base689

Riprendo questa foto di babbylavespa (nel thread "montaggio faro PX MY") perché si vede bene il devioluci (cavi in uscita). Dal devioluci P200E 1ª serie (con frecce) escono i seguenti cavi (a meno che me ne sia scappato qualcuno): 1) grigio 2) giallo 3) bianco - fase posizione 4) viola - fase abbagliante (56a) 5) marrone - fase anabbagliante (56b) (per la cronaca: ho su il faro PX MY ma non cambia niente ai fini del thread) Allora. Il bianco l' ho raddrizzato (con ponte e condensatore) e ci ho messo una lampadina LED. Sto studiando dove mettere (presumibilmente nel musetto anteriore, dove sta il clacson) i 2 ponti (con altrettanti condensatori) perché (se non trovo un' idea più furba) ho bisogno di rendere in <continua> (raddrizzata e stabilizzata) sia il viola - abbagliante che il marrone - anabbagliante (perché vorrei mettere un kit xenon (che già ho in casa)). Guardavo lo schema elettrico del PX 1ª serie con frecce: nel manubrio arrivano 3 gialli (che nel vecchio faro erano a fase comune tra loro mediante morsettiera sul portalampada, ora sono a fase comune con cavetti con 3 faston M che terminano su morsetto singolo isolato). Questi 3 gialli sono: 1) giallo 1 posizione posteriore 2) giallo 2 spie luci e contakm 3) giallo 3 anabbagliante e abbagliante e posizione anteriore (è corretto?) Inizio a fare le mie prime 3 domande: 1) Cosa fa il grigio nel devioluci? 2) È corretto dire che il giallo ha SEMPRE la fase a 12 V c.a. che poi tramite i pulsanti del devioluci (=commutatore "sotto" il devioluci), va o sul bianco (posizione ant) o sul commutatore anabb/abb (e qui con il commutatore va o sul marrone - anabb o sul viola - abb)? 3) È corretto dire che quando si manovra il commutatore "sotto", tramite il grigio abilitiamo l' andata a massa delle lampadine spia luci e luce contakm (sia cha vada a destra (posiz) o a sinistra (anabb/abb)). La mia idea è la seguente. Invece che avere 3 circuiti che danno la continua (1 sul bianco posizione anteriore - 1 su viola abbagliante - 1 su marrone anabbagliante), se EFFETTIVAMENTE il cavo giallo 3 che va al devioluci è il cavo <responsabile> di portare i 12 V c.a. a posizione, anabb/abb, se <intercetto> questo giallo 3 e lo mando a ponte/condensatore e l' uscita (ormai 12 V cc (uscita di integrato LM1084IT-12) la ri-mando dentro al devioluci, avrò che sul bianco (posiz), sul marrone (anabb) e sul viola (abb) avrò GIÀ la continua a 12 V? E quindi (quando (o se...) manderò nero-marrone-viola al corrispondente connettore dello xenon, a questo arriverà la continua (commutata tra marrone (anabb) e viola (abb) dal devioluci)? Senza fare 1 circuito raddrizz/stabilizz per marrone (anabb) e 1 circuito raddrizz/stabilizz per viola (abb)? Perché effettivamente, il 2° circuito raddrizz/stabilizz è INUTILE poiché o funziona l' anabb, o funziona l' abb: se riuscissi a raddrizzare il cavo (giallo 3?) PRIMA del devioluci, poi otterrei che quando sposto il pulsante "sotto" a marrone - anabb o viola - abb porto già una continua.

