base689

I LED bianchi li sconsiglio poiché, una volta filtrati dalla gemma arancione, la luce che ne esce sarà di un arancio MOLTO SBIADITO. Per mia PERSONALISSIMA esperienza: nelle frecce e nella posizione posteriore e stop vanno messe lampadine a LED rispettivamente arancio/ambra e rosso, anche se ci sono gemme arancio e rosso (nella mia vespa sulle frecce ho messo gemme trasparenti, ma questa è un' altra storia). Il motivo è che se si usassero lampadine a LED bianco, normalmente questo è bianco ghiaccio, che ha poche componenti sul rosso, pertanto, una volta filtrata la luce bianco ghiaccio delle lampadine LED, dalla gemma esce una luce che è rosa (nel caso di gemma rossa) e arancio chiaro chiaro (nel caso di gemma arancio). Cercando cercando, sicuramente troverai gli stessi LED di colore ambra; mi sorprende il fatto che facciano più luce di una (normale) lampadina da 21W senza scaldare. Le lampadine da 7 W (LED CREE) che uso io (ormai da anni) sono costruite "dentro" ad un dissipatore di alluminio cilindrico opportunamente sagomato e tornito, il quale dissipatore è indispendabile per dissipare 7 W, che per un LED è TANTO. Per inciso: per l' anabbagliante/ABBAGLIANTE della vespa ho comprato da poco una lampadina H4 a LED LUMILEDS LUXEON da 24/28.8 W e 2500/3000 lm bianco ghiaccio 6500K, fa una luce eccezionale, il doppio dell' abbagliante di un' auto (con normali lampadine alogene); altresì, questa lampadina è dotata di un sofisticato ancorché semplice sistema di dissipazione termica, che MOLTO DIFFICILMENTE può essere realizzato da un utente hobbista. Che dire: se ti senti confidente sulla tua strada, vai avanti a costruirti una striscia LED ambra e adattarla dentro la sede della freccia; fai attenzione alla dissipazione, anche se la lampadina di una freccia già lavora al 50% quando è accesa, inoltre, per male che vada (a meno che tu non ti dimentichi la freccia accesa...), la freccia sta accesa al massimo per 1 minuto... Personalmente, sono contentissimo delle lampadina ambra a LED CREE da 7 W che sto usando da anni, tantissima luce color arancio puro, l' unico impiccio (per la vespa) è stato costruire il ponte e condensatore per alimentarle (e posizionarlo da qualche parte vicino alla sede della lampadina), per il resto si avvitano direttamente nella sede (per l' auto, ancora meno problemi poiché in auto ho già la 12 VCC continua).

I LED (giallo o ambra) da 5mm fanno poca luce per essere utilizzati come lampadine per le frecce. Le strisce LED (giallo o ambra) fanno poca luce per essere utilizzati come lampadine per le frecce. Sì, i chip ambra da 10W "farebbero" un' ottima luce (per essere delle frecce), rimarrebbe il problema che dissipare 10W NON È PER NIENTE BANALE. Quando al tempo mi autocostruii le mie lampadine BA15S (utilizzando le basi BA15S cannibalizzando le basi di normali lampadine BA15S a cui avevo rotto il bulbo), la parte attiva della mia lampadina ambra era un chip avente una stellina di LED ad alta luminosità, ciascun LED assorbiva circa 3.5 W, questa stellina era montata (da chi me l' aveva venduta) direttamente su un dissipatore in alluminio con le alette, e a suo giudizio questo dissipatore era sottodimensionato erp i circa 10W di assorbimento elettrico; sottodimensionato per un utilizzo continuo, ma considerato che ciascuna freccia lavora per il 50% del tempo quando è accesa (...l' intermittenza fa sì che una la lampadina anteriore è accesa e quella posteriore è spenta, e viceversa nel ciclo successivo), e soprattutto la freccia è accesa per un limitato periodo di tempo, quella configurazione era "accettabile". La lampadina ambra a LED CREE da 7W complessivi da me suggerita ha il pregio di essere una lampadina LED ambra già pronta all' uso ed installabile direttamente nell' alloggiamento della freccia della vespa, e soprattutto di essere stata da me <collaudata> per ormai diversi anni sulla mia auto; e soprattutto fa moltissima luce ambra. Poi, il fatto di dover alimentare questa lampadina a LED CREE con una raddrizzata stabilizzata a 12 VCC è qualcosa che COMUNQUE dovresti fare (raddrizzamento e stabilizzazione) per i LED singoli, o per le strisce LED, o per i chip da 10W. Per utilizzare i chip da 10W, non basta raddrizare e stabilizzare la 12 VAC dell' impianto vespa ma devi anche fornire la GIUSTA tensione di alimentazione al singolo chip, tipicamente 3.5 V per chip. Nel caso della mia lampadina autocostruita, erano 3 LED in serie, ognuno andava alimentato a (circa) 3.5 V, pertanto dovevo dare all' intera stellina 10.5 V complessivi; siccome partivo da 17 V di picco della raddrizzata, togliendo 1.2 V della coppia di diodi del raddrizzatore, arrivavo a 15.8 V che tal quali erano veramente TROPPI. Sono riuscito a montare nella basetta BA15S un integrato che fornisce 12 VCC stabilizzati ed in serie all' uscita ci ho messo un diodo da 5A che fa cadere circa 0.6/0.7V, così alimento la stellina a 11.4 V, vale a dire 3.8 V ciascun LED, che è "solo" 0.4 V più del valore nominale. Altrimenti tocca usare un vero e proprio driver per alimentare il LED a 3.5 V (o altre tensione di polarizzazione prescritta dal costruttore dell' integrato) partendo dai 15.8 V di raddrizzata/stabilizzata proveniente dall' impianto vespa, ma qui andiamo a complicare parecchio tutto il circuito, visto che proprio NON PUOI mettere il driver dentro la basetta BA15S.

Ecco la foto (la qualità è bassa ma penso si capisca lo stesso) della lampadina BA15S a LED color ambra che si può montare sulla Vespa come freccia, con l'accorgimento di raddrizzare la tensione di alimentazione. Così quando ti metti in rete alla ricerca, sai che aspetto ha la lampadina in questione.

> Come da titolo sono in cerca di led per le frecce del mio PX... Esistono delle lampadine arancio (ambra) a LED già pronte (sul mio P200E ho montato delle lampadine a LED "autocostruite" ma questa è un' altra storia, all' epoca ancora non esistevano lampadine a LED arancio che facessero luce <decente>). Devi cercare su Internet (adesso non ho qui le foto) le parole chiave: <BA15S LED CREE amber> o <BA15S LED CREE yellow> o <BA15S LED CREE 7W amber> Ti verranno fuori delle lampadine a LED che hanno l' attacco BA15S, frontalmente hanno un LED CREE da 5W con una lente, sotto la lente hanno il corpo dissipante in alluminio e sotto questo, sulla "superficie laterale del cilindro", hanno 12 LED "piccoli" sempre di colore ambra (giallo) di 2 W, per un totale di assorbimento elettrico complessivo di 7 W. Sulla mia VW Polo monto da almeno 3 anni lo stesso tipo di lampadina per le frecce (per essere preciso, sulla mia Polo monti la versione con l' attacco BAU15S, che ha i 2 pin della base allineati a 150° l' uno dall' altro, a differenza dai 2 pin dell' attacco BA15SW che ha i 2 pin allineati a 180° (cioé diametralmente opposti). Posso garantirti che queste lampadine a LED arancio sono VERAMENTE luminose, leggermente più luminose delle lampadine standard. Con la differenza che le lampadina standard BA15S 21W (quelle che montano sulla Vespa) emetteono luce bianca (giallastra) che tramite la gemma (arancione), emettono luce arancio (ma la gemma frena (ovviamente) una parte della luce emessa dalla lampadina. La lampadina BA15SW LED CREE da 7W di cui parlo io emette già luce ambra e pertanto sono pochissimo "frenate" dalla gemma arancio. L' unico <problema> per l' utilizzo diretto di queste lampadine a LED sulla Vespa è che devi alimentarle a 12 V cc, vale a dire, per ciascuna lampadina delle frecce, devi montare un ponte di graetz (con un condensatore da almeno 2000 μF sull' uscita - + del ponte) e con l' uscita - + del ponte, andare ad alimentare la lampadina a LED.

Quando ho messo per sempre nel cassetto la lampadina a LED bianchi con "camicia" in plexiglass rosso, ho modificato il faro posteriore aggiungendo 2 portalampada T11 (sotto la luce di posizione) con 2 lampadine a 1 LED bianco ciascuna (che puntano sulla targa). Le lampadine BA15S nella posizione e nello stop sono a LED 5050 rossi. Nelle foto con tutto acceso, anche se dalle foto stesse non si direbbe, posso garantire la luce che si vede è VERAMENTE ROSSA

Ecco la mia realizzazione della lampadina BA15S con "camicia" in plexiglass rosso. Bella realizzazione ma ahimé quando alimentata a 12 V la luce prodotta era un colore rosa tendente al bianco (anche se dalla foto non si direbbe...).

> CONFERMO che mettendo la lampada stop a led bianchi e la posizione si ha lo stesso un bel colore rosso intenso Sì, confermo anch'io, quando usi lampade a LED bianchi tipo 5050, cioé luce scrausa. Quando usi lampade a LED bianchi con emissione importante (7 W CREE 400 lm), al di fuori della gemma rossa/arancio si vede una luce rosastra/aranciastra inguardabile. E sul tema dell' inguardabilità della luce emessa da LED bianchi dentro gemme rosse/arancio, ho anche esperienza dei fari posteriori delle mie auto. Quando avevo messo la gemma posteriore trasparente sulla mia P200E, allo stop avevo messo la (attuale) lampadina BA15S LED CREE rossa da 7 W; per la posizione posteriore, dovendo soddisfare contemporaneamente l' emissione di luce rossa per la posizione posteriore e l' emissione di luce bianca per l' illuminazione della targa, avevo inizialmente escogitato il seguente "trucco". Lampadina BA15S a 18 LED 5050 bianchi (disposti 3 frontali e 5 file da 3 sulla parete laterale del "cilindro"), gli ho costruito una copertura in plexiglass rosso trasparente in modo tale che coprisse i 3 led frontali e 4 file di quelli laterali e lasciasse scoperta la fila di 3 LED in basso così da illuminare di luce bianca la targa. Beh, il lavoro fu discretamente impegnativo e venne benissimo; peccato che dalla copertura in plexiglass rosso usciva una luce rosa INGUARDABILE. Ho poi risolto mettendo una lampadina BA15S a 18 LED 5050 rossi come posizione ma "segregando" con una lamella plastica l'emissione di luce rossa verso il basso e montando 2 portalampada per 2 lampadine T11 a siluro con 2 LED bianchi che puntano verso il basso ad illuminare la targa. Quando torno a casa posto le foto, sia della lampadina con copertura in plexiglass rosso che del portalampada del faro posteriore modificato.

> Credo che resteremo ognuno della propria idea Ovviamente sì. Non voglio dire che le lampadine a LED rosse e arancio siano meglio delle bianche. Semplicemente, di lampadine a LED bianche dentro gemme rosse e arancio ne ho provate a decine, soprattutto con il tipo bianco 5050 (led quadrato di circa 5 mm di lato con dentro un cerchio giallo), facevano poca luce (paragonata alla luce emessa dalle lampadine tradizionali) e dentro le gemme rosse e arancio davano luce rossastra e "aranciastra". Quando dopo svariate decine di € ahimé sprecati nella lampadine bianche con LED 5050, dopo che ho scoperto le lampadine a LED con i LED CREE messo sul frontale (solo "lui" dà 5 W) e addirittura le lampadine LED CREE rosse e arancio che fanno luce leggermente maggiore delle lampadine "originali" a filamento, le lampadine LED 5050 bianche le ho messe nel cassetto. Non dubito tu possa trovarti bene con le lampadine a LED 5050 bianche, solo che queste fanno meno luce delle originali (a filamento), parlo in termini di lumen emessi; certo che assorbono molta meno energia elettrica (di quelle originali a filamento). Le lampadine a LED CREE (bianche, rosse e arancio) da 7 W fanno più luce delle originali (a filamento), tutto qua. Aggiungi inoltre che le lampadine a filamento da 21 W che emettono 460 lm, messe dentro le gemme rosse (stop) e arancio (frecce), queste gemme colorate trattengono parte della luce emessa (quando vedi rosso, vedi rosso proprio perché viene trattenuta dalla plastica colorata parte dello spettro sul blu) e quindi vedi sì luce rossa ma magari di intensità 300 lm; la lampadina a LED CREE da 7 W 400 lm inserita nella gemma rossa fa uscire praticamente tutti i 400 lm di luce rossa, poiché questa non viene quasi per niente "frenata" dalla gemma rossa (che filtra le componenti non-rosse della luce, ma questa è tutta rossa, dunque non viene filtrata) e quindi escono fuori (quasi) 400 lm di luce rossa. In un' epoca in cui ancora dovevo scoprire le lampadine (rosse e arancio) CREE da 7 W, ed essendo molto scontento della lampadine arancio a LED 5050 che facevano una luce arancio scrausissima, mi sono incaxxato e la lampadine a LED arancio (per le frecce della vespa) me le sono costruite io, facendomi costruire 4 stelline a 3 LED rebel ad hoc e montandole sul basamento BA15S (spaccando il vetro di 4 lampadine a filamento BA15S ed utilizzando la base). La stellina è composta da 2 LED rebel amber da 65 lm/cad e 1 LED rebel red-orange da 100 lm, per un totale di 230 lm di luce praticamente arancio puro. Come vedi non somigliano affatto a lampadine ma funzionano MOLTO BENE EDIT > Cortesemente, puoi mettere i link delle lampadine che hai descritto? Nell' ordine, i link sono: http://www.ebay.it/itm/161424553385?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 <Lampadine Red 4 COB SMD 1 CREE LED T10 W5W Wedge Side Light Bulb Lamp A078> http://www.ebay.it/itm/320795362376?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 <2x 1156/BA15S CREE Q5 + 12 SMD=7W RED Led Car Reverse/Turn/Brake/Tail Light> http://www.ebay.it/itm/320795364636?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 <2x 1156/BA15S CREE Q5 + 12 SMD=7W Yellow Led Car Reverse/Turn/Brake/Tail Light> Ad ogni modo, andando a ricercare la descrizione (di cui ai link sopra) su eBay puoi trovare altri venditori (anche perché dopo un po' i link spariscono).

> Ho messo lo stop a led (rosso) preso su ledmania. Bella luce, ma brevissima durata. Beh, è durata poco ma non perché fosse rossa, perché era scrausa la lampadina > posizione anteriore/posteriore Come T10 anteriore (bianca) può andare bene; come T10 posteriore, prova a mettere su questa e poi mi dici quanta luce (rossa) fa <T10_RED_LED> > lampadina stop, è a luce bianca ma lo stop è bello visibile e rosso grazie alla plastica del fanale Non metto in dubbio; ma metti su questa come stop e poi mi dici quanta luce fa <BA15S_LED_CREE_RED> > lampadina frecce I LED ambra (arancio) fanno intrinsecamente meno luce dei LED degli altri colori: quella lampadina arancio da te segnalata fa "poca" luce (ne avevo provato di analoghe sull' auto, luce arancio molto loffia); prova a vedere questa lampadina arancio qui <BA15S_LED_CREE_AMBER> Di lampadine a LED ne avevo provato a decine: le uniche che fanno luce (almeno) quanto le tradizionali a filamento sono quelle da me segnalate che hanno un LED CREE frontale da 5 W e 12 LED 5050 laterali (per un totale di circa 2 W tra tutti e 12)

> Ti confermo che la luce che si vede alla posizione posteriore è rossa Non lo metto in dubbio. Ma prova a mettere una lampadina a LED rossa come posizione posteriore e/o come stop, e poi mi racconti quanto è rossa la luce Se andiamo a spaccare il capello (lo so che in foto la resa cromatica è diversa rispetto alla resa dal vivo...), il rettangolo illuminato è biancastro/rosastro, il resto della gemma è rosso. Ti posso garantire che la lampadina a LED rosso dentro una gemma rossa dà un rosso spettacolare

> Ti consiglio di prendere lampadine a led a luce bianca anche per il fanale posteriore, la plastica rossa del faro darà la luce finale Se permettete, vorrei darvi un consiglio, visto che ho una discreta esperienza di lampadine a LED, tra vespa e auto. I LED a luce bianca hanno una tonalità di bianco (tipicamente) di circa 6000K, vale a dire bianco ghiaccio, vale a dire che nello spettro del <bianco ghiaccio> è <alta> la potenza delle componenti sul blu (<alta> rispetto alle analoghe componenti sul blu delle lampadine alogene) ed è <bassa> la potenza delle componenti sul rosso (<bassa> rispetto alle analoghe componenti sul rosso delle lampadine alogene). Detto questo. Una plastica rossa non crea "componenti rosse" alla luce che la attraversa, semplicemente fa da filtro a quelle componenti che NON sono rosse. Ergo: se "butto" una luce che ha poche componenti rosse attraverso una plastica rossa, al di qua NON otterrò una luce rossa, ma una luce biancastra al centro della lampadina LED (bianca) e una luce rosa intorno al centro della lampadina LED (bianca). Quando avevo messo una lampadina a LED bianca ad emissione media come posizione nel faro posteriore del mio P200E ed una lampadina LED ad alta emissione sullo stop, dopo una veloce prova, le ho smontate, poiché il risultato era una luce rosa inguardabile. Morale: sul fanale posteriore vanno montate lampadine a LED di colore rosso, anche se la gemma è rossa. NOTA: le lampadine a LED sulla mia P200E hanno tutte un ponte di graetz (con condensatore) per alimentare i LED in continua; i LED si rovinano se esposti a tensioni negative (il semiperiodo negativo dell' alternata). E, parimenti, sulle frecce (sempre che si voglia montarle) vanno montate lampadine a LED di colore arancio, anche se le gemme sono arancio (su eBay/Internet vanno cercate lampadine a LED color "amber"-"ambra"). Sulle mie 2 auto (che non hanno più nessuna lampadina tradizionale) ho montato lampadine a LED arancio sulle frecce, lampadine a LED rosso su posizione (posteriore) e stop e sul faro posteriore antinebbia, e lampadine a LED bianco sulla retromarcia, con effetti cromatici notevolissimi ed una notevole luce (e sempre lampadine a LED bianco sulla posizione anteriore).

La cosa che dici ("cambiare tutti i cavi") è senz'altro saggia, ma, da come leggo qui sul forum, 'sta storia del cavo verde che si sbriciola sembra una costante: anch' io l'ho fatto cambiare un paio d' anni fa; l' officina ha tirato un altro cavo verde al di fuori della guaina che contiene tutti gli altri cavi, i quali altri cavi erano (e sono) "perfetti". Al che mi viene di formulare una teoria: nella mescola plastica per fare il rivestimento isolante di colore verde c'è qualche componente che o reagisce ai campi elettromagnetici facendo invecchiare prematuramente l' isolante verde oppure questo <colorante verde> rende "intrinsecamente" <invecchiante in fretta> tutto l' isolante verde. O è una delle 2 possibilità di cui sopra, oppure dobbiamo credere ai folletti maligni che fanno invecchiare/sbriciolare solo il cavo verde e non gli altri: infatti, da 30 anni (e più) che ho la vespa (P200E), solo il cavo verde (che praticamente fa spegnere il motore) si sbriciola e non gli altri, i cavi degli altri colori sono ancora gli stessi di 30 anni fa e vanno ancora...

Visto che siamo in un forum e diamo informazioni GENERALI a TUTTI, mi permetterei di suggerire che citare un caso particolare (LED alimentati in AC) e farlo diventare una <regola> non è esattamente appropriato. Un LED "può" essere alimentato in AC, in questo caso funziona solo nelle semionde positive, nelle semionde negative si interdice e non emette luce (alla fine un LED alimentato in AC assorbe metà potenza elettrica (di quella che potrebbe assorbire) e dà metà emissione luminosa (di quella che potrebbe dare)); ma <alla lunga> si tende a danneggiare il LED. Se si cita il caso di qualcuno che ha messo LED/lampadina a LED in AC e funziona, anche per periodi prolungati, non diventa automaticamente regola generale: "Va bene far funzionare i LED in AC". Ciò vuol "semplicemente" dire che è stato fortunato ad aver trovato dei LED particolarmente robusti. Non lo dico io, ma l' elettronica in generale e Wikipedia in particolare, che il modo appropriato di far funzionare i LED è alimentarli in primis in CC ed in secundis polarizzarli in CC alla tensione "appropriata" (o, visto in alto modo, facendogli assorbire la "appropriata" corrente. Estratto da Wikipedia: "...Poiché i LED sopportano una bassa tensione inversa (solo pochi volt), se vengono alimentati a corrente alternata occorre proteggerli ponendovi in parallelo un diodo con polarità invertita rispetto al LED ("antiparallelo"). Non è consigliabile inserire un diodo in serie per due motivi: in primo luogo la tensione di alimentazione dovrebbe essere superiore alla somma delle due tensioni di giunzione. In secondo luogo, la tensione si può ripartire sui due diodi in modo da superare comunque la tensione inversa sopportata dal LED. In qualche caso si può usare un ponte di quattro diodi per assicurare che una corrente diretta scorra sempre attraverso il LED. In questo caso saranno sempre interessati due diodi e quindi la tensione d'alimentazione dovrà sempre essere superiore al doppio della tensione di giunzione..." In una abat-jour che ho a casa, che originariamente funzionava con una lampadina alogena da 12V 20W (questa abat-jour si attacca alla 220V AC di rete ma tramite trasformatore nella base viene mandata alla lampadina una tensione 12V AC), ho montato una lampadina a LED (12 LED tipo 5050) che funziona a 12V AC e assorbe circa 2.5W, ma questa lampadina a LED è DICHIARATAMENTE (dal costruttore/venditore) utilizzabile in AC: questa lampadina a LED ha nella sua circuiteria un ponte a diodi che la rende impiegabile TAL QUALE direttamente in circuiti che la alimentino in AC (è ovviamente utilizzabile anche in situazioni di alimentazione in CC, per esempio, può essere attaccata direttamente all' alimentazione di un auto o di un camper che funziona a 12 V CC). Potrei citare il mio caso personale di lampadine T5 a LED che avevo montato nel manubrio del mio P200E, lampadine T5 a LED alimentate in CC (tramite diodo e condensatore) che mi sono esplose perché soggette a "notevoli" picchi di sovratensione (ancorché solo positiva): i LED sono sensibili alla sovratensione, anche se dura poche frazioni di secondo.

Mah, che dire... Come numero di bobine, è uguale allo statore standard. Se però il progetto è moderno e gli avvolgimenti sono <diversi>, perché non dar credito (salvo smentite) al costruttore del fatto che questo statore qui dà il 50% in più di potenza elettrica (rispetto allo statore originale), cioé 120W contro il "vecchio" che dà 80W.

Sì, elettricamente hai ragione, ma fissiamo dei paletti. La lampadina ad incandescenza dello stop standard da 10W emette 125 lm (di luce "bianca", che una volta filtrati dalla gemma rossa, fanno passare (secondo me) qualcosa meno di 100 lm di luce "rossa"). La lampadina a LED CREE da 7W di <cui sopra> emette circa 450 lm di luce rossa pura (che attraverso la gemma rossa passano (quasi) tutti tal quali). È chiaro che <qualsiasi> lampadina a LED rossi che cacci fuori più di 125 lm, è accettabile. Poi se la lampadina a LED rossi che hai individuato fa più luce della stop standard, va benissimo così. Siccome la lampadina a LED rossi da 7 W di <cui sopra> è più di 1 anno che la uso sulla mia auto e fa una luce esagerata, mi sono permesso di segnalarla per chi potesse interessare, senza perdere tempo e soldi a comprare lampadine a LED rossi "scrause". Soprattutto sono veramente notevoli quelle a versione LED arancioni per le frecce. Ah, beh, bene, in quanto a tamarritudine, non ci facciamo mancare niente, eh? Bellissimi e tamarrissimi, quei faretti rossi supplementari, impossibile non notarti quando freni

Appena ho tempo faccio uno schizzo nella configurazione "diodo+condensatore+limitatore" (la configurazione "ponte a diodi+condensatore+limitatore" è leggermente più complicata e prevede un disaccoppiamento fisico (tagliare alcune parti del circuito/lamelle) tra massa della lampadina in questione e massa vespa). Eh, bravo!!! Hai capito il problema degli spazi Per le frecce anteriori, ho messo ponte e condensatore SOPRA il "blocco" freccia dentro il bauletto, a sbalzo non protetto, sopra il "blocco" stesso e (ovviamente) fuori del blocco stesso, tanto è protetto dal bauletto stesso. Per le frecce posteriori, ho messo ponte e condensatore DENTRO la parabola della freccia, stando bene attento ad usare ESATTAMENTE le lunghezze dei cavetti minime possibili e cercando di tenere appiattiti tutti i componenti

Ti rispondo a fianco delle tue valutazioni. - lampada anteriore 55/60W: sì, H4 alogena da auto - posizione anteriore: 5W: l' equivalente a LED sì e no ti assorbe 1.5 W - stop 7W led: corretto - posizione posteriore 5W: come sopra: l' equivalente rossa a LED sì e no ti assorbe 1.5 W - frecce: 4x7W=28W: beh, sì, IN TEORIA , considera però che non avrai MAI tutte e 4 le lampadine delle frecce funzionanti contemporaneamente , e neanche 2 : le lampadine delle frecce funzionano accendendosi 1 alla volta, dunque solo 7W per <le frecce> - spie varie alcuni watt: no, con le lampadinette T5 (BA9S per la lampadina contakm) a LED, TRA TUTTE QUANTE, non arrivi ad 1 W siamo comunque oltre quanto è in grado di emettere lo statore: uhhmmm, con i conti che ho fatto sopra, abbiamo un assorbimento reale di 78W max, in frenata e con frecce lampeggianti. In una situazione dove hai le frecce non attive e non stai frenando (=stai <semplicemente> viaggiando di notte), anche con l' alogena accesa, stai assorbendo 64W, anzi, considerando che se hai l' anabbagliante acceso, hai la posizione anteriore spenta, spaccando il capello, possiamo dire che stai assorbendo 62.5W. tornando alla questione del limitatore, non lo si può mettere assieme al ponte di diodi + condensatore che va aggiunto ad ogni freccia e allo stop? Certo che sì: all' epoca non l' ho fatto (...non mi ero ancora reso conto di quante sovratensioni si possono generare nell' impianto e di quanto siano delicati i LED...), ma iniziando a montare le lampadine a LED da zero, certo che è un' idea molto furba mettere un soppressore di transitorio in parallelo a CIASCUNA LAMPADINA LED.

Direi di no. A me si bruciarono le lampadina spia ma che erano direttamente (o quasi) collegate alla luce anabbagliante: la lampadina spia "luci accese" è infatti collegata in parallelo alla luce anabbagliante: quando accendi una lampadina da 55W stai assorbendo l' 80% della potenza massima erogabile dall' impianto, quando consideriamo 80 W come potenza massima erogabile dall' impianto AI MASSIMI REGIMI, in realtà a regimi medi la potenza elettrica disponibile è abbastanza inferiore agli 80W di <targa>, ergo, quando accendi l' anabbagliante di 55W a livelli medio-bassi di acceleratore, secondo me stai ciucciando (almeno) il 95% della potenza erogata dall' impianto: ecco che si crea un picco di sovratensione che viaggia verso la lampadina anabbagliante. Ecco che se ci sono lampadine a LED collegate in parallelo queste vengono bruciate all' istante. Se invece come lampadine spia (e quindi la spia "luci accese") sono lampadine tradizionali, queste tollerano benissimo eventuali sovratensioni. Una lampadina tradizionale per bruciarsi deve essere sottoposta ad una tensione doppia (rispetto alla sua nominale) per un periodo di tempo abbastanza prolungato, riscaldamento eccessivo, ecco che si brucia; ma un picco di tensione di qualche frazione di secondo su una lampadina ad incandescenza tradizionale, non le fa proprio niente. Quindi, questo picco di sovratensione quando accendi l' anabbagliante d 55W non dovrebbe dare troppo fastidio a lampadine a LED non collegate in parallelo alla stessa lampadina anabbagliante, alle frecce per niente, alla posizione posteriore forse un pochino, ma essendo distante (fisicamente) potrebbe "cavarsela". Altrimenti, per proteggere le lampadine a LED si possono mettere (in parallelo alla lampadina a LED stessa) dei limitatori di sovratensione (<soppressori di transitorio>) (ce ne sono per tutti i valori di tensione che vuoi limitare). Questi soppressori di transitorio somigliano a dei diodi (sono infatti dei diodi particolari) e costano circa 50c€ cadauno. Sulla mia VW Polo mi si era bruciata la lampadina (ovviamente a LED da 7W) della retromarcia (vai a capire perché...): dopo averla ricomprata, ho smontato il fanale posteriore destro ed in corrispondenza del portalampada della luce retromarcia, ci ho saldato un soppressore di transitorio da 15V, ho rimontato il tutto, ho ri-montato la nuova lampadina a LED da 7W ed ora sarà almeno 1 anno che è ancora funzionante. Le lampadine a LED sono begli oggettini ma sono abbastanza sensibili alle sovratensioni. Impossibile: dovresti cambiare statore. Una cosa furba è appunto cercare di mettere quante più lampadine a LED (previo diodo e condensatore per ottenere tensione CC) possibile così da avere più potenza elettrica disponibile per l' anabb/ABB. Senza stravolgere l' impianto eletrico, questa è l' unica cosa da farsi.

Si trovano sulla baia. Cerca: "1156 BA15S CREE LED 7W amber" o "1156 BA15S CREE LED 7W yellow" per le arancioni (frecce) "1156 BA15S CREE LED 7W red" per lo stop Per cercare lampadine per la posizione posteriore cerca: "1156 BA15S LED red 5050" Ricordo comunque che le lampadine a LED non possono (...leggi dopo...) essere montate TAL QUALI sulle nostre vespe (che hanno impianto elettrico in AC) ma per ciascuna lampadina occorre almeno un diodo e un condensatore (se si vuole esagerare si mette un ponte a diodi e un condensatore, nel quale ultimo caso occorre anche "disaccoppiare" la massa della lampadina dalla massa vespa). C'è chi ha montato le lampadine a LED direttamente su vespe con impianto in AC e gli funzionano. I LED (e dunque anche le lampadine a LED) sono fatti per funzionare alimentati in CC. Chiaramente, i LED (essendo alla fine dei diodi anche se di tipo particolare) possono funzionare anche se sottoposti a tensione AC, chiaramente comnducono quando in semionda positiva e si interdicono (=non funzionano) quando in semionda negativa. Ma non è tanto che usati TAL QUALI funzionano a metà potenza (si accendono per metà del tempo e quindi metà potenza elettrica e metà emissione luminosa) quanto il fatto che i LED si danneggiano se sottoposti a tensioni negative (guarda su Wikipedia e cerca LED). Poi, se qualcuno di noi monta lampadine a LED su vespe con impianto AC e gli funzionano, vuol dire che hanno trovato lampadine con LED molto "robusti", buon per lui, ma i LED NON sono fatti per funzionare in AC. Considera che i LED sono "eterni" (=durano per molti anni) se fatti funzionare a 12 V (o alla tensione nominale di utilizzo) <regolari>: se sottoposti a sbalzi di tensione, possono bruciarsi anche "presto". Avendo messo lampadine a LED come luci spia sul manubrio (spia luci accese, spia frecce, lucetta contakm), quando montai come anabb/ABB una lampadina da auto H4 da 55/60W, gli sbalzi di tensione che l' accensione dell' anabbagliante a 55W provocavano, mi bruciarono (qualcuna scoppiò proprio) tutte le lampadine a LED che avevo nel manubrio (poi sonotornato a montare una H4 35/35W tradizionale, ma questa è un' altra storia).

Per quanto tu possa trovare lampadine a LED a siluro, per la targa è necessario effettuare una modifica radicale al faro posteriore: l' originale prevede che un' unica lampadina (a luce ovviamente bianca (...giallastra...)) tu diffonda luce rossa dritto e lateralmente (grazie alla gemma rossa) e luce bianca verso il basso sulla targa (grazie alla finestrella trasparente sulla gemma stessa). Dovendo mettere una lampadina a LED rossi per la luce di posizione posteriore, sei fuori legge (ed è poi anche molto brutto) per quanto riguarda l' illuminazione della targa. Piero58 infatti ha messo striscette di LED rossi per la posizione e un' altra striscetta a LED bianchi per illuminare la targa. Personalmente (mi dispiace non ho sotto mano le foto) ho messo una lampadina (con il solito attacco BA15S) a LED rossi per la luce di posizione, poi ho messo una striscetta di plastica (verniciata argento) subito sotto la lampadina a LED rossi a separare la lampadina rossa stessa, subito sotto questa striscetta ho montato 2 portalampada a siluro e qui ho montato 2 lampadine a LED bianchi a siluro che puntano sulla targa. Essendo costretti ad impiegare lampadine a LED rossi per la posizione (e ovviamente anche per lo stop), per la luce targa occorre per forza mettere degli addizionali LED bianchi che illuminanoi la targa. Se utilizzassi lampadine a LED bianchi, anche se hai la gemma rossa, come risultato avresti una luce rossastra tendente al bianco: la luce dei LED manca “abbastanza” delle componenti rossastre per cui un filtro ottico (=plastica rossa della gemma) non può creare componenti cromatiche che la sorgente non ha. Io ora ho su una gemma trasparente, ma anche se tenessi su la gemma rossa originale dovrei montare lampadine a LED rossi (e una lampadina a LED bianchi per la luce targa). Sì, beh, non è che le lampadine a LED <CHE DIANO LUCE EFFICACE> (eguale o superiore alla luce della lampadine tradizionali) se ne trovino di potenze <a piacere> (leggi dopo). Nella mia lunga esperienza di lampadine a LED, posso dirti che i LED arancioni (a parità di potenza elettrica assorbita) emetteno <abbastanza> meno luce dei LED rossi o dei LED bianchi. Che faccia luce “buona”, no. Verso metà 2011 mi misi a “cercare” lampadine a LED da mettere sulle mie 2 auto, volevo eliminare del tutto le lampadine tradizionali (e alla fine ci sono riuscito). Di tutte le lampadine auto a LED da 12V che trovi su Internet, o non ti dicono i lumen emessi, o i lumen dichiarati sono MOLTO maggiori di quelli realmente emessi. Per far breve una lunga storia: ho (purtroppo) sprecato un sacco di soldi a comprare lampadine a LED che facevano sì una bella luce monocromatica (bianca, arancione o rossa) ma che facevano una luce modestissima: decenti (come quantità di luce) di notte, quasi invisibili di giorno. Le UNICHE lampadine a LED che facciano una luce maggiore di quelle tradizionali (parlo della lampadine ad incandescenza da 21W utilizzate per frecce, stop, fendinebbia posteriore, retromarcia) sono queste da 7W che hanno un LED CREE frontale da 5W e 12 LED (tipo 5050) disposti sulla superficie laterale (che illuminano di lato, sia direttamente sia illuminando la parabola). Le uniche lampadine a LED (con LED tipo 5050, quadratini bianchi di circa 5mm di lato con l’ area attiva circolare all’ interno) che sono “buone” (=illuminazione non inferiore alla lampadine ad incandescenza tradizionali) sono quelle lampadine a LED 5050 in numero di 18/21/27 LED per la luce di posizione posteriore (le cui lampadine tradizionali,. sia per auto che per vespa, sono tipicamente lampadine ad incandescenza da 5W (e che emettono 50 lm)). Per avere potenza luminosa (al posto delle “vecchie” da 21W) su frecce (arancione), stop e fendinebbia posteriore (rosso), retromarcia (bianco) le uniche lampadine a LED che facciano luce non inferiore rispetto alle tradizionali, sono “queste” lampadine a LED da 7W (con LED CREE centrale da 5W). La mia personale opinione (e approccio) rispetto alle lampadine a LED su auto/moto è: va bene i colori monocromatici puri emessi dalle lampadine a LED (il rosso è proprio ROSSO PURO, l’ arancio è proprio ARANCIO PURO, il bianco è BIANCO GHIACCHIO) ma in questa ricerca di cromaticità pura non voglio emettere meno luce delle lampadine tradizionali. In primis per rispetto del codice della strada ma soprattutto per essere visibile NON MENO DI QUELLO CHE ERO VISIBILE con le lampadine tradizionali. Ripeto: le uniche lampadine a LED che facciano almeno quanta luce fanno le tradizionali lampadine da 21W sono “queste” lampadine a LED da 7W.

Bella realizzazione, complimenti, soprattutto è carina la luce di posizione (LED rossi) e la luce targa (LED bianchi). Per quanto riguarda la lampadina per lo stop, mi permetto di suggerire la lampadina di cui vedi le foto in allegato, lampadina a LED rossi da 7W (la lampadina originale è da 10W, quindi 3W li risparmi comunque): il LED CREE frontale da 5W spara luce rossa dritto, i 12 LED laterali vanno ad illuminare sia lateralmente (in maniera diretta) che la parabola, spandendo luce rossa in tutte le direzioni (maggiormente in direzione assiale). Queste stesse lampadine a LED le monto sulla mia VW Polo (come stop) da più di 1 anno e fanno una luce rossa IMBARAZZANTE

Dipende da che kit xenon si utilizza. Forse la storia dei 16 A poteva essere vera su "vecchi" sistemi xenon. Dall' alto della mia esperienza di 6 kit xenon montati sulle mie 2 auto (di cui 4 da 35 W e 2 da 50 W) da più di 1 anno, posso dire che lo spunto di accensione dell' arco è notevolmente limitato, non ho mai avuto problemi con i miei xenon, né di accensione né di fusibili. Sui sistemi xenon auto lo spunto è limitato a 10 A, sui sistemi xenon moto è ulteriormente limitato (sul mio kit bixenon (che ancora ho in casa da montare...) H4-3 la corrente di picco è 7 A). Infatti: con il bixenon acceso, assorbi il doppio di quello che ti dà il regolatore che carica la batteria. Se viaggi <per un po'>, SCARICHI la batteria. Punto. Non ci sono storie. Secondo il mio MODESTO parere, è FUORI LUOGO dimensionare un impianto elettrico che eroghi metà della corrente che serve (a tenere acceso indefinitamente l' anabb/ABB) semplicemente sperando di non camminare "troppo" di notte...

Non lo so dove il nostro amico abbia montato il tutto ma il mio progetto bi-xenon (che un giorno prima o poi realizzerò...) prevede che nel manubrio ci stia solamente la lampadina bi-xenon, e la centralina e gli altri cablaggi stiano dentro il nasello (=la copertura in plastica che contiene il clacson). Tutto ciò comporta che i cavi anabb/ABB/massa dal manubrio scendano nel nasello, alimentino la centralina e dal nasello salga il cavo AT (Alta Tensione) della lampadina bi-xenon: è chiaro che serve una prolunga AT. Non si può fare diversamente che installare la centralina nel nasello: la centralina, per quanto slim e piccola, non può entrare dentro il manubrio.

Sì, hai bisogno di un raddrizzatore/regolatore che ti raddrizzi TUTTA la corrente, altrimenti scaricherai SEMPRE la batteria. Tutte le vespe con batteria, sotto batteria (cioé in continua) hanno il clacson ed il motorino di avviamento (tutto il resto è in alternata), pertanto la Piaggio ha dimensionato l' impianto in modo che la corrente raddrizzata (che va a caricare la batteria) è solamente 1.5 A, ed è perfettamente ragionevole: dopo che hai messo in moto (=utilizzato il motorino d' avviamento sotto batteria), poi cammini per un tot di minuti, il quale "camminare" ti ricaricherà a dovere ciò che hai perso con la messa in moto; e, al più, ogni tanto suonerai il clacson (ma quanta potenza potrai mai assorbire con il clacson?). In questa configurazione (=sotto batteria ci sono solo motorino d' avviamento e clacson) è ottimamente dimensionato il caricabatteria con 1.5 A. Se metti il bi-xenon sotto batteria (e sicuramente NON puoi metterlo sotto alternata!!!), con il bi-xenon assorbi CONTINUATIVAMENTE 3 A (o poco più) dalla batteria, mentre vai il raddrizzatore carica la batteria con solo 1.5 A: ecco che se vai di notte per <un po'> con il bi-xenon acceso, ecco che scarichi la batteria. Ecco che per utilizzare il bi-xenon in modo regolare, o modifichi l' impianto in <tutto in CC> oppure ti procuri un raddrizzatore/regolatore che vada a caricare la batteria con almeno 5 A. In un altro thread, un ragazzo aveva <banalmente> trasformato il suo impianto tutto in CC anteponendo un ponte di Graetz (direi almeno da 25 A, meglio se da 30 A) tra l' uscita del volano e l' ingresso del regolatore: in questo modo il regolatore regola semionde solamente positive: in questo modo a valle del regolatore ci saranno delle semionde solamente positive regolate a non superare i 12 V (OK, 12 V come valore efficace, in realtà il regolatore farà uscire semionde solamente positive limitate a 17 V di valore massimo assoluto). Secondo me, quest' ultima soluzione (ponte di Graetz PRIMA del regolatore) è molto semplice ma estremamente efficace, secondo me la ballast dello xenon poterbbe funzionare, poiché ci penserebbe lei a fare da "condensatore" e stabilizzare il livello di continua.