base689

Anche il modello di contakm/contagiri digitale per PX riporta la caratteristica "12V AC/DC", quindi sì, può essere installato su tutti i PX, anche quelli senza batteria. Nel PX quel contakm/contagiri digitale di SIP nel manubrio va alimentato con il grigio (che porta 12 VAC) e con il nero (massa). Guarda, poiché è alimentato, anche se non si vede niente, l' illuminazione DEVE averla, ci sarà una lampadina BA9S come il vecchio (oppure altro tipo di lampadina).

Il mio P200E del 1981 aveva (come dotazione originale) fanale anteriore, fanale posteriore e gemme frecce marca Triom

Nell' ottica di inizare a <racimolare> tutti quegli attrezzi che sono necessari per poter smontare tutta la vespa, mi sono imbattuto in un thread (utilissimo) di Aeroib dove mostrava foto di un estrattore autocostruito costituito da bullone filettato molto lungo, rondelle di vari diametri (interno ed esterni) nonché da spezzone di tubo (del tutto simile a ciò che mi sono procurato per inserire la boccola nel silent block inferiore (ammo post) e poi per inserire il silent block nel carte). Poi su eBay ho visto degli estrattori in vendita che sono un "ragno" a 3 zampe (che si va ad aggrappare alle spalle del mozzo ruota piuttosto che altro pezzo del diametro di crca 20 cm) con un lungo bollone filettato centrale, nonché ho visto degli estrattori che (almeno dalle foto degli annunci) sembravano <semplicemente> dei grossi e lunghi bulloni filettati. Premesso ciò. Nell' ottica di avere un estrattore (o più estrattori) per essere autonomi per smontare/rimontare la vespa, questi estrattori di che tipo devono essere? Qualche eventuale dritta sui diametri di bulloni e delle rondelle di questi estrattori? Grazie

Oh, mamma mia Sì, hai ragione ma qui stiamo parlando di un <termometro> che legge la "temperatura della testata" del motore di una vespa e quindi ti dà un' idea di che temperatura hai là sotto, non stiamo in Formula 1 o in MotoGP dove qualche grado di temperatura può fare la differenza tra vincere un gran premio o grippare Variazioni istantane e puntuali di temperatura ci sono sicuramente per tutta la testata e quindi la candela (=il sensore sulla guarnizione della candela) avrà un valore (leggermente) diverso dai vari punti della testata... ...e allora???? Rispetto ad ORA che nessuno di noi ha la più pallida idea che che temperatura ci sia <là dietro>, avre un termometro che legga la temperatura alla base della candela ci dà una bella idea di che temperatura abbiamo nella testata Se io leggo sullo strumento 380°C, so che alla base della candela in questo momento ci sono 380°C: ti va bene se ammettiamo che tra i vari punti della testata (quando siamo a regime) ci possa essere una differenza di ±10°C? Tieni presente che là dietro è tutto metallo e il metallo conduce bene il calore. Bene, quando leggo 380°C so che nella testata avrò una temperatura compresa tra 370°C e 390°C: è comunque una bella indicazione che mi dà la "certezza" che nella testata non ci sono 200°C così come mi dà la "certezza" che nella testata non ci sono 500°C. Per i nostri scopi penso che un' approssimazione di ±10°C possa essere accettabilissima. Anche la nostra auto ha l' indicatore della temperatura dell' acqua (con una scala che non è precisissima) che tutto sommato ci dà un' idea della temperatura che potrebbe avere la testata ma ovviamente non sapremo mai come varia la temperatura in ogni punto della testata (e non penso neanche ci possa interessare più di tanto). Morale: ben venga uno strumento che ci dia una buona idea della temperatura del motore (=base della candela) :mavieni:

Verissimo, ma è anche vero che qualche minuto dopo la messa in moto, queste 2 temperature sono praticamente identiche

Sì, a SIP puoi anche chiedere se provvederanno mai a far realizzare uno strumento che possa lavorare a 6 Vac: in realtà se mai lo faranno sarà in seguito ad una valutazione se esiste abbastanza domanda per farlo realizzare. Nel frattempo, con pochi € puoi costruirti il circuito di cui Flycat ha postato la foto sopra. Apparentemente, a questo circuito devi buttare dentro +6V (immagino dc), pertanto bisogna anteporre a questo un ponte di graetz con un condensatore (con un paio di € lo realizzi), insomma, con molto meno di 5 € realizzi un circuito che fa: 6 Vac à 6 Vdc à 13.5 Vdc e che regge 1 A: a questo punto, a valle di questo accrocco puoi montare lo strumento SIP, poiché questi dichiarano: "Speedometer functions on 12V AC/DC"

Mo' ci siamo capiti Se dici "gialla" non ti avrei capito e avrei continuato a non capirti Quella che hai su è una normale lampadina BA20D anabb/ABB da 25/25 W (sempre che tu abbia su il faro originale, come presumo). La lampadina originale BA20D 25/25W è una normale lampadina a filamento che produce una luce bianca a tonalità giallastra con temperatura di colore isui 2500÷2700K (NON il giallo dei fendinebbia da auto di una volta). Senza cambiare il faro, puoi montare una lampadina BA20D alogena 25/25 W con vetro trasparente (che comunque ti dà una luce bianca non giallastra come la tua originale), o una lampadina BA20D alogena 35/35 W con vetro trasparente o una lampadina lampadina BA20D alogena 50/50 W con vetro trasparente azzurrato che produce bianca "fredda" (tipo temperatura di colore 5000÷6000K, tipo tonalità lampadine xenon). Attento però a montare una BA20D 50/50W, scalda "abbastanza" e quindi devi stare attento a che non scaldi troppo e ad eventuali "squagliamenti" della parabola o annerimento delle plastiche circostanti. Da BeedSpeed trovi tutte le suddette lampadine

La vespa non ha fari gialli Di che faro/lampadina parli?

Uhhmmm... Per i <miei> 1000 € per smontaggio/rimontaggio, anche se un po' caro, ci può stare, perché vuol dire (tra l' altro) smontaggio motore, smontaggio cablaggi, smontaggio manubrio, smontaggio sterzo, smontaggio bauletto, smontaggio devioluci, smontaggio completo cablaggi, smontaggio ruota/mozzo/guaine ecc ecc bla bla bla. I <tuoi> 400 € per smontaggio motore mi sembrano una follia: su Youtube c'è un video di smontaggio motore (SOLO motore, eh!) in 20 minuti (il video è di 5 min accelerato 4 volte ): OK, l' officina non ci metterà 20 minuti ma il "solo" motore sono un po' di bulloni e viti... Poi, lo smontaggio completo vespa è una cosa MOLTO diversa. Prova a chiedere anche a qualcun altro...

In effetti anche il mio meccanico di fiducia (in un paese appena fuori Milano (nord-est)), facendoci una chiacchierata dopo che ho <scoperto> un buco di ruggine sullo scudo, alla mia domanda: "Ma se volessi fartela smontare, sabbiare, verniciare e rimontare, quanto verrebbe?", lui mi ha risposto: "Guarda, per smontare e rimontare solamente ci vogliono 1000 €, poi in più c'è la sabbiatura, verniciatura e gli altri interventi/sostituzioni che si rendono <necessari>..." Capisco che smontare una vespa al 100% (e poi rimontarla) è un bel lavoro, poi è chiaro che quando sei lì, una guarnizione, una guaina, un cavo d' acciaio, alcuni cavi elettrici, li metti nuovi (e quindi vai ad aggiungere degli € ai 1000 € di cui sopra). Probabilmente è una cosa (smontaggio, sabbiatura, ripristino parti arrugginite, verniciatura, rimontaggio) che farò l' anno prossimo in inverno Ma nei <tuoi> 1000 € cosa c'è dentro?

Dopo essermi stampato su 4 fogli A3 (poi ricomposti ed incollati) sia lo schema elettrico originale che lo schema finale (postato a suo tempo da Danerac), dopo essermi studiato per bene sia l' originale che il modificato, posso dire di aver capito come funziona sia l' impianto originale sia il modificato. Al che, posto qui di seguito quella che ora posso chiamare GUIDA (senza aver pretesa che sia perfetta) che chi vuole può (=deve!!!) commentare/correggere: 1) comprare staffa portabatteria e batteria 12 V 9 Ah/12 Ah/15 Ah (compatibilmente con lo spazio a disposizione dentro il vano ruota di scorta)) 2) comprare regolatore Ducati 34.8621 in CC a ponte a 5 fasi (poco meno di 100 €) 3) modificatore statore scollegando la fase della 1ª bobina statore da massa (1ª bobina in senso orario a partire dal <blocchetto nero>), scollegare cavo nero piatto statore da massa e collegarli insieme (questo cavo nero andrà poi collegato con <cavo nero nuovo> che andrà al 2° ingresso G ~ del regolatore) 4) collegare cavo marrone 4 mm² da regolatore B+ a positivo batteria (successivo punto 12.2) e cavo giallo-verde 4 mm² da negativo batteria a massa (tramite capocorda su bullone) (successivo punto 12.1) 5) tirare coppia cavi (rosso e celeste) da regolatore a manubrio (contatto chiave a 2 scambi): servono per dare il consenso (tramite chiave) al regolatore per collegare la batteria 6) sostituire attuale intermittenza con intermittenza funzionante in continua (apparentemente NON necessario: l’ attuale intermittenza funzionante in AC potrebbe andare bene anche con impianto in CC SENZA rifare alcun cablaggio delle frecce) 7) comprare clacson in continua e collegare cavo grigio nel manubrio con tasto clacson (da trasformare da NA a NC tramite taglio ponte NC e con aggiunta di lamella (saldata)) e poi tirare altro cavo da tasto clacson a clacson e collegare (con altro cavo) negativo clacson a massa - eliminare tutti i contatti del pulsante clacson e mantenere solo la funzione del pulsante con la molla di richiamo, realizzare un ponte con tondino metallico che passa sopra il contatto comandato dal pulsante; collegare la fase (presa dal cavo grigio ponticellando con l’ elettrodo) al pulsante e il cavo che va al clacson con il ponte metallico.Quando si preme il contatto del pulsante chiude sul ponticello metallico facendo arrivare la tensione al clacson che è a sua volta collegato a massa su una vite sotto al nasello. 8 ) ponticellare cavo blu (che viene dallo statore) con cavo giallo direttamente verso il regolatore all'altezza della scatola di derivazione posta sotto il naso frontale per portare l’ uscita blu della bobina (blu che diventa poi giallo) al 1° ingresso G ~ del regolatore) 9) individuare il cavo nero proveniente dallo statore nella "zona regolatore" e collegarlo alla 2ª fase G ~ del regolatore 10) fatto salvo di collegare il cavo nero (proveniente dallo statore modificato) alla 2ª fase G ~ del regolatore, verificare che tutti gli altri cavi neri in "zona regolatore" siano collegati a massa 11) collegamenti regolatore: 11.1) cavo nero di massa al pin di massa del regolatore ed il capocorda alla vite (carcassa del regolatore a massa) 11.2) cavo nero (proveniente dallo statore) FASE alla 2ª fase G ~ del regolatore 11.3) cavo giallo alla 1ª fase G ~ del regolatore 11.4) cavi grigio + verde (verde che va all’intermittenza e poi allo stop) al C del regolatore 11.5) cavo rosso nuovo (che va al 1° NC in ON dell’ interruttore chiave) al B+ del regolatore 11.6) cavo celeste nuovo (che va al 2° NC in ON dell’ interruttore chiave) al C del regolatore 12) collegamenti batteria: 12.1) dal - della batteria portare un cavo giallo-verde 4 mm² a massa tramite capocorda su un bullone 12.2) dal + batteria portare cavo marrone 4 mm² al B+ del regolatore e al B+ del regolatore collegare anche il cavo rosso nuovo che è stato collegato alla parte NC in ON dell’ interruttore, l’ altro pin del NC in ON va collegato con cavo celeste nuovo che va poi collegato al C del regolatore

Sto seguendo con interesse tutto il thread. Una domanda: avete tenuto conto/terrete conto (oltre ai ritardi che VOLETE introdurre) del ritardo che il PIC ha nell' eseguire l' elaborazione? Ritardo che è comunque fisso a prescindere da quanto ritardo metterà a ciascun numero di giri.

Sì, me ne vengono in mente un paio: 1) vendi la vespa 2) porti la vespa in un' officina (che ci capisca parecchio di vespe 1ª serie) Scusa, ma mi hai fornito un rigore con il portiere con una gamba ingessata) :risata:

Appunto, è proprio questa la questione. I cerchi tubeless 10" omologati (per quegli scooter che li montano) (credo) NON siano usabili tal quali dal PX. Per il PX serve un cerchio tubeless 10" che tenga conto di dimensioni/ingombri utilizzabili (come hai giustamente detto sopra): credo sia quanto fatto da ScootRS/SIP/FA Italia, che ne sono venuti a capo (SIP/FA Italia) disassando il cerchio (da 2.50" più largo del canale da 2.10" dello scomponibile): forse è possibile che nel progettare un "nuovo" cerchio tubeless ("nuovo" rispetto ai 10" già utilizzati da altri scooter) il progettista ha previsto (...senza stare troppo a sbattersi sulla progettazione e sviluppo) l' abbassamento della spalla di ritenuta del tallone della gomma? Per ora mi tengo i miei FA Italia Se LML venisse fuori con un cerchio tubeless da 10" OMOLOGATO (se diverso dagli attuali ScootRS/SIP/FA Italia tal quali), mi studierei un attimo le differenze tra questo <10" omologato> e i miei ed eventualmente (se ci fossero differenze significative che mi fanno capire che i miei FA Italia possano essere "pericolosi") mi comprerei gli omologati

C'è poco da darti una mano La frase "smonto il coperchio manubrio e vedo cose mai viste...fili tagliati e riattaccati con nastro adesivo imbevuto di grasso e tanto altro" fa rizzare i capelli in testa "da dove riprendo?": riprendi dall' inizio!!! Procurati gli schemi elettrici della tua vespa, connessioni, connettori, devioluci, deviofrecce e ri-controlla tutti i cablaggi; non c'è da fare altro Il fatto che ti si bruci l' anabb/ABB vuol dire o che c'è un assorbimento anomalo lì vicino e quindi la corrispondente lampadina si becca dei bei picchi di tensione (...facile visto che i cavi dentro il manubrio sono attaccati con il nastro isolante...) oppure che il regolatore s'è rotto e quindi alle utenze ti arriva una tensione molto alta. Ma anche se tu sistemassi il problema all' anabb/ABB continuerei a rimanere preoccupato da ciò che può accadre nel breve futuro visto l' accozzaglia di cavi elettrici dntro il tuo manubrio...

Dando per scontata la buona fede di Piaggio (e quindi ammettendo che delle prove su cerchi tubeless 10" le abbiano VERAMENTE fatte), mi chiedo: su che cerchi tubeless hanno fatto queste prove (che sono andate (ovviamente) male)? Se fosse che Piaggio abbia fatto prove su ScootRS/SIP/FA Italia e queste prove siano andate male, presumo che i suddetti produttori abbiano fatto le opportune azioni correttive (come ha fatto (leggendo la "storia") ScootRS quando il suo cerchio era troppo sottile, si formavano crepe e quindi lo ha irrobustito). Il fatto che cerchi tubeless ScootRS/SIP/FA Italia non abbiano l' omologazione stradale, immagino sia legato al fatto che QUEL cerchio è di nicchia (penso che NON sia lo stesso cerchio 10" tubeless che usano alcuni scooter) e che quindi NON convenga ai produttori procedere con i test di omologazione, che presumo siano molto onerosi (a livello economico). Sono comunque curioso di vedere cosa LML tirerà fuori in termini di cerchi tubeless 10" omologati: sono sempre disonibile ad acquistare qualcosa di più sicuro di ciò che ho attualmente (FA Italia)

