base689

Come dice Diegovespone: mettere 2 fari supplementari da 55 W/cad per un totale di 110 W aggiuntivi (oltre alle normali utenze) sotto batteria, a prescindere dalla capacità della batteria stessa, vuol dire scaricare la batteria. Punto. Come già detto: il regolatore della vespa è tale da ricaricare la batteria per quellla poca energia che eroga (motorino d' avviamento, clacson), vuopl dire che vengono forniti pochissime ampere per la ricarica della batteria. Pertanto: con 2 fari sotto batteria che assorbono 110 W, tanto con una batteria da 12Ah quanto con una batteria da 80 Ah (batteria da auto grossa), la batteria si scaricherà. Poi, mettere una 12 Ah o una 80 Ah, è solo questione di quanto tempo dopo (l' accensione dei fari da 110W) la stessa batteria si scaricherà. L' unica possibilità per luce supplementare è mettere dei fari a LED (ma vedo che la discussione la stai seguendo). Tanto se l' impianto vespa può dare circa 70 W (varia va vespa a vespa, OK, ma l' ordine di grandezza è quello) non possiamo inventarci storie su fari che assorbono 110 W Poi, se i fari da 110 W li tieni accesi 5 minuti e poi tutto il resto del tempo che sei in marcia, ricarichi la batteria, è un' altra storia

Guarda che nella descrizione sul sito di SIP è GIÀ dichiarato che HA l' orologio in più, lo strumento riporta il tempo di guida

Quel condensatore che si vede in foto (quel parallelepipedo gialllo vicino al condensatore è un ponte di graetz da 3.2 A 80 V) fa parte del circuito raddrizzatore/stabilizzatore dedicato alla luce di posizione anteriore (lampadina T10 a LED (da 26 LED SMD)). A parte l' anabb/ABB (che è una Philips MotoVision 35/35W alogena azzurrata), tutte le altre spie nel manubrio sono a LED, ma per le spie (luce contakm, spia luci, spia frecce, spia abbagliante (sì, non c'era , l' ho messa io )) ho messo solamente un diodo e un condensatorino da 100 µF. Quando ancora montavo una 55/60W come anabb/ABB, mi si erano fottute (2 volte!!!) la luce contakm e la spia luci (che sono appunto in parallelo all' anabb/ABB), erano letteralmente esplose, era esploso pure un diodo, ho comprato (mi devono ancora arrivare...) dei soppressori di transitorio bidirezionali, non so se montarli, perché sono un po' di giorni che ho su la Philips 35/35W e le spie sono ancora perfettamente funzionanti.

Tutto corretto Poiché la modifica con carrucola è mesi che l'ho fatta, ero già abituato; quest' ultimo <switch anteriore> ha portato altri mm di corsa in più, il che rende la corsa della leva del freno anteriore piacevolmente lunga e soprattutto MOLTO modulabile

Premesso che il lavoro l'ha fatto l' officina, ma in ogni caso il lavoro è stato semplice (se per qualcuno è semplice tirare cavi dal pedale del freno posteriore al manubrio attraverso il tunnel ). Nel manubrio non arrivava NESSUN cavo utile allo scopo. Mi hanno tirato una coppia di cavi (inguainati, come si vede dalle foto), uno nero e uno grigio-nero, che sono stati messi in parallelo alla coppia di cavi che esisteva già ai capi dello switch del pedale del freno posteriore. La coppia di cavi nero-grigio-nero termina nel manubrio con altrettanti faston F 2.8 che sono inseriti nei 2 faston M 2.8 dello switch <nuovo>. Il resto è come si vede in foto, soprattutto la posizione del nuovo switch, dati gli spazi disponibili, non ci sono molte alternative a piazzarlo sulla guaina del freno anteriore come questa esce dal tubo dell' acceleratore

Come promesso ecco le foto dello switch sul freno anteriore montato L' ha fatto l' officina poiché la vespa era lì per altre storie Comunque, è una figata pazzesca, il funzionamento è perfetto: appena cominci a staccare la leva del freno anteriore dalla posizione di riposo, lo switch fa effetto e si accende la luce dello stop Ora mi sento molto più sicuro perché, come già detto, da quando ho fatto la modifica "carrucola" al freno anteriore, da <piano> freno solo con l' anteriore, da <veloce> inizio la frenata con l' anteriore e la termino aggiungendo il posteriore Quindi, ora, appena tocco QUALSIASI freno (ant o post) da dietro mi vedono che sto frenando

Grazie grazie Ho già ordinato un po' di metri di un po' di diametri

Ah, beh, se è così allopra non c'è problema ad andare senza batteria Tanto che sia un raddrizzatore in controfase (a doppia semionda con presa sul centrale delle bobine, cioé 2 diodi) o a singola semionda (un diodo semplice!!!), si può andare tranquillamente senza batteria

Uhhmmm, non per rompere le palle ma la storia che impiegando delle frecce omologate e poi le verniciamo pensiamo di rimanere dentro l' omologazione mi sembra veramente tirata per i capelli Le frecce sono omologate, sì, COSI' COME SONO con il proprio colore della gemma, se poi andiamo a verniciarle, per quanto bene, per quanto "blandamente", non sono esattamente la stessa cosa di prima

Non sono un esperto ma riferendomi ad un <famoso> thread dove si trasformava l' impianto vespa mettendolo tutto in continua sotto batteria, il regolatore individuato per la modifica riportava espressamente il DIVIETO di utilizzare la vespa (e quindi il regolatore stesso) senza la batteria. Il motivo è anche evidente: se un regolatore è concepito per essere usato con la batteria, il regolatore stesso è progettato e realizzato per raddrizzare ma NON per stabilizzare (sarebbe superfluo) poiché il compito della stabilizzazione è demandato alla batteria In opgni caso, per fugare ogni dubbio: tutto dipende dalle caratteristiche del regolatore impiegato: bisogna seguire le indicazioni del costruttore del regolatore: se il costruttore dichiara che non può essere usato senza batteria, atteniamoci a ciò; se il costruttore del regoaltore dichiara che può essere usato anche senza batteria, vuol dire che possiamo anche andare in giro senza batteria.

Bella veramente Davvero!!! Ho però dei "dubbi" (è una cosa soggettiva, intendiamoci...) sul colore... ...tutto dipende dal colore della tua vespa... sul mio P200E azzurro metallizzato vedrei benissimo la <tua> sella ma con pelle nera

Lo so. Sono d' accordo Solo che non riesco a trovare la parola chiave da cercare per trovare la suddetta guaina... Che ne diresti della guaina "tessuta" che si usa nel modding dei PC per metterci dentro i cavi per essere evidenziati sotto luce UV?

I cavi elettrici della vespa (che siano a coppie o a gruppi (vedi gruppi di cavi del devioluci)) sono tutti inguainati in una sottile guaina nera. Nel caso quest' inverno volessi cimentarmi con "mettere impianto in CC sotto batteria", so già che dovrò tirare un paio di coppie di cavi (una coppia da <zona statore> a <zona regolatore> e una coppia da <zona regolatore> a <interruttore chiave zona manubrio>). Domanda: nel caso, basta tirare le mie coppie di cavi isolati e BASTA, oppure è opportuno/consigliato/VIVAMENTE consigliato, PRIMA, inguainare la coppia di nuovi cavi in una guaina nera sottile e POI tirare il suddetto ambaradan? Che tipo di guaina sarebbe? Dove si trova a comprare? che <nome tecnico> ha? Io ho a disposizione della guaina termoretraibile nera (di svariati diametri) ma per lo scopo costa una fortuna!!!

Una BA20D è una BA20D L' attacco è quello: ordini una BA20D da 35/35W, ti arriva, apri il coprimanubrio, levi la vecchia lampadina, monti la nuova, richiudi il coprimanubrio: enjoy the new light

Scusa se rispondo io ma ho passato recentemente la <trafila> Pochi mesi fa sono passato dal faro originale (P200E 1981) con lampadina <tradizionale> anabb/ABB BA20D 25/25 W e posizione BA15S 5 W all’ installazione del faro (alogeno) del PX MY che monta lampadina anabb/ABB HS1/H4 35/35W e posizione T10 5 W. Le BA20D DIMENTICATI di trovarle al supermercato, le trovi solamente dai ricambisti e su Internet. Al supermercato trovi le H4 55/60W da auto, le HS1 35/35W le trovi dai ricambisti e su Internet. Se hai l’ impianto elettrico a posto (=cavi integri ed integro tutto il resto) potresti montare una lampadina H4 55/60W (c’è chi di noi le usa da anni senza problemi), ti scalda un po’ la parabola, da tenere sotto controllo (io ho montato una H4 55/60W per 1 mesetto, poi l’ ho tolta a favore di una H4 35/35W perché al minimo la 55/60W mi ciucciava troppa potenza e le frecce mi andavano in palla, inoltre mi hanno fottuto un paio di volte le lampadine spia in parallelo all’ anabb/ABB (=luce contakm e spia luci)). In ogni caso, montare il faro alogeno del PX MY ti consente di montare lampadine anabb/ABB H4 (35/35W) che sono più facili da reperire e ti consentirebbe di fare <esperimenti> (tipo kit xenon con lampadina H4). Ad ogni modo. Passare da una 25/25 W ad incandescenza normale ad una alogena 35/35W è COMUNQUE una cosa molto positiva, la differenza è eclatante. Considera che (anche mantenendo il vecchio faro) da BeedSpeed si trovano lampadine alogene con attacco BA20D con potenze 25/25 W, 35/35 W e 55/60 W

Immagino che dentro avrai messo lampadine arancioni: qual è l' effetto quando accendi la freccia? Che tipo di arancione ne risulta fuori?

Sì, le avevo viste. Le ha per esempio BeedSpeed, le avevo viste quando mi sono messo in cerca delle gemme trasparenti (prese poi da Tonazzo). Tra l' altro, BeedSpeed ha sia le gemme fumé che le gemme fumé ambrate (=tendente all' arancione). Mi chiedo solo una cosa: quando dentro ci metti lampadine arancioni (ad incandescenza? a LED?), che effetto visivo si ottiene quando si mette la freccia?!?!?!? Vediamo un bell' arancione oppure vediamo un <arancione schifezza>?

Sì, è tutto corretto. Il <cablaggio> della 1ª foto è ciò che intendevo ma è anche qualcosa che non puoi costruirti tu, devi procuratelo. Poi, quando avrai il cablaggio/portalampada in mano, devi tagliare quei connettori grigi, anche perché ti manca il corrispondente sulla tua vespa (esisterebbe sul PX MY) e ci metti dei faston M 6.3 (l’ impianto vespa ha faston F 6.3 e sei a posto). O meglio: il portalampada HS1 anabb/ABB vero e proprio ce l’ hai sul faro, ti manca il connettore bianco che ha i 3 faston F 8 dal lato faro (=lampadina) e i cavi dall’ altro lato (lato impianto vespa) (potresti sopperire con un cablaggio fatto da 3 cavi con 3 faston M 6.3 sul 1° lato (lato impianto vespa) e 3 faston F 8 sul 2° lato (lato faro PX MY)), ciò di cui NON puoi fare a meno è il portalampada per la T10 della luce di posizione, è un portalampada T10 in gomma che si adatta ad incastro al foro sulla parabola e rimane incastrato andando in battuta, su eBay si possono trovare (ma quello del faro PX MY penso sia particolare, altrimenti devi adattarlo), ai 2 cavi che escono dal portalampada T10 devi collegare 2 faston M 6.3 (e ricordati di fare un ponte tra il cavo nero del portalampada della HS1 anabb/ABB e il cavo nero del portalampada della T10. Anche i colori delle foto che hai trovato sono corretti: ricordati che il cavo bianco – luce posizione anteriore - dell’ impianto vespa devi collegarlo al giallo.nero del portalampada T10 faro PX MY (sempre che tu riesca a trovarlo).

È abbastanza facile. A parte che devo capire cosa sono i “cablaggi” che mancherebbero… Ad ogni modo. I portalampada con relativi “cablaggi” o li hai o te li devi procurare, altrimenti come fai ad “entrare” sulle lampadine? Il <cablaggio> dell’ anabb/ABB è un connettore fisso con 3 faston F 8 disposti sin-top-dx (che appunto si innesta sui corrispondenti 3 faston M 8 della lampadina HS1/H4) e i colori (e conseguenti collegamenti all’ impianto vespa) sono i seguenti: cavo marrone anabbagliante impianto vespa à faro PX MY cavo marrone cavo viola ABBAGLIANTE impianto vespa à faro PX MY cavo viola cavo nero massa impianto vespa à faro PX MY cavo nero Il <cablaggio> della luce di posizione anteriore è in realtà il portalampada stesso della lampadina T10 12V 5W ed i collegamenti relativi sono i seguenti: cavo bianco posizione impianto vespa à faro PX MY cavo giallo-nero cavo nero posizione impianto vespa à faro PX MY cavo nero (ovviamente in comune con il nero di anabb/ABB) Ora c’è il problema che il vecchio faro faceva da morsettiera per gli altri cavi e li collegava tra loro, il faro PX MY ha solo cablaggi per le sue lampadine, pertanto devi crearti i cablaggi di collegamento per i cavi che con il faro PX MY rimarrebbero “appesi” come segue: · cablaggio costituito da 3 cavi giallo-verde con 3 faston M 6.3 sul 1° lato e sul 2° lato uniti tra loro con un morsetto isolato: va collegato ai 3 cavi giallo terminanti con faston F 6.3 impianto vespa · cablaggio costituito da 2 cavi nero con 3 faston M sul 1° lato e sul 2° lato i cavi nero sono uniti tra loro su un unico faston M 6.3: va collegato ai cavi nero dell’ impianto vespa terminanti con faston F 6.3 e al faston del cavo nero del faro PX MY · cablaggio costituito da 1 cavo grigio con un faston M 6.3 su ciascun lato: va collegato ai 2 cavi grigio dell’ impianto vespa (terminati con fston F 6.3) Comunque se cerchi nel forum c’è tutta la guida di installazione del faro PX MY su PX 1ª serie.

Senza offesa ma la matematica non è un' opinione. L' 1% su 1 litro è la stessa cosa dell' 1% sul pieno L' 1% su 1 litro vuol dire aggiungere 1 cl di olio (per ogni litro di benzina che butti dentro). L' 1% sul pieno di 5 litri vuol dire aggiungere 5 cl su tutto il pieno (di 5 litri).

Grazie grazie Sì, ho visto, su eBay ci sono vari venditori che vendono le guaine in 2 pezzi per metterci in mezzo lo switch. Mah, visto che tutto sommato è più semplice e rapido tagliare la guaina (metterci 2 capìiguaina) e infilarci lo switch in mezzo, aggiungi il ftto che la vespa è attualmente in officina (per altre storie...), stasera gli ho portato lo switch (che aveva visto anni fa quando ancora metteva mano alle poche america che gli portavano) e i primi della prossima vado a ritirarla Ma posterò delle foto anch'io sul lavoro eseguito poiché aprirò il manubrio per fare altri "pastrugni" (devo mettere dei soppressori di transitori alle spie luci e luce contakm (tutte lampadine LED) perché ogni tanto mi si fottono).

Vai su eBay. Trovi tutto. Se hai il faro vecchio, le lampadine posizione anteriore, posizione posteriore e stop hanno attacco BA15S e l' anabb/ABB ha attacco BA20D. Cerca su eBay lampadine LED con la sigla dell' attacco e ti sbizzarrirai a scegliere Occhio che siano LED a luce bianca Sì, la lampadina con vetro azzurrato ce l' ho io (in versione HS1/H4 poiché ho montato il faro del PX MY) ed in effetti funzionano, fanno luce bianca, anche se in effetti per il fatto che il vetro azzurro assorba le componenti giallastre della luce, in realtà in uscita hai meno luce (rispetto ad <equivalenti> lampadine con il vetro trasparente). In questo momento ho su una Philips HS1 12V 35/35W MotoVision, ha vetro azzurrato e fa luce bianca (costa un botto, 15 € ), comunque in giro trovi altre lampadine con attacco BA20D anche con vetro azzurrato da 25/25W, da 35/35 W e perfino da 55/60W (queste BA20D le trovi da BeedSpeed). Come è già stato detto, le lampadine con vetro azzurrato fanno sì luce bianca ma fanno un po' meno luce delle <equivalenti> con vetro trasparente

Sì. Sì, basta che torci il rame del cavo bianco intorno al terminale del diodo, e per sicurezza ci metti del chewing gum Sveglia!!!! Sei su mezzo meccanico!!!! Buche, frenate, sollecitazioni meccaniche tutti i minuti!!! Devi saldare a stagno (e vedi pure di saldare bene) i terminali del diodo sul cavo bianco; e buona cosa è (inserendoli sugli spezzoni di cavo bianco PRIMA di saldare) 2 spezzoni di guaina termoretraibile che, DOPO la saldatura, fai scorrere sulla saldatura e con l' accendino fai restringere Nastrare con nastro isolante le saldature è un po' una porcata No, il nero non lo tocchi: il nero è il ritorno (=massa). Il cavo bianco è la luce di posizione anteriore: mettendo un diodo sul cavo bianco, raddrizzi (bada, NON stabilizzi ma solamente raddrizzi le semionde, a valle del diodo avrai che per metà del tempo passano semionde positive e per metà del tempo non passerà niente, ma l' occhio non se ne accorge) solamente la luce di posizione anteriore. Raddrizzando solo con un diodo avrai che il LED (o la striscia LED) assorbirà metà potenza (rispetto a raddrizzare con un ponte di graetz o rispetto ad un' alimentazione in continua) ma penso per te vada bene così (altrimenti andiamo a complicare le cose). Per raddrizzare anche la luce di posizione posteriore: o riesci ad individuare nel manubrio quale dei 3 cavi gialli è il cavo giallo che porta l' alimentazione alla luce di posizione posteriore (e quindi intercetti questo cavo giallo con il diodo) oppure il diodo (va ancora bene un 1N4007 che tiene fino ad 1 A) lo interponi sul cavo giallo nel faro posteriore. Attenzione se vuoi raddrizzare anche lo stop (cavo blu nel faro posteriore): lo stop così com'è (lampadina 12 V 10 W 0.83 A) se gli metti un diodo da 1 A, il diodo è al limite, a meno che invece della lampadina ad incandescenza (altrimenti, perché metteresti il diodo? ) ci metti una bella lampadina LED incazzata. Nel mio stop ho messo una lampadina LED da 3.5 W (assorbe solo 0.3 A) e fa un sacco di luce (ma io ho messo un ponte di graetz e un condensatore per stabilizzare, come vedi dalle foto presenti in questo thread, quindi sfrutto tutta la potenza nominale della lampadina LED). Considera, però (da capo) che con il solo diodo <singolo>, tutte le lampadine LED assorbono metà potenza rispetto alla potenza dichiarata (e quindi faranno metà luce rispetto a quella dichiarata). Quando delle lampadine LED leggi le caratteristiche di potenza e di lumen (=illuminazione) queste sono tali dando per scontato che tu alimenti tali lampadine LED con una continua a 12 V. Se alla lampadina LED gli butti dentro una raddrizzata con un solo diodo, tale lampadina LED assorbirà metà potenza nominale e farà metà luce nominale (per avere la piena potenza della lampadina LED dovresti mettere non un diodo ma un ponte di graetz ma per uno che non è un poco pratico di elettronica/elettricità è un po' complicato poiché dovresti interrompere la massa dei portalmapda e dargli la massa del negativo del ponte). Vai a mettere un diodo e per il momento vai così

La striscia LED ti si fotte più <prima> che <poi>: i LED non sono fatti per sopportare semionde negative. Punto. Vai in un negozio di elettronica (o su eBay) e ti compri 10 diodi 1N4007 (1 A 1000 V) e passa la paura La luce di posizione ti arriva con un cavo bianco (e il nero è la massa). Intercetti il cavo bianco prima che arrivi al portalampada e ci metti il diodo 1N4007. Il diodo è un cilindretto nero con una fascia bianca/argentata sul lato del catodo (terminale -)(l' anodo + è l' altro terminale). Saldi l' anodo + al cavo bianco lato vespa, saldi il catodo - al restante cavo bianco lato portalampada e passa la paura

E questo è l' importante Per il resto: complimenti per il restauro e per la tua <nuova> vespa: è bellissima!!!