Sono diversi gli attacchi, sono diverse le lampadine che si montano su di essi e sono diverse le funzioni che svolgono i portalampada (leggi dopo). Allora. Finché non posti una foto del TUO faro anteriore, stiamo a parlare del sesso degli angeli Poi, scusa, il faro PX 1ª serie (con relativi portalampada e cablaggi) l' hai ben visto nelle foto del thread che ora hai visto pure tu, il faro PX MY è quello della foto: saprai ben TU com'è fatto il TUO faro e a chi dei due assomiglia (oppure se NON assomiglia a nessuno dei due). A parte che nella foto del faro anteriore che hai postato (che è quello che ho montato io e che è il faro del PX MY) è errata la descrizione del cavo viola che è l' abbagliante (è corretto tutto il resto). Il faro PX MY ha <semplicemente> il portalampada anabb/abb e il portalampada posizione: dal portalampada HS1 partono i cavi viola (dx - abb), marrone (top - anabb) e nero (sin - massa), dal portalampada posizione partono i cavi giallo-nero (fase posizione) e nero (massa posizione - comune alla massa di anabb/abb)(in caso di PX 1ª serie bisogna collegare il cavo bianco (impianto vespa) al giallo-nero della posizione del faro PX MY). Il faro PX 1ª serie ha un unico ENORME portalampada (per BA20D (anabb/abb) e BA15S (posizione)) con i cavi viola, marrone, nero, bianco (che hanno funzioni dirette sulle lampadine anabb/abb e posizione) che ha ANCHE la funzione di morsettiera: su questo portalampda vengono messi a fase comune tra loro (questi cavi impianto vespa hanno faston F e si collegano su faston M sul portalampada): 1) 3 cavi gialli 2) 2 cavi grigi 3) 2 cavi neri (uno è doppio) Quando togli il faro PX 1ª serie e metti il faro PX MY, oltre a collegare i cavi giusti per i portalampade delle lampadine, devi pure ricreare in altro modo (per esempio, faston F e M e morsetti isolanti (vedi thread di babbylavespa, io ho fatto lo stesso)) il collegamento comune tra i cavi sopra citati, collegamenti che adesso sono "volanti" dentro il manubrio. Gli attacchi BA20D e HS1 (o H4 che è quasi uguale) sono radicalmente diversi, nel PX 1ª serie e PX MY arrivano gli stessi cavi ma i portalampada e/o connettori di BA20D e HS1 sono radicalmente diversi.

Premesso che il termine <fanale alogeno> non è esattamente appropriato poiché anche per il fanale PX 1ª serie (che monta lampadina anabb/abba con attacco BA20D) si trovano lampadine alogene da 35/35W e anche lampadine alogene da 35/35W con vetro azzurrato, e pure lampadine alogene da 50/50W con vetro azzurrato Probabilmente nell' abitudine si tende a chiamare il faro del PX MY <fanale alogeno> poiché questo viene di serie con la lampadina alogena HS1 12V 35/35W (o H4 12V 35/35W che è quasi lo stesso). Rispondo alla tu a domanda: non sono uno storico di vespe, magari dirà la sua qualche vero esperto, ma secondo me il faro anteriore PX MY si chiama PX Millenium proprio perché è dotazione di serie della nuova vespa introdotta nel 2000; quindi, a rigor di logica, fino a tutto il 1999 incluso le vespe montavano il vecchio faro anteriore con attacco BA20D. Considera comunque che il faro anteriore PX 1ª serie e faro anteriore PX MY sono geometricamente identici, stesse dimensioni, stessi attacchi, stesse viti, stessa regolazione. I 2 differiscono unicamente per l' attacco delle lampadine (BA20D + BA15S PX 1ª serie e HS1 (H4) + T10 per PX MY) e per i cablaggi (nonché per il trasparente del PX 1ª serie che è vetro mentre il trasparente del PX MY è plastica).

Leggiti questo thread: http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/22128-consigli-per-montaggio-faro-alogeno-help.html Qui babbylavespa descrive il montaggio del faro PX MY sul suo PX 1ª serie. Ci sono foto sia dei cablaggi del vecchio faro sia i cablaggi dell' impianto vespa adattati per il faro PX MY.

Sì, da come dichiarano nel sito, vanno in AC. Quel sito l' avevo già visto in passato e valutato l' eventuale acquisto, ho poi preferito indirizzarmi su eBay da venditori italiani o almeno europei, perché acquistare della lampadine LED dagli USA, tra spese di spedizione, tempi di spedizione ed eventuale dogana, la spesa non vale l' impresa. Alla fine penso che puoi trovare quelle lampadine lì anche in Europa. Sì, il BA15S è l' attacco per la luce di posizione posteriore e per la luce di posizione anteriore (nel faro <vecchio>, il faro PX MY come posizione ha un T10).

Affinché un' utenza (=lampadina, per esempio) assorba corrente (e quindi potenza) è che gli arrivino 2 fasi tramite altrettanti cavi (=la corrente arriva con un cavo e se ne ritorna con un altro). La massa è la <fase comune> a tutte le utenze: luci anteriori, luci posteriori, frecce, stop, spie. Nella vespa (come in tutte le moto e auto) la massa è la carrozzeria: per evitare di tirare fisicamente 2 cavi per ogni utenza, si può tirare 1 solo cavo per ogni utenza (il quale cavo porta la fase, cioé la tensione (alternata o continua che sia)) mentre per il cavo di ritorno si prende in genere uno spezzone di cavo e tramite un capicorda avvitato in un punto <furbo> della carrozzeria (vicino ovviamente all' utenza in questione) si porta la massa (=fase comune) a quest' utenza. La <fase> è l' altro cavo che ad occhio si vede che NON è collegato a massa (=carrozzeria) ed è appunto questo che porta tensione all' utenza. Utenza (=lampadina): gli devono arrivare 2 cavi, 1 cavo porta la fase (=tensione ac o cc), 1 cavo porta la massa (magari il cavo di massa viene da "vicino" tramite capicorda avvitato alla carrozzeria).

Se vai su eBay e cerchi "LED 6V AC/DC" ti vengono fuori un po' di risultati, bisogna vedere se ci sono lampadine LED 6V AC/DC con l' attacco che ti serve. Il ponte di graetz è più difficile da pronunciare che da usare. Su eBay (come su altri siti) cerchi ponte a diodi, gli aggiungi 2A o 3A (che sono i valori di corrente nominali di utilizzo). Di seguito trovi foto (e disegno quotato) del ponte a diodi KBU8G (ponte da 8A). Al 2° terminale da sinistra (contraddistinto da ~) gli porti la massa della vespa, al 3° terminale da sinistra (anch' esso contraddistinto da ~) gli porti la fase che andava al centrale della tua <vecchia> lampadina, il terminale di sinistra (contraddistinto da -) lo porti alla <carcassa> della lampadina (facendo BENE ATTENZIONE che ora la carcassa della lampadina non sia in alcun modo collegata alla carrozzeria della vespa), il terminale di destra (contraddistinto da +) lo porti al centrale della lampadina. Finito! Se proprio vuoi fare il figo, ai terminali - e + del ponte gli metti in parallelo un condensatore (da 470 µF 50 V o da 1000 µF 50 V o da 2200 µF 50 V o da 3300 µF 50 V), collegando il - del condensatore (che è il terminale "evidenziato" del condensatore) al - del ponte e il + del condensatore al + del ponte. Altrimenti, anche senza condensatore, hai una bella raddrizzata con cui puoi far funzionare egregiamente qualsiasi lampadina a LED

Se lo dici, ci credo. Tra quelle che ho trovato per i <miei> scopi, c' erano solo lampadine LED per 12 V cc (ho visto qualche lampadina per 6 V cc). Certo che in sede costruttiva (se si prevede che l' utilizzo di una certa lampadina LED è praticamente solo per moto con impianto ac) ci vuole poco a mettere un diodo, insieme alle resistenze che devono mettere per regolare la corrente. Penso che fabbrichino la stragrande maggioranza delle lampadine LED dando per scontato che tutti abbiano la continua poiché (penso...) la stragrande maggioranza delle moto/scooter (di produzione odierna) hanno la batteria, quindi impianto in continua (salvo eccezioni e/o moto/scooter <vecchi> senza batteria).

Per la freccia che non ti si accende, se sei SICURO che non sia fulminata, vale il discorso della luce di posizione posteriore: controlla che non siano ossidati i contatti tra i faston e che non sia ossidato il portalampada e/o la lampadina (alle volte si forma ossido sul centrale della lampadina (e alle volte pure sul centrale del portalampada)). Mi era capitato recentemente che non mi si accendesse la freccia anteriore destra: aperto bauletto (avevo già pronta la lampadina di scorta, una BA15S 12V 21W ) e tirato giù il portalampada, con il cacciavite ho grattato sia centrale della lampadina sia il centrale del portalampada, rimontato il tutto, la freccia anteriore destra funzionava :mavieni: Le frecce non è che siano esposte (direttamente) alle intemperie, ma non sono neanche a tenuta stagna: a lungo andare, i contatti elettrici tendono ad ossidarsi (non ti dico quando ho tirato giù il faro (anteriore) vecchio (durato 29 anni), fino a quel momento funzionava tutto ma non ti dico la morsettiera ed i faston come stavano combinati )

Innanzi tutto dovresti dire di che anno è il tuo PX200. Se fosse il nuovo, non so risponderti. Se fosse il vecchio PX200, ti rispondo: 1) la lampadina contakm è una BA9S 12V 3W (ø9x23mm 26 lm) e sta in un portalampada metallico infilato sul fondo del contakm (quando ho sostituito la lampadina qualche giorno fa ci ho messo una BA9S a 9 LED SMD previo inserimento di un diodo e di un condensatore, ora fa un sacco di luce ma questa è un’ altra storia) 2) beh, è normale: quando metti la freccia, abiliti l’ accensione (fissa) della spia frecce e il lampeggio delle frecce (dal lato <scelto>): se o la lampadina spia o una delle frecce sono fulminate, le altre lampadine <abilitate> continuano a funzionare: se fossero fulminate entrambe le lampadine frecce del lato sinistro, se metti la freccia a sinistra ovviamente non ti lampeggia niente ma la spia ti segnala che hai le frecce inserite (minkia, hai una vespa, NON una Mercedes SLK500 che ti segnala quando qualche lampadina non funziona!!! ) 3) in questo caso hai il faston F impianto vespa che balla sul faston M del portalampada, oppure i contatti tra i 2 faston sono ossidati, oppure sono ossidati i contatti tra lampadina e portalampada (centrale e/o massa), in genere è quest’ ultimo caso (oppure la lampadina sta per partire...)

Sono diventato <esperto> di lampadine poiché da poco ho montato il faro del PX MY ed ho comprato almeno 3 tipi di lampadine HS1/H4 anabb/abb Da Beedspeed hanno una cofana di roba: http://beedspeed.com/index.php?cPath=83_175 Hanno lampadine BA20D da 25W, 35W e perfino da 50W (nonchè lampadine con vetro azzurrato per dare luce bianca simil-xenon). Ho scoperto una cosa guardando adesso il sito di BeedSpeed (e quindi correggo parzialmente quanto ho scritto sopra): apparentemente, le lampadine fino a 25W hanno filamenti senza schermature; le lampadine da 35W in su hanno le schermatura anteriore ed inferiore per filamento anabb che lo menzionano come "miglioria" per avere più luce proiettata in avanti. Puoi mettere tranquillamente lampadine da 35W (potenza <standard> del faro PX MY), mentre è a tuo rischio e pericolo mettere quelle da 50W poiché possono scaldarti "troppo" il faro e la parabola (nonché succhiare troppa corrente dall' impianto vespa); da pochissimi giorni sul mio nuovo faro PX MY ho montato una lampadina da 55/60W, starò attento al calore e ad eventuali "squagliamenti" dei componenti del faro Poi, eBay in ogni caso ti offre una gamma notevole di scelta, inserisci "BA20D 12V 35/35W" e passa la paura

Premesso che BA20D è l' attacco della lampadina anabb/abb del faro vecchio PX, (quasi) qualsiasi (...vedi dopo...) lampadina BA20D 12V 35/35W va bene (a parte il fatto che la lampadina originale ha potenza 25 W: BA20D 12V 25/25W). Delle lampadine da te citate, nonostante per entrambe sia citato "alogena", la H6 BA20D 12V 35/35W ha la forma cilindrica (classica delle alogene), la B35 BA20D 12V 35/35W ha la (classica) forma a pera (delle lampadine <vecchio PX>). Facciamo un passo indietro. La filosofia della lampadina che faccia da anabb/abb è che entrambi i filamenti sono schermati in avanti, il filamento (anteriore) dell' anabb è schermato (anche) sotto (così proietta luce sulla parte superiore della parabola e quindi il faro illumina in avanti e verso il basso, il filamento (posteriore) dell' abb NON è schermato (così proietta luce su tutta la parabola e quindi illumina in avanti senza <limitazioni>). Qualsiasi lampadina tu compri per il tuo PX deve essere BA20D e deve avere doppio filamento, con il filamento anabb schermato sotto ed entrambi schermati in avanti. La H6 BA20D 12V 35/35W con forma cilndrica sembra non avere nessuna schermatura, né inferiore per filamento anabb né anteriore per entrambi; la B35 BA20D 12V 35/35W con forma a pera ha la schermatura sotto del filamento anabb ma non riesco a vedere la schermatura anteriore. Pertanto: secondