Diegovespone

Ho provato a collegare il cavo che arriva dallo statore e quello che va al raddrizzatore al polo 3 del regolatore e il polo 2 lo collegato a un bullone del telaio della vespa così da metterlo a massa ma il risultato e stato che la corrente ti da valori ancora più assurdi di prima.

Adesso guardando lo schema mi rendo conto che ho fatto un errore davvero grossolano, mi sono concentrato su quale polo e l'entrata e quale è l'uscita ma non ho ragionato sul reale funzionamento del regolatore e non ho messo a massa il polo 2. Per collegare in maniera corretta il regolatore devo portare la corrente che arriva allo statore al polo 3 e dallo stesso polo andare al raddrizzatore mettere devo mettere a massa il polo 2.

Oggi mi sono messo a provare l'impianto per cercare di avere un voltaggio stabile alla batteria con dei valori corretti. Come suggerito da Piero ho rimontato il regolatore di tensione e ho collegato l'uscita al raddrizzatore, il risultato non è stato dei migliori anzi non è cambiato nulla. Come valori ho a motore spento 12,3 volt sulla batteria mentre accendendo il motore è accelerando i valori oscillano fortemente e arrivano di picco a 19 - 20 volt. Credendo di aver collegato male il regolatore ho provato tutte e 12 le combinazioni di inserimento dei fili di entrata ed uscita ma non ho ottenuto nessun risultato. Io non ho un volano - statore normale ma ho il vespatronic che fornisce come regolatore di tensione uno tipo quelli che montano i scooter 50.

Mi fa impossibile, una saldatura non può fare una perdita di carico simile. Attenzione a dare volt extra il led non li digerisce bene e può bruciarsi, nel dubbio proverei a rifare le saldature.

Quindi adesso hai solo il raddrizzatore? A me purtroppo non funziona bene visto che avere 19 volt non fa molto bene alla batteria, appena ho un po' di tempo provo a ripristinare il regolatore.

Attualmente io ho tolto il regolatore di tensione è ho installato solo il raddrizzatore della batteria, il mio dubbio è che il raddrizzatore trasformi solo la corrente alternata in continua ma non stabilizzi il voltaggio. Ho modificato l'impianto che trovi nello schema all'inizio della pagina nella seguente maniera: dal statore partono 4 cavi rosso-nero che è la fase che va alla bobina, il cavo blu e la massa, il cavo giallo-bianco si collega al cavo bianco del raddrizzatore, il cavo bianco-rosso resta morto. Il cavo rosso del raddrizzatore è collegato al polo positivo della batteria dove si collegano anche i cavi bianco e viola che danno corrente a tutto l'impianto della vespa, il polo negativo della batteria e collegato alla messa mentre il filo giallo rimane morto.

Rispolvero la discussione perché mi sono messo a modificare l'impianto della mia SS, come collegamenti non ho problemi e a motore spento la batteria alimenta correttamente tutte le utenze in tutte le posizioni. Il mio problema sta nel voltaggio in entrata alla batteria, quando ho il motore in moto alla batteria arriva un voltaggio instabile e se accelero posso avere anche 19 v, il regolatore dovrei averlo collegato correttamente visto che ho attaccato il filo bianco al cavo che viene dal statore mentre il filo rosso va al polo positivo della batteria dove sono collegate tutte le utenze dell'impianto. Siamo sicuri che l'alimentatore della batteria faccia anche da regolatore o devo mettere un regolatore prima dell'alimentatore? L'impianto e praticamente pronto però finché non risolvo questo problema non posso usare la vespa spero che qualcuno mi dia qualche consiglio utile.

Non credo proprio che il terzo travaso rimanga chiuso, in questa discussione http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/58488-polini-177-p-p-su-sprint-veloce-problemi-urgente.html un utente non ha potuto montare un polini su dei carter sprint veloce a tre travasi visto che avendo un modello di motore di transizione tra sprint e sprint veloce aveva tre travasi ma la base sul carter era esigua e i travasi rimanevano scoperti. Secondo me l'unica soluzione è il 177 pinasco a due travasi altrimenti bisogna restare con il suo cilindro originale.

L'acquisto lo fatto da motocapuano, dovrebbe essere di quelli fatti bene anche perché gli ho dato 40 € che non è un prezzo da clacson cinese, pascoli vende quel tipo di clacson per 55 € ma si sa che ha i prezzi un po' più alti della media.

Perfetto questa è la risposta che cercavo, allora provvedo ad acquistare il clacson da 6 volt.

Guardando sul sito di Sip loro danno il clacson a 6 v in CC compatibile anche per gli impianti a 12 v, credo che visto l'uso che se ne fa non si crei un danno anche perché dentro al clacson c'è solo una bobina che fa vibrare un piattello d'alluminio.

Ciao a tutti vi scrivo per chiedere un consiglio su un mio piccolo problema, sto affrontando la trasformazione dell'impianto della mia 180 SS da 12v in alternata a 12v in continua sotto batteria. Per la trasformazione nessun problema tranne che per il clacson, come già sperimentato quello che avevo prima sull'impianto in alternata non funziona e di conseguenza devo metterne uno in continua. Il problema e che tutti i clacson a ventaglio come quello che devo montare sono solo per impianti a 6 volt, dite che posso montarlo anche sul impianto a 12 volt o si brucia e butto via i soldi del clacson nuovo?

Forse la colpa e dei dati che fornisce il sito che vende i faretti, loro scrivono 600 lumen ma in realtà alla massima potenza ne eroga 1000.

Il led non può essere "castrato" perché il T6 nasce solo da 1000 lumen, il driver darà 3,2 v ma probabilmente emetterà un amperaggio minore quindi manca di potenza e per questo il led fa meno luce. Se non sbaglio hai già provato a collegare il led diretto senza driver e fa più luce che attraverso il circuito giusto?

Per dissaldare basta appoggiare la punta dello stagnatore sulla parte saldata, lo stagno si scioglierà e il filo si staccherà dalla basetta. Ovviamente per fare il lavoro si cercherà di tenere fermo il led con qualcosa cosi che si possa lavorare con le mani libere. Se vuoi youtube offer dei tutorial su come saldare un circuito, su questo si fa un lavoro simile solo che tu non dovrai mettere lo stagno sulla basetta perché c'è già quello che è rimasto del filo precedente.

La procedura è più facile di quello che credi, metti la punta dello stagnatore sul attacco del cavo e lo dissaldi poi metti in posizione il nuovo filo e metti una goccia di stagno è il gioco e fatto. Non preoccuparti di danneggiare il led perché in realtà la base di alluminio è una cosa a se e anche se la scaldi un po' stagnandola non crei nessun danno al led. Direi che il sistema paraolio può andare bene, casomai prima di incastrare il led metti una goccia di pasta termoconduttiva tra il led e la base in alluminio così sei sicuro che aderirà in maniera perfetta.

Ti avevo detto che questi led fanno una luce davvero potente, pensa quando ne avrai due puntati sulla strada. Io dissalderei direttamente dal led, la basetta su cui si salda e abbastanza ampia da fare il lavoro con una certa comodità. Quando avrai finito il lavoro ricordati di fissare bene la base del led all'alluminio così che dissipi in maniera ottimale il calore.

In teoria se è costruito tipo la mia torcia dovresti riuscite ad accedere al driver svitando la basetta su cui è incollato il led. Metti delle foto del interno del faro così si può capire meglio come è fatto e come si può smontare.

Se non va bene il DR non andrà bene nemmeno il Pinasco tre travasi visto che i travasi dei due cilindri sono praticamente identici. Per essere sicuro di ciò che stai facendo dovresti fotografare e misurare i travasi e l'attacco del cilindro dei tuoi carter così che si possa fare un raffronto con la base dei cilindri in commercio, sicuramente qualche utente del forum avrà in casa un Pinasco o un Dr da cui possa prendere delle misure così che si possa capire se e possibile montarli o no.

Il Pinasco in ghisa è un po' delicato e conviene far misurare le tolleranze perché è un po' strettino, se vuoi qualcosa di economico e P&P ti conviene prenderti un DR che ha i travasi piccoli come il Pinasco in ghisa ma non ha nessun problema di tolleranza. Se vuoi un cilindro più "raffinato" vai sul Pinasco in alluminio altrimenti prendi un DR che costa decisamente meno PIAGGIOCALO

Se servono lampadine alogene per vespa il sito più fornito è questo Beedspeed Scooter Spares & Accessories - Lambretta, Vespa, Buy Online

Avendo già fatto acquisti conosco bene il sito ed essendo in fatto di compre piuttosto esigente prima di prendere qualcosa spulcio tutto il sito internet per essere sicuro dell'acquisto quindi ho più o meno presente che vendono ogni tipo di articolo e ricambio che centri con faretti e pile.

Contento lui, anche se riesce ad avere 35 w disponibili dalla sua vespa tu con due faretti a led avrai una potenza luminosa pari a 150 watt. Se non ti piace la corona liscia puoi sempre prendere una corona ondulata di ricambio Replacement Aluminum Alloy Crown Head Front Cover for Flashlight - Silver - Free Shipping - DealExtreme, per la luminosità eliminando il driver e sempre la stessa 1000 lumen.

Ma il tuo amico come pensa di alimentare il faretto alogeno visto che normalmente quei fari montano una lampadina da 55 watt, la vespa non potrà mai sopperire al consumo di corrente per quel tipo di faro. Per il faro grigio proprio oggi ne hanno messo in vendita uno a basso prezzo LZZ-T6 Cree XM-L T6 600lm 3-Mode White Bicycle Bike Flat Headlamp - Silver + Grey (4 x 18650) - Free Shipping - DealExtreme, tutto il ragionamento fila e non ci sono problemi di sorta, lo schema di impianto e giusto e l'alimentatore supporta tranquillamente due faretti mono led al massimo della potenza visto che il consumo è di 6 ampere contro i 10 a disposizione dal circuito.

Mi ricordo bene anche perché ne avevo comprati due per costruire i faretti integrati nelle frecce ma il progetto non è stato mai finito come d'alta parte non e mai stata finita la vespa su cui andava montato tutto l'ambaradan.