Se ti si sono bruciate TUTTE le lampadine, direi che quello che è successo NON è un cortocircuito!!! Se ci fosse un cortocircuito, questo tenderebbe a creare un assorbimento di tutta la corrente disponibile dal generatore (=bobine dello statore) e caso mai a rovinarti bobine dello statore/regolatore di tensione. Se le lampadine ti si sono bruciate tutte, vuol dire che gli è arrivata troppa tensione, quindi hanno assorbito troppa corrente e si sono fulminate. Controlla il regolatore di tensione (se c’è) e vedi che tensione hai in uscita: se si fosse fottuto il regolatore, vuol dire che alle utenze possono arrivare picchi di tensioni insopportabili per le utenze (=lampadine). Le frecce e lo stop funzionano: frecce e stop NON fanno parte del devioluci. Le frecce hanno un circuito diverso (con un deviofrecce a se stante), lo stop è collegato direttamente all’ uscita del regolatore (ed in ogni caso lo stop è usato per pochi secondi ogni volta). Sembrerebbe un problema legato alle utenze del devioluci: guarda il devioluci sul semimanubrio destro e guarda se si vede qualcosa di evidente, bruciature, annerimenti, robe strane. Potrebbe darsi un cortocircuito sull’ interruttore del devioluci che ha creato un picco di tensione alle utenze.

Bene Avevano cannato alla grande la progettazione Ora spero l' abbiano messa a posto Certo, avessero seguito l' <omologazione>, avrebbero corretto il progetto PRIMA di metterli in vendita Abbiamo (=chi li prese al tempo...) fatto da cavie Ora sono a posto (presumo!). Onestamente (non perché abbia su gli FA Italia) quello che non capisco degli ScootRS è PERCHE' abbiano il canale e la <parte radiale> (=parte fissata al mozzo con i bulloni) saldati tra loro e NON prodotto in un' unica fusione (come invece sono SIP e FA Italia)

Domanda: questi cerchi tubeless da 10" omologati per gli scooter di cui sopra, sono diversi o uguali ai "nostri" (ScootRS/SIP/FA Italia)? Stesso canale? Se fossero uguali: perché non li compriamo direttamente da chi li produce <omologati>?

Non lo so, non sono un esperto di omologazioni stradali ma (buttandola lì…) magari perché le prove pratiche che non si schianti in 2 dopo 100 km è facile/rapido farle, le prove di omologazione magari è molto oneroso portarle a termine. Alcuni “prodotti” di tiratura limitata, nonché <invenzioni originali> nel loro settore, non vengono brevettati solamente perché la procedura di brevetto costerebbe troppo e richiederebbe troppo tempo rispetto ai volumi di vendita dell’ oggetto. Uhhmmm, non so se i miei Carbone siano <omologati stradali>, sopra non c’è scritto niente al proposito, eppure sono anni che tanti utenti li usano e non mi sembra di aver letto che dopo 500 km di utilizzo si schiantino in 2… Hai ragione, ma se per tranquillizzare il cliente (e quindi ottenere l’ omologazione stradale) ci vogliono troppi soldi per il volume di vendita reale, capisco bene che non affrontino la procedura. Inoltre. Anche il mio paracadute (prodotto negli USA e che uso da 10 anni e ci ho messo sotto circa 200 salti e nel mondo ne hanno venduto decine di migliaia di esemplari) sul manuale di utilizzo recita qualcosa come: “Questo paracadute è venduto così com’è senza alcuna garanzia né sui materiali né sulla manifattura e se ti schianti saltandoci dall’ aereo sono solo cazzi tuoi” (lo dicono in modo più carino ma il senso è quello) Eppure tanta gente lo usa e non ha mai avuto problemi (=non a seguito di “scoppio” improvviso dello stesso); il “disclaimer” di cui sopra è soprattutto dovuto a questioni di carattere legale (se ti schianti sotto al “loro” paracadute facendo cazzate, non puoi tirarli dentro in una causa legale grazie al disclaimer sul manuale di utilizzo). Tornando al nostro mondo motociclistico. Un produttore può progettare al meglio un componente, e, per sicurezza, addirittura sovradimensionarlo rispetto al suo utilizzo normale, ed eseguire un “ragionevole” numero di prove pratiche; ciò non toglie che MAGARI per omologarlo “stradalmente” le prove da eseguire e i soldi da spendere sono talmente tanti che non ne avrebbero un ritorno economico. I cerchi crepati di ScootRS non sono imputabili ad un erroneo progetto quanto ad una cattiva manifattura: non li sto scusando, sia chiaro; i cerchi crepati di ScootRS sono altresì imputabili a lotti di produzione fatti con il culo (se proseguissero a produrli male, smetterebbero di venderli, è chiaro). D’ altronde, se ci sono nostri amici che usano i cerchi tubeless da anni (salvo gli evidenti casi di difettosità conclamata) e non hanno mai avuti problemi, per me, di fatto, equivale ad un’ omologazione ufficiosa sul campo, così come chi usa Polini e Molossi li usa e si trova bnene (anche se Polini e Molossi NON hanno l’ omologazione ad essere montati su un PX (vorrei vedere come potresti dichiarare che un 177 Polini è omologato per il montaggio su un PX 125 )).

Sì, hai ragione (="...se pensi alle auto esistono cerchi omologati per auto che non sono "legati" al modello ma alla misura..."). Intendevo dire: poiché non c'è in giro nessuno scooter che utilizzi cerchi tubeless (2.10" o 2.5" x)3.50"x10" (...altrimenti non avremmo dei cerchi tubeless "speciali" ma semplicemente utilizzeremmo i cerchi tubeless che si usano sul Pincopall automatic o su Zipchemenefreg frullatore), qualche produttore di componei in acciaio/lega per mootoveicoli ha pensato di crearsi una nicchia con "nuovi" cerchi tubeless per scooter "vecchi". E ci hanno ragionato pure bene sopra, visto che SIP/FA Italia, avendo canale da 2.50", hanno pensato bene di disassarli per poter essere montati. E al tempo stesso POTREBBE pure essere che, pur guadagnando qualcosa da questa nicchia, questa nicchia è troppo piccola da affrontare economicamente la procedura di omologazione stradale. Tornando a sopra (=costruttori di cerchi (tubeless) per auto), è vero che il cerchio (tubeless) prodotto dalla XYZ non è specifico per Fiat Grande Punto o per VW Polo o per Mercedes SLK, ma penso che il produttore XYZ non si sia messo ad omologare il tale cerchio (tubeless) SENZA coinvolgere Fiat o Citroen o Renault o VW. Poi, ottenuta l' omologazione, la vendita del tale cerchio di XYZ è tale e soprattutto le auto su cui può essere impiegato sono talmente tante che non è neanche pensabile definire che è utilizzabile su quella o su quell' altra auto. Siccome il cerchio tubeless ScootRS/SIP/FA Italia (2.15" o 2.5" x)3.5"x10" è solo per vespa largeframe, è una nicchia e quindi non so quanto possa essere economicamente conveniente fare l' omologazione stradale. Anche se non hanno l' omologazione stradale, non credo proprio che ScootRS/SIP/FA Italia abbiamo messo insieme qualche kg di acciaio/lega e messi in vendita, avranno anche fatto delle prove su PX <reali>, anche se non in numero e modalità da "omologazione". Quanti Polini/Malossi hanno ottenuto l' omologazione su Piaggio vespa? I vari Polini/Malossi potrebbero esplodere/grippare ed esplodere quando sei a 100 km/h? Eppure continuiamo a mettere Polini e Malossi sulle nostre vespe Anche se Polini/Malossi non hanno l' omologazione stradale per vespa Allo stato di fatto, i nostri amici che usano gli ScootRS da anni hanno fatto da cavie ed indirettamente da "omologatori non ufficiali". Cerchi tubeless ScootRS con crepe? Beh, questo NON dipende dal progetto, questo dipende dalla qualità di produzione (=volontà del produttore a risparmiare eccessivamente sulla manifattura). Anche i cerchi smontabili, REGOLARMENTE omologati su strada per vespa, se prodotti con il culo, possono spaccarsi quando vai a 80 km/h in superstrada. L' importante, secondo me, è che: 1) il progetto sia valido; 2) siano realizzati a regola d' arte con materiali idonei e con processi produttivi idonei

ScootRS, SIP e FA Italia dichiarano "non street legal" semplicemente perché è vero. È vero che non sono street legal perché (quesito che ho posto sopra) quand' anche volessero affrontare autonomamente (burocraticamente ed economicamente) i test di omologazione su PX, non so se (non avendo coinvolto Piaggio in ciò) una volta ottenuta l' omologazione su strada per il PX, questi potrebbero propagandare il proprio cerchio tubeless come "cerchio tubeless 3.5"x10" omologato per Piaggio PX/PE". Che tu sappia, un produttore di componenti può AUTONOMAMENTE (=senza coinvolgere il produttore di auto/moto per cui quel componente verrebbe utilizzato) procedere all' omologazione del proprio componente? Ciò non toglie che i cerchi tubeless attualmente in vendita (ScootRS, SIP, FA Italia) potrebbero TAL QUALI passare i test di omologazione su strada. Quand' anche il produttore di componenti (ScootRS, SIP, FA Italia) potesse procedere autonomamente con l' omologazione stradale del proprio componente (=cerchio tubelessa da 3.5"x10"), bisogna vedere se i suddetti produttori di componenti (ScootRS, SIP, FA Italia) hanno <voglia> (soprattutto ECONOMICA) di sostenere i test per l' omologazione stradale (che, posso immaginarmi, prevedano di sostenere X test per CIASCUN PX/PE 1ª serie in giro (o sul 95% dei PX/PE 1ª serie in giro)...

Nessuno. Non me lo dice nessuno. Mi attengo solo ai fatti che dicono che dopo 3 anni di uscita dalla commercializzazione della Vespa "nuova" (quella che aveva i modelli da 300 cc e con il motore a sinistra ecc ecc), la Piaggio prende il modello PX MY e lo rimette in commercio TAL QUALE (salvo motore Euro 3). Certo, a Pontedera la Piaggio potrà avere in ricerca e/o sviluppo qualsiasi componente (incluso motore 4T) e potrebbe uscire sul mercato con un nuovo (VERAMENTE nuovo) PX con motore 4T e quant' altro. Ma perché non è uscita adesso con il 4T? Oppure: perché la Piaggio non è uscita DIRETTAMENTE con il 4 T? Nel momento in cui questo sarebbe venuto pronto? Che succede a inizio 2011 (...dopo che è stata ferma per 3 anni) da uscire con un VECCHIO MODELLO con ZERO migliorie, ZERO INNOVAZIONI, ZERO componenti nuovi? Gli scoppiava una bomba sotto al culo se non avesse messo in vendita un vecchio scooter? Pertanto: possibilissimo che Piaggio abbia in sviluppo motore a 4T e quant' altro... ...ma quando metterà in commercio questo nuovo superscooter? Sai poi quanto sarebbero contenti i compratori di QUESTO PX MY e l' anno dopo viene messo sul mercato un PX super con motore 4T e altre migliorie (doppio freno a disco?)?

Proprio la difficoltà di montaggio della gomma tubeless 10" sui cerchi tubeless 10" rende veramente improbabile lo stallonamento della stessa gomma... È più difficile montare le gomme tubeless sui questi cerchi da 10" che su "normali" cerchi tubeless da moto e da auto: proprio perché questa difficoltà c'è sui nostri cerchi tubeless (rispetto agli altri casi) perché dovrebbero stallonare i nostri rispetto a quelli da moto e da auto??? La Piaggio... ...'ste prove... ...le ha fatte veramente? Ha fatto veramente prove su cerchi tubeless da 10"????? E non ha fatto prove su motori 4T, freni a disco post/ant, stop sul freno anteriore, altri componenti che su scooter moderni ci sono? Cazzo, Piaggio ha fatto prove solo su cerchi tubeless (che guarda un po') sono andate male, e NIENTE su tutti gli altri componenti che negli anni gli altri costruttori di moto/scooter hanno messo in pista?

Verissimo. Io non faccio testo poiché li monto da luglio 2010 e ci ho fatto su solo 500 km. Qualcuno di noi (i cerchi tubeless (ScootRS e SIP/FA Italia)) li usa da qualche anno: non ho ancora visto nessun post del tipo: "...andavo a 100 km/h e in curva la gomma m'è uscita dal cerchio...".