) provvederò a sperimentare la trasformazione de faro PX MY in bixeno facendo un bel reportage fotografico sulla trasformazione.

Il problema no è quello e lo spazio che al interno del faro che è minuscolo a causa della presenza del devio luci con chiave dove arrivano tutti i cavi del manubrio in più dentro al faro ci sono i ponti di diodi della spia del contachilometri e della luce di posizione. Se non trovavo una Ba20d di sufficiente potenza avevo intenzione di tagliare la base della H4 e di saldarci una base Ba20d, visto che ho trovato la 50/50 w ho rinunciato al esperimento.

Ho fatto una semplice ricerca su ebay, il kit lo trovi qui eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso tra l'altro chi li vende si trova in Italia e il rischio di fregature è estremamente ridotto.

A questo punto se uno ha una vespa con il faro tono che può montare la parabola del PX MY mette il kit bixenon che produce 3300 lumen e costa 25 euro spedito (cosa che faro io sulla mia PX) mentre se si ha un faro come quello trapezioidale che monto sulla SS purtroppo bisogna per ora restare sulle normali alogene con attacco Ba20d. Ipotizzare di mettere un super led con un sistema ad elettrocalamita sarà forse fattibile ma di sicuro non è alla portata di tutti.

Quando facevo riferimento ai venditori cinesi mi riferivo alle ricerche che avevo effettuato tre mesi fa ed al epoca nessuno vendeva su ebay quel genere di lampadine e gli unici siti su cui comparivano erano alibabà o simili che mettono i contatti del produttore cinese. Per me rimane ancora insufficiente la potenza luminosa prodotta, io sul faro Ba20d monto un alogena 50/50 w ed ancora mi pare di aver poca luce, se su questa lampadina ci avessero montato dei led ad alta potenza anche lateralmente forse ci avrei potuto fare un pensiero ma così com'è ha la stessa potenza del mio stop.

Qualche tempo fa mi ero interessato a queste lampade a led per il faro della mia SS ma ho desistito dal acquisto perchè erano reperibili solo da siti cinesi e poi vedendo i dati tecnici le ho reputate troppo deboli. Sarebbe curioso provarle ma sinceramente non butterei 20 euro per per avere la conferma che la potenza luminosa è insufficiente e molto probabilmente la parabola non lavora bene con una luce emessa in maniera diffusa e non concentrata come le lampadine originali.