base689

Uhhmmm, OK, diciamo che è facile... ...non l' ho fatto mai, quindi non so dove io possa aspettarmi un eventuale impuntamento... Per collegare motore e manubrio, da che parte inizieresti l' infilaggio del cavo freno? Infili da lato motore o infili da lato manubrio? Per me che quest' inverno dovrei/vorrei tirare un po' di cavi tra manubrio e musetto/zona clacson da dove mi conviene infilare il filo di acciaio? Infilo dal manubrio o infilo dal musetto?

Appena a luglio <scoprii> le candele con elettrodo centrale all' iridio, mi comprai una BR7EIX (dal sito NGK per un 200 suggerivano la n° 7), notai SUBITO che la vespa andava meglio. Poi ho avuto problemi di altro tipo (...mi hanno poi cambiato statore e centralina...) per cui tolsi la BR7EIX e ci misi su una Champion, la vespa non si muoveva, carro attrezzi e via in officina. Quando la ripresi, il mio fidato meccanico ci mise su una BE8S, quindi (ho desunto) la candela "giusta" per il P200E è la n° 8 (un po' più fredda di quella che risulta dal sito NGK). Ho comprato subito un paio di BR8EIX e un paio di BR9EIX: ora ho su la n° 9 e conto di metter su la n° 8 quando farà un po' più freddo (prima di mettere la vespa in letargo invernale). Tutta 'sta storia per dire che le BR_EIX su eBay le ho pagate 10.65 €/cad (+ 7 € di spedizione), praticamente 1/3 rispetto ai 30 € di cui sopra. 10 € a candela non mi sembra un prezzo esagerato SE LA CANDELA HA UN RENDIMENTO SUPERIORE rispetto alle candele normali. Della serie: c'è un sacco di gente che cerca veramente di rubare 30 € a candela è proprio un furto Poi, la storia che le candele BR_EIX si imbrattino "troppo" per le vespe, non lo so e nulla posso dire al riguardo, poiché ce l' ho su da troppo poco. Magari mi pronuncerò in merito tra qualche mese. Certo che quando la metto in moto, con la candela all' iridio si sente che lo scoppiettio del motore è proprio diverso rispetto alle candele tradizionali Va liscio che è un piacere, soprattutto quando sto fermo al minimo al semaforo.

Mah, l' indicatore del livello carburante può pure esserci, nello strumento: il vero problema è che se il contakm/contagiri/ecc ecc ha la spia livello carburante ma la tua vespa NON è nata con la spia di livello carburante, devi non solo tirare un cavo dal serbatoio al manubrio ma nel serbatoio devi pure metterci un sensore/galleggiante/"altro-fattapposta" che "legga" il livello del carburante e lo trasmetta (tramite il cavo appena tirato) allo strumento nel manubrio

Foto dell' ultima <versione> del mio faro posteriore con lampadine a LED. Poiché la plastica interna era un po' <sminkiata>, ho pensato bene di verniciare con bomboletta "colore cromato" l' interno delle 2 parabole per dare un effetto specchio migliore Poi, per un' installazione definitiva sulla vespa, ho pensato di fare dei fori nella plastica per fissare con fascetta l' elettronica. Il faro ora ha le masse di posizione e stop separati ed è perfettamente funzionante (ho attualmente il problema che il cavo posizione posteriore è in corto, appena risolto monto tutto e torno in strada). Ho colorato il pezzettino di cavi che ha il faston M (che si collega ai faston F dell' impianto vespa) rispettivamente di giallo e di blu gli ingressi al ponte per posizione e stop; non avevo ancora del cavo giallo e quindi ho colorato con un pennarello giallo il cavo di uscita per la posizione :mrgreen: , meno male che lo stop ha il cavo blu e il cavo blu ce l' ho

No, capisco che non sia complicato ma io non l' ho fatto mai (=tirare cavi dentro la vespa). Dal vano motore so da dove parte il "tubetto" ma non so dove va a finire, se tirare cavi con la molla da elettricista (l' ho fatto in casa e nell' auto, nella vespa mai...): ci sono delle foto qui sul forum (o "altrove") dove si veda come si tirano i cavi dentro la vespa? Sono tutto tranne che un guru ma dalle istruzioni con foto ho capito che PRIMA levi la <guarnizione metallica> della candela e al posto dell' originale ci metti la <guarnizione metallica di SIP dotata di sensore temperatura>. Quindi complessivamente non aumenti né riduci spessori. Se ho capito bene dalle foto...

Beh, per me sarebbe plug&play anche se dovessi fare degli smanettamenti DENTRO il manubrio (tipo prelevare l' alimentazione dal portalampada luce di posizione (ma se non accendo le luci, come caxxo fa a prelevare l' alimentazione?!?!?!?), il <problema> che vedo è che per il termometro bisogna tirare un cavo dalla candela (=vano motore) fino al manubrio :orrore: Da quel che percepisco, i giri li legge tramite l' alimentazione: evidentemente il "disturbo" che lo scoccare della scintilla crea nel sistema elettrico è talmente "forte" che riesce ad essere prelevato tramite elettronica (relativamente sofisticata) dall' alimentazione nel manubrio. Rimane il fatto che tirare un cavo dal motore al manubrio rimane un po' un problema (per chi come me non l' ha mai fatto). Però, se non si tira il cavo dal motore al manubrio, lo strumento darà km, giri, ora SENZA temperatura: si può sopravvivere anche senza sapere che temperatura ha la testata :mrgreen:

Vedo che SIP ha contakm/contagiri/orologio/ecc ecc integrato in un unico strumento tanto in versione a ventaglio quanto in versione cilindrica. Ho letto brevemente la descrizione e per quanto il montaggio meccanico sia facile (=dimensioni uguali all' originale), un paio di domande sorgono spontanee: 1) il mio attuale contakm è meccanico e ha una lampadina che però è sempre spenta (a meno di accendere le luci): essendo questo uno strumento elettronico, come si fa ad alimentarlo? Da dove si prende la tensione? 2) questo strumento fa anche da contagiri: se non si tira un cavo dal "vano motore" come fa lui a sapere quanti giri sta facendo (il motore del)la vespa?

Dopo <assemblaggio> del faro posteriore con ponti e condensatori per lampadine a LED (posterò le foto definitive nel thread giusto), questa è la volta delle frecce Poiché le lampadine originali del PX 1ª serie sono da 21 W (anche se è vero che le frecce non lavorano MAI con più di 1 lampadina per volta), in un’ ottica di riduzione degli assorbimenti delle utenze elettriche, ecco che ho modificato i portalampada delle frecce con ponte e condensatore per portare alle lampadine a 45 LED una raddrizzata e “stabilizzata”. Questa lampadina a 45 LED SMD assorbe 3 W a fronte dei 21 W della lampadina ad incandescenza. Ho scelto di mettere (come stabilizzatore di tensione) un condensatore “solo” da 100 µF (contro condensatori da 2200 µF e da 4700 µF che ho messo su posizione posteriore e stop) perché siccome la lampadina della freccia deve stare accesa sì e no ½ secondo (proprio per il lampeggio), non volevo che con condensatori grossi queste tendevano a non spegnersi mai In questa configurazione, alle lampadine LED delle frecce gli arriva una raddrizzata appena appena stabilizzata ma comunque solo positiva. La parte difficile è stata minimizzare tutti i cablaggi del mio <accrocco>; la parte più difficile è stata montare l’ accocco sulle frecce posteriori, poiché ho dovuto interrompere la massa che tramite fascetta metallica continua andava direttamente alla massa del portalampada: invece adesso la massa al portalampada gliela porto io dall’ uscita – del ponte e sul pezzo di fascetta metallica rimanente ho creato un faston M da 4.8 restringendo con le tronchesi la fascetta stessa. E per la fase è stato altrettanto difficile: con cavetto con faston F 2.8 veniva portato dentro il portalampada la fase ac: ora invece (sempre con cavetto terminante con faston F 2. sono entrato (come si vede dalle foto, ho forato la “parabola” della freccia) nel vano lampadina e ho portato la fase ac al relativo ingresso del ponte. Tramite lo stesso foro nella “parabola” ho fatto uscire il cavetto “originale” (che ora porta 15 V dc) che va al centrale del portalampada. Dalle foto non si vede (perché l’ ho fatto DOPO aver scattato le foto) ma dalla parte interna dei cofani ho tappato il foro da cui escono i 2 “nuovi” cavetti con del silicone nero sigillante (dato come campo applicativo auto/barca per sigillare guarnizioni e parti elettriche ed è antimuffa) quindi ho (quasi) ripristinato la condizione originaria per cui il portalampada delle frecce posteriori è (quasi) stagno. Dopo l’ installazione dell’ accrocco e il montaggio delle lampadine LED, ho eseguito il collaudo e vi garantisco che fa una luce impressionante (non ho potuto fare foto perché per il collaudo ho portato 12 V cc ai cofani con 2 mani e non ne avevo una 3ª per scattare le foto: le foto verranno quando in strada ).

I faston devono stare <stretti>. Punto. Inizia a stringerlo un po' con le pinze, lo reinserisci e poi vedi come va. Per carità, ognuno fa come crede e agisce in base alle sua capacità e possibilità. Poi, non è che se monti il faro PX MY rimani al buio: se fai bene i cablaggi, vedi come prima, anzi, meglio. Sta di fatto che montare il faro del PX MY sul PX 1ª serie non è affatto una modifica radicale: tra nuovo e vecchio faro ci sono ESATTAMENTE gli stessi cavi (il giallo-nero del portalampada PX MY va collegato al bianco (posizione) dell' impianto vespa, gli altri hanno corrispondenza di colori). L' unica "particolarità" della modifica è che il vecchio faro aveva sul portalampada una serie di morsettiere (faston M) che servivano semplicemente per collegare tra loro vari cavi: con l' installazione del nuovo faro devi crearti questo collegamento tra i "vecchi" cavi in altro modo (=faston + morsetti isolati). Per il resto, il faro PX MY è geometricamente identico al faro PX 1ª serie, fori, viti, tutto uguale. Montando il faro PX MY puoi solo che guadagnare in efficienza luminosa, visto che il faro nuovo viene di serie con un' alogena da 35/35W (a fronte della lampadina normale da 25/25W del PX 1ª serie (anche se per il PX 1ª seire si trovano lampadine alogene da 35/35W e 50/50W ma di questo se ne è già parlato)). Inoltre, con il faro PX MY e portalampada con attacco H4, puoi trovare lampadine H4 al supermercato e costano pure poco (mentre le BA20D le trovi solo dai ricambisti o su Internet).

Sì. Te lo spiego più chiaramente: in ferramenta devi comprare maschio da M5 (e relativo giramaschio, che ti servirà per girare anche altri maschi) ma ANCHE una punta da 4.2 mm che ti serve per fare il pre-foro PRIMA di usare il maschio M5. Metti del grasso sul maschio così che i "residui" della maschiatura non ti vadano in giro. Ogni maschio necessita di un preforo (di Ø ovviamente più piccolo del maschio stesso) che in genere ha una misura decimale, pertanto puoi comprare queste punte "decimali" solo in ferramenta (e anche di quelle abbastanza ben fornite). Per il maschio M5 il preforo è appunto da 4.2 mm. Sembra che: 1) il filamento del' abbagliante ti sta abbandonando pian piano (raro, ma succede); 2) c'è qualche falso contatto tra faston F dell' impianto vespa e faston M del portalampada, che a bassi regimi si "esalta" e non passa corrente, se acceleri viene "temporaneamente" e "casualmente" superato: controlla il contatto tra i faston (e che i faston siano ben collegati ai cavi) ed eventualmente con un cacciavite rimuovi l' ossido/incrostazioni. Sì, certo che il tuo PX regge il faro alogeno: dipende dalla potenza della lampadina che ci monterai su Il PX 1ª serie monta lampadina BA20D da 25/25W (a parte che per il PX 1ª serie si trovano lampadine alogene con attacco BA20D da 35/35W e 50/50W), il PX MY monta faro con lampadina alogena H4 di serie da 35/35W che viene retta benissimo dal PX 1ª serie. Dopo montaggio faro PX MY, sul mio P200E ho montato una H4 da 60/55W (da auto (il fatto positivo è che si trovano in supermercato e costano poco)) che fa un sacco di luce (ma ce l'ho su da troppo poco tempo per poter notare "problemi"); ci sono comunque testimonianze di utenti del forum che usano lampadine H4 da 60/55W da anni senza problemi, ma se tu dovessi montare una 60/55W, stai attento che i cablaggi/faston siano integri e occhio ad eventuali surriscaldamenti di vetro (OK, è plastica (sul PX MY)) e/o parabola. Considera che il montaggio di una H4 60/55W sulla vespa è a tuo rischio e pericolo e stai attento alle cose di cui sopra.

Luca70, ripeto: con attacco BA20D non esistono kit xenon, né in italia né nel resto del mondo. Dicesi kit xenon: kit costituito da centralina ballast (la quale si occupa di alzare la tensione da 12 V cc a 23 kV (=23000 V) per provocare la scarica ad alta intensità (HID: High Intensity Discharge) all' interno della lampadina xenon) + cavetteria varia (il cavo che va dalla ballast alla lampadina xenon ha sezione in rame modesta (corrente dell' ordine dei mA) ma isolamento <incazzato> da tenere 23 kV) + bulbo xenon, di sezione intorno ai Ø24÷25mm (a fronte dei circa Ø21÷22mm di sezione delle lampadine alogene normali (infatti una delle modifiche che devi fare installando il kit xenon è allargare il foro che ospita il bulbo della lampadina). In TUTTI gli altri casi dove c'è una <semplice> lampadina la cui sigla è seguita dalla parola "xenon" il venditore vuole SOLO sottolineare il fatto che la colorazione di tale lampadina è bianca come lo xenon (tipicamente 6000K). Chiaramente, non è pensabile che un kit xenon dal costo di 80-90-100 € sia <sostituibile> allo stesso modo (=stessi lumen) da una lampadina alogena targata <xenon> dal costo di 3-4-5 € :mrgreen: Anch' io attualmente ho su una H4 12V 60/55W dichiarata <xenon> (8500K dichiarati)(pagate 7.50 €/coppia (spedizione inclusa)), fa una luce bella forte e bianca ma tutto è tranne che una lampadina allo xenon facente parte di un kit xenon. Con attacco BA20D non esistono kit xenon Lampadine con attacchi vari (BA20D incluso) si trovano nella versione alogena <xenon> (=con vetro azzurrato che dà luce bianca dello stesso colore di un kit xenon) da 25/25W, da 35/35W e 50/50W (poi bisogna fare attenzione se l' impianto vespa possa dare 50W e quanto possa scaldare parabola, faro, cavi).

Uhhmmm, già non si trovano lampadine HIR con attacco normale (=moderno) e tu speri di trovare una lampadina HIR con attacco BA20D che è un attacco "vecchio" (=attacco per fari di moto/scooter <vecchi>)?!?!? Alla fine, la lampadina xenon (per quanto di diametro più grande della corrispondente alogena) H4 ha il fuoco ESATTAMENTE dove ha il fuoco l' alogena H4 Ecco perché sono passato al faro PX MY: perché questo monta la H4 e si trovano kit bi-xenon con lampadina bi-xenon H4. Con attacco BA20D NON esistono kit xenon. I kit xenon esistono per sostituzionhe di lampadine alogene con attacco "moderno" (H1, H4, H7 ecc ecc).

Anch' io ho letto quella roba, fatto sta che non riesco a trovare delle HIR H4 in vendita. Qualche auto <seria> avrà anche le HIR di serie, la realtà è che è "difficile" trovarle in vendita in rete. Le <lampadine> che ho dichiarano i seguenti lumen: 1) alogena H4 12V 60/55W 1650 lm / 1000 lm (attualmente montata sul mio P200E) 2) (kit) bi-xenon H4 35W 3300 lm 6000K La morale è che con il kit xenon assorbi poco più di metà della potenza (assorbita dall' alogena) e hai circa il doppio della luce.

Caro Diegovespone, ho paura che queste HIR siano una mezza <sola>. Ho cercato su Internet queste HIR, e ho letto una lunga discussione su un forum statunitense di gente che valutava l' impiego di queste lampadine. Questo HIR sarà anche un brevetto della General Electric ma se queste HIR non sono in commercio per TUTTE le auto e moto, qualche motivo ci sarà... I venditori di HIR dicono che addirittura le HIR fanno più luce delle HID (=kit xenon con centralina ballast): se fosse vero perché dovrebbero essere in vendita i kit xenon con ballast da <piazzare> da qualche parte nel vano motore dell' auto, e <dentro> una moto/vespa è ancora più complicato: se bastasse solamente mettere una <lampadina speciale> al posto della lampadina normale ed invece di mettere ballast (che prende un sacco di spazio) + bulbo xenon "enorme" ecc ecc bla bla bla, perché sarebbero in vendita i kit xenon?!?!?!?!? Perché le auto di un certo livello montano di serie i kit xenon invece che montare le <piccole> lampadine HIR? Se cerchi con Google HIR H4, non trovi molti siti di vendita di lampadine HIR, trovi altresì molti siti tipo alibaba dove ti mettono in contatto con i produttori di lampadine HIR. Su eBay non si trova NESSUNA lampadina HIR: quella da te segnalata su eBay è nient' altro (l' avevo già vista, prima di decidere di montare il faro alogeno del PX MY) che una lampadina alogena con attacco BA20D (=lampadina anabb/abb PX 1ª serie) da 35/35W con vetro azzurrato che una volta accesa ti dà luce bianca con colorazione uguale allo xenon. Se trovassi un sostituto al kit xenon tramite montaggio di <lampadina speciale>, lo farei subito (e metterei in vendita su eBay il mio attuale kit bi-cxenon H4): fino a quel momento, sto pensando dove mettere i 2 ponti di raddrizzamento, condensatori e integrato a 12 V (con aletta di raffreddamento in alluminio) e la centralina ballast più l' <interruttore> del kit xenon, molto sicuramente metterò il tutto nel musetto, tirando 3 fili (marrone, viola e nero) dal manubrio al musetto e tirando i 2 fili in alta tensione della prolunga xenon dal musetto al manubrio: ci lavorerò quest' inverno. Che il kit xenon sia <mettibile>, è fuor di dubbio (ci sono utenti sia di questo che di altro forum che il kit xenon su vespa l' hanno già installato (poi tolto perché si sono cagati sotto per paura di esser beccati dalla polizia ma questa è un' altra storia)), bisogna solo aver l' accortezza di assemblare l' accrocco di raddrizzamento il più piccolo possibile perché entro dentro gli esigui spazi a disposizione nella vespa.

Bene, bravo Finalmente le lezioni di elettronica hanno dato frutto Ora hai le luci belle incazzate :mrgreen: L' unico aspetto negativo della luce a LED rossa sulla posizione posteriore è che illumini la targa di rosso (ho capito la storia della gemma sbiadita...), è una cosa che mi frena dal mettere la gemma posteriore sul mio P200E trasparente, quindi necessiterebbe lampadine a LED rosse ma, da capo, la targa verrebbe illuminata di rosso.

Niente... ...è solo che chi chiede un parere su una lampadina un certo giorno, sai quante lampadine <nuove> sono venute fuori dopo 1 anno e ½...?

Hai risposto ad un post di maggio 2009... 1 anno e ½ fa...

Allora. Colpa mia che non ci ho pensato prima Non si possono mettere 2 ponti di graetz con 1 fase in comune su un ingresso in ~ e 1 fase in comune sull' uscita (polo - uscita ponte), perché (anche guardando lo schema sulla carta) ci sono dei ri-accoppiamenti, per cui accendendo la posizione, si accendeva anche lo stop e viceversa. D' altronde, per il cablaggio <nativo> dei portalampada originali, non potevo fare diversamente. Anche a casa, alimentando con 12 V in continua una sola delle 2 lampadine, si accendono entrambe le lampadine (fenomeno stranissimo: si accendono entrambe la lampadine anche mettendo i 12 V tra il centrale della posizione e il centrale dello stop). Come fare a disaccoppiare l' uscita - dei ponti? Facile: devo avere due - distinti per posizione e stop; ma il faro ha un' unica "striscetta" metallica che porta la massa alle 2 lampadine. Presto fatto: con la tronchese taglio la striscetta metallica che porta la fase comune alle 2 lampadine, per cui il faston M 4.8 "originale" ora porta la massa solo alla posizione: sempre usando la tronchese restringo la striscetta metallica vicino alla massa dello stop e mi creo così un altro faston M 4.8 come si vede in foto. Ora con 2 masse distinte per posizione e stop, non c'è più nessuna interferenza indesiderata e posizione e stop si accendono separatamente come da foto allegate. Poi ho intenzione di fare una <cosa> alla parabola del fanale posteriore (ma il seguito a dopo aver scattato le foto)

L' unica spiegazione che posso darmi (per il <non contributo> al thread) è che chi ha fatto la modifica ac --> dc non sta frequentando il forum... ...quindi non legge quindi non risponde...

Dopo un <po' di tempo> vengo a commentare le mie "nuove" ME1 (montate su a luglio 2010) dopo averci messo su circa 500 km. non ho commentato prima poiché avevo sì messo cerchi tubeless e gomme tubeless nuovi ma l' ammortizzatore era quello del 1981 e il freno anteriore frenava e non frenava, e comunque quando mi frenava avevo un notevole chattering. Dopo montaggio di ammortizzatori Carbone (settati entrambi sull' intermedio), dopo modifica con carrucola inox sul freno anteriore (=raddoppio della forza di frenatura) e soprattutto dopo visita in officina dove hanno ripulito e registrato sia i cuscinetti dello sterzo e i leverismi del freno anteriore, e messo nuove ganasce del freno anteriore (ganasce originali Piaggio), posso finalmente pronunciarmi. L' insieme ammortizzatori Carbone/cerchi FA Italia tubeless/gomme tubeless Metzler ME1 è veramente eccellente, ottimo inserimento in curva, ottima percorrenza in curva. La cosa più impressionante è comunque stata la nuova potenza di frenatura: chattering ELIMINATO, potenza di frenatura IMPRESSIONANTE (grazie anche alla carrucola che raddoppia la forza applicata al freno anteriore), tanto che appena uscito dall' officina ed eseguita la 1ª frenatura con l' anteriore, mi sono trovato <male> da quanto frenava Se devo essere onesto, con questa configurazione (=cerchi tubeless FA Italia) che sono leggermente disassati a sinistra, quando freno la vespa tende a tirare a sinistra e ne sono momentaneamente rimasto spiazzato: frenata così potente e scarto a sinistra, oh mamma mia Poi, imparando a dosare la potenza di frenata e soprattutto sapendo dello scarto a sinistra, ormai riesco a "prevedere" tutto quanto sopra e quindi ora mi godo ammortizzatori Carbone, cerchi e gomme ME1 tubeless e freno anteriore "potenziato" :mavieni: Dovessi rifare tutto, ricomprerei cerchi FA Italia e tutto il resto: come mi sta frenando adesso la vespa (...sull' anteriore...) non mi ha MAI frenato in 30 anni di onesta <carriera>

Ecco il mio recentissimo lavoro di installazione di lampadina a 18 LED SMD sulla posizione posteriore e lampadina a 45 LED SMD per lo stop. Ovviamente ho costruito 2 ponti a diodi con relativo condensatore per ciascuna lampadina. Il primo dei due ingressi ~ del ponte è comune ai 2 ponti ed è la <massa dell' alternata> (=carrozzeria), il secondo ingresso ~ di ciascun ponte è rispettivamente la fase ac della posizione (giallo) e la fase ac dello stop (blu). L' uscita - dei 2 ponti è comune per il semplice fatto che sul faro posteriore esiste un' unica massa (che ora è scollegata dalla carrozzeria) con un unico faston M 4.8. L' uscita + di ciascun ponte va rispettivamente al centrale della posizione e dello stop. Inutile dire che ci ho messo un sacco di tempo a realizzare il tutto poiché ho dovuto saldare i cavi di lunghezza idonea (né troppo corto né troppo lungo) per far sì che i ponti riuscissero a stare <adagiati> sul piano dello stop (come da foto). L' ultima foto è il fanale posteriore acceso: come vedete il tutto fa una luce NOTEVOLISSIMA ma come accendo le luci, PURTROPPO, mi rimangono accessi SEMPRE sia posizione che stop (se freno, non succede niene: lo stop continua a rimanere acceso). Domani mi dedicherò a scoprire perché ho lo stop sempre acceso

Per chi non sapesse come sono fatte le frecce PX MY: hanno la plastica trasparente liscia oppure hanno la plastica trasparente "a palline"?

Le foto delle lampadine a LED (18 LED SMD per posizione e 45 LED SMD per stop e frecce, ovviamente lampadine a LED bianche poiché ho su i <vetri> originali colorati) sono in questo thread: http://www.vesparesources.com/tuning/32822-faro-posteriore-led.html Foto del montaggio (e dell' effetto complessivo) ancora non ne ho perché ho ancora su le lampadine originali, ho già tutte le lampadine e ho già realizzato i circuiti stabilizzatori di corrente (=ponti a diodi + condensatori) ma sto ancora aspettando che mi arrivino i faston M con cui fare i collegamenti tra impianto vespa e portalampade (l' impianto vespa ha faston F e i portalampada hanno faston M, ho tutti i faston F (2.8, 4.8, 6.3) e faston M 2.8 e 6.3 ma mi mancano i faston M 4.8 ).

Beh, ma anche il gruppo frecce con il <vetro> trasparente a "palline" non è male... ...ho già speso una fortuna in lampadine a LED bianche (ho i <vetri> frecce arancione), se comprassi quel gruppo frecce, dovrei ricomprarmi 4 lampadine a LED di colore arancione (e 2 lampadine a LED rosse se comprassi anche il fanale posteriore in plastica trasparente )

BeedSpeed le ha a catalogo (28÷30 £), sia il gruppo frecce con <vetro> totalmente trasparente (come l' annuncio da te citato) sia con il gruppo frecce con il <vetro> trasparente ma a "palline" (stesso tipo dell' originale arancione). Chissà se i nostri amici quando parlano di "ingiallimento" si riferiscono al tipo totalmente trasparente e/o al tipo trasparente a "palline"...