base689

Ho capito cosa hai fatto Hai tolto il portalampada della luce di posizione del faro vecchio tipo per infilarci una striscia a led viola Al di là dell' effetto tamarro (che è sempre carino ) da un lato penso faccia veramente poca luce e dall' altro lato è troppo facilmente sgamabile, troppo viola A proposito, ma hai messo un ponte raddrizzatore prima della striscia a LED? Perché se colleghi la striscia LED <tal quale>, questa ti funziona (=funziona solo sulle semionde positive) ma in breve tempo ti si brucerà, poiché i LED mal sopportano la tensione inversa; certo, nelle semionde negative il LED non si accenderà (ma all' occhio non te ne accorgi poiché vedi la luce prodotta dalle semionde positive) ma al tempo stesso il LED ne soffre Se non vuoi mettere un ponte (di graetz) almeno metti un diodo

No. La corsa della leva del freno anteriore non cambia neanche di 1 mm (o forse solamente 1 mm) Sfili il cavo di acciaio del freno. Tagli la guaina a circa 10 cm dalla fine della guaina stessa (lato leva freno). Da ciascuna parte del taglio ci metti un capoguaina. Infili le 2 nuove estramità della guaina (conseguenti al taglio) nello switch. Riinfili il cavo di acciaio nella 1ª porzione di guaina (10 cm iniziali), nello switch e nella restante porzione di guaina fino al freno sulla ruota. Certo, ora il cavo di acciaio deve essere qualche cm più lungo (se prima lo avevi "giusto giusto", devi mettere un cavo nuovo) perché ora hai allungato la guaina della lunghezza dello switch (circa 2 cm), ma una volta sistemato e regolato, la corsa della leva del freno è IDENTICA a prima (salvo 1 mm per lo schiacciamento dello switch). Tra prima e dopo, hai un "semplice" allungamento della guaina, NON della corsa della leva del freno. Per redsting: grazie per la foto; essendo però a bassa risoluzione, si vede la guaina che entra nello switch da sinistra, non si riesce a vedere però dove esce e dove prosegue verso destra la guaina. Oppure non si vede perché l' ulteriore <pezzo lungo> di guaina non è ancora montato? Ad ogni modo, è chiaro come deve proseguire la guaina.

Da capo: Apri il coprimanubrio; accendi la vespa; prendi un tester e mettilo in V ~ fondo scala 20 V, con i puntali tocca il cavo grigio e uno dei cavi neri, leggi la tensione: ora puoi decidere se il regolatore funziona. Se non fai qualcosa, tra 1 anno sei ancora lì a chiedere aiuto

No, non va bene. Tutte le vespe a 12 V hanno il freno che ha lo switch sul pedale del freno posteriore in "versione" NA (Normalmente Aperto) con la tensione 12Vac che arriva fino al 1° polo dello switch: come premi il pedale del freno (posteriore) lo switch si chiude, si chiude il circuito e dunque i 12Vac arrivano alla lampadina dello stop che si accende. Ergo: la coppia di cavi che deve arrivare al manubrio per essere collegata allo switch "freno anteriore" sono esattamente in parallelo alla connessione della coppia di cavi che arriva al pedale del freno posteriore. D' altronde, l' america ha l' impianto a 12V e quindi ha lo switch del pedale del freno posteriore in versione NA. Guardate un po' cosa m'è appena arrivato Fabbricazione indiana (New Delhi)

Sì, tutto corretto, lo switch è quello, e l' installazione è fatta tagliando lòa guaina a circa 10 cm dall' inizio guaina - lato leva freno. Comunque, ripeto che quello switch ha una forza di compressione di taratura al di sotto della quale (freno anteriore rilasciato ma compressione della guaina dovuto al montaggio con relativa molla del cavo del freno) lo switch rimane aperto, appena si preme la leva del freno, la forza di compressione sullo switch aumenta fino a far superare la forza di taratura e quindi lo switch si chiude e si accende lo stop.

Lo sto ancora aspettando: il venditore eBay (UK) mi ha detto che se entro questa settimana non mi dovesse arrivare, mi rimborsa. Poco male, perderei solo un po' di tempo: BeedSpeed lo ha a catalogo. Ad ogni buon conto: il mio P200E si trova attualmente in officina (aveva un' ingolfamento MOLTO incazzato, più un altro paio di cosette) ed ho dato istruzioni di tirare una coppia di cavi dallo switch del pedale freno posteriore fino al manubrio: non mi dovesse arrivare lo switch prima del ritiro dall' officina, lo installerò io (previo procurarmi 2 capiguaina), tanti i cavi saranno già nel manubrio, 2 faston F2.8 e passa la paura

Allora. Un conto è la ruota posteriore della vespa che è inclinata progettualmente (per tener conto del motore a destra), un altro conto è avere la ruota inclianta e/o disassata in modo tale che non vai dritto. La ruota posteriore naturalmente e regolarmente inclianta ti fa andare dritto. Punto. La/e ruota/e disassata/e e/o inclinata/e irregolarmente/troppo, ti fanno andare storto e sbandare. Di ciò te ne accorgi camminandoci

Le nuove PX escono fuori con la ruota posteriore inclinata (come qualsiasi scooter che abbia la distribuzione dei pesi non simmetrica). Da capo: è un <problema> se la TUA ruota fosse <TROPPO> inclinata. Che sia un <po'> inclinata, è normalissimo. Poi, come si misura l' inclinazione e quanti gradi di inclinazione sono la normalità, non lo so. Il fatto è che bisogna dar per scontato che un po' di inclinazione della ruota posteriore sia normale. Non ho capito se va già in moto e quindi puoi camminarci: se così fosse, quando ci vai su rettilineo, sembra che ti vada dritta o sembra che ti sbandi?

Allora, ripeto: TUTTE le vespe hanno la ruota posteriore inclinata (per compensare il motore solo sul lato destro). Quanto deve essere questa inclinazione <normale>, non lo so. Quando è che un' inclinazione è <non-normale> (=troppo inclinata), non lo so.

Apri il coprimanubrio; accendi la vespa; prendi un tester e mettilo in V ~ fondo scala 20 V, con i puntali tocca il cavo grigio e uno dei cavi neri, leggi la tensione: ora puoi decidere se il regolatore funziona. Comunque, se hai appena messo il regolatore nuovo, non vedo perché questo dovrebbe essere già guasto/malfunzionante.

È normale che con regolatore non funzionante al minimo hai "tensione bassa" (=lampadine fioche) e al massimo dei giri hai "tensione alta" (=lampadine brillantissime, al limite del bruciarsi). La funzione del regolatore è che ad alti regimi la tensione di uscita sia sempre non superiore a 12 V ac.

L' ho comprato su eBay da un venditore UK (dovrebbe arrivarmi da un giorno all' altro), la sua descrizione è "VESPA PX FRONT BRAKE SWITCH", in ogni caso si trova anche da BeedSpeed (sempre in UK) dove è descritto come "Vespa Brake Light Switch Front Compression Type". Se riuscissi a postare delle foto dello switch installato, mi faresti un grosso favore

Poiché la vespa è uno scooter intrinsecamente asimmetrico (ha il motore a destra e a sinistra c'è <solo> la ruota di scorta), il progettista ha fatto in modo che la ruota posteriore sia di quache grado disassata per compensare appunto il peso del motore sul lato destro. Tutte le vespe hanno la ruota posteriore inclinata. Poi, QUANTO sono disassate, quanto sia disassata la tua e come si faccia a misurare, questo non lo so.

Se metti tutto l' impianto in continua sotto batteria (e abilitazione sotto chiave), incluso il clacson, hai tutte le luci attive a vespa spenta, nonché lo stop e le frecce, nonché il clacson; inoltre, avendo messo tutto l' impianto in continua, ti consente molto facilmente di installare lampadine a LED senza fare accrocchi strani (nel mio P200E 1981, tra ponti+condensatore e diodo+condensatore, ho attualmente installati 11 raddrizzatori/stabilizzatori (ho messo tutte lampadine a LED (tranne l' anabb/ABB che è alogena 35/35W)), e addirittura ti consentirebbe pure di mettere un kit xenon senza ulteriori ritocchi all' impianto elettrico (salvo tirare qualche cavo dedicato al kit xenon). Direi che avere la batteria (con tutto l' impianto in continua) non è affatto una cosa trascurabile, ha solo aspetti positivi (a parte lo sbattimento per modificare l' impianto )

Come dice Diegoz: tropo olio/troppo a lungo è dannoso (sporca troppo ecc ecc). Per una tua tranquillità mentale, aggiungerei un 1% per circa 500 km, poi uno 0.5% per un altro pieno e poi basta (=far fare tutto al miscelatore).

Sì, tutto corretto, e allora? Chi ti vieta di mettere (durante il rodaggio) nel serbatoio benzina una quantità d' olio per avere una miscela all' 1% così ciò che andrà al carburatore sarà una miscela dal 3% al 4%? :mrgreen:

Non discuto le pippe mentali di avere la vespa ESATTAMENTE com'era quando uscita di fabbrica Ma che t'importa sapere cosa aveva di dotazione di fari una vespa del tuo anno? Poiché esistevano diversi costruttori di fanaleria omologati, è POSSIBILISSIMO che le P125X del tuo anno siano uscite con fanalerie di diversi costruttori a seconda dei lotti di vendita, alcuni lotti con fanaleria Siem, alcuno lotti con fanaleria Triom e alcuni altri lotti con fanaleria un po' Siem e un po' Triom. L' importante (per esempio ai fini di omologazione a Registro Storico) è che i pezzi (fanaleria inclusa) siano geometricamente/cromaticamente uguali agli originali dell' epoca (che non esistono più). Per inciso: sul mio P200E 1981 attualmente ho su gemme frecce e fanale posteriore trasparenti "a pallini" (marca Bosatta)(geometricamente uguali agli originali) (e conseguentemente ho messo lampadine a LED arancio e rosse) ma se dovessi tornare indietro, in 10 minuti rimonto su gli originali colorati.

Senti, io non conosco la statistica di (buon) funzionamento del miscelatore automatico, ma in 20 e più anni di uso continuo della vespa ho avuto vari problemini ma MAI qualcosa collegato al miscelatore automatico, e anche a leggere in giro, non ho mai visto nessuno lamentarsi di grippaggi dovuti a malfunzionamento del miscelatore automatico Capisco che quella del non-funzionamento del miscelatore automatico sia una tua pippa mentale , qualsiasi parte meccanica/alettrica/elettronica può malfunzionare, ma se iniziamo ad escludere tutto ciò che può malfunzionare, allora andiamo in bici, che di sicuro non grippiamo Poi, se la piaggio ha messo un' erogazione variabile dell' olio rispetto all' andatura, la vedo come una miglioria del sistema "motore a 2T"

Anch'io la vespa la uso solo in città, casa-ufficio, e ho tutto tranne che <guida sportiva>: capisco che la dicitura "ammortizzatori sportivi regolabili Carbone" può essere fuorviante, ma molti di noi usano i Carbone per un utilizzo tranquillissimo della Vespa Considera che PER QUALSIASI USO TU FACCIA DELLA VESPA, è l' accoppiata cerchi/gomme/ammortizzatori che ti fa stare incollato per terra e a mio avviso i Carbone costituiscono il miglior compromesso tra costo e prestazioni Il fatto che i Carbone siano regolabili non è necessariamente/unicamente per la guida sportiva, quanto per il giusto assetto complessivo e di distribuzione anteriore/posteriore a secondo del peso del conducente e/o conducente+passeggeero

Quoto candido: comprati una bella coppia di ammortizzatori sportivi regolabili Carbone, con un 100aio di € ti passa la paura e vai alla grande Anch'io avevo su degli ammortizzatori originali (...29 anni di età...) e mi ero ormai abituato al loro comportamento: da quando ho messo su i Carbone (e cerchi tubeless e gomme ME1 tubeless) m'è letteralmente cambiata la vita (vespisticamente parlando)

Sì, l' avevo capito così anch'io. Se così fosse, questo switch per freno anteriore <standard PX america> avrebbe una taratura di funzionamento: per il fatto che tu lo metta in mezzo alla guaina (con l' aggiunta di 2 capicorda (=terminali per guaina)), quando serri il cavetto del freno anteriore e quindi lo lasci a riposo, ciò causa una <certa> compressione della guaina: in questa configurazione lo switch deve essere ancora in configurazione "normale", cioé aperto. Come schiacci la leva del freno anteriore, causi una ulteriore (notevole) compressione della guaina, la forza di schiacciamento sullo switch supera il valore di <taratura> e a questo punto lo switch si attiva, cioé si chiude e fa accendere lo stop. È corretto?

Scusa aeroib, avevo apert un thread apposito ma capisco la sezione Vespafaidate è poco frequentata. Ripongo <qui> la domanda. Nell' ottica di inizare a <racimolare> tutti quegli attrezzi che sono necessari per poter smontare tutta la vespa, mi sono imbattuto in un tuo utilissimo thread dove mostravi foto di un estrattore autocostruito costituito da bullone filettato molto lungo, rondelle di vari diametri (interno ed esterni) nonché da spezzone di tubo (del tutto simile a ciò che mi sono procurato per inserire la boccola nel silent block inferiore (ammo post) e poi per inserire il silent block nel carte). Poi su eBay ho visto degli estrattori in vendita che sono un "ragno" a 3 zampe (che si va ad aggrappare alle spalle del mozzo ruota piuttosto che altro pezzo del diametro di circa 20 cm) con un lungo bollone filettato centrale, nonché ho visto degli estrattori che (almeno dalle foto degli annunci) sembravano <semplicemente> dei grossi e lunghi bulloni filettati. Premesso ciò. Nell' ottica di avere un estrattore (o più estrattori) per essere autonomi per smontare/rimontare la vespa, questi estrattori di che tipo devono essere? Qualche eventuale dritta sui diametri di bulloni e delle rondelle (e diametro tubi) di questi estrattori?

No, in realtà è il contrario: il miscelatore <mette> la quantità giusta (per ogni andatura) di olio che tu NON puoi mettere Quando tu fai la miscela, "semplicemente" aggiungi una certa quantità di olio e quindi quel <serbatoio> contiene miscela (supponiamo) al 2%. Il miscelatore, invece, eroga una quantità d' olio variabile a seconda dell' apertura dell' acceleratore: la miscela erogata dal miscelatore automatico varia (non prendere per esatti i seguenti numeri ma è per farti capire come funziona) da 2% al 3%: quando sei al minimo, stai andando con una miscela al 2%, quando sei a manetta stai andando con una miscela al 3%

Se riuscissi a fare delle foto mi faresti un grosso favore Lo switch l' ho ordinato, e senza che mi invento come/dove metterlo, replico la configurazione del sistema originale Piaggio Mi sorge un dubbio: il cavetto di acciaio va fissato (=agganciato) allo switch, oppure lo switch viene attivato <semplicemente> dal cavo di acciaio che venendo premuto, schiaccia la guaina (e quindi lo switch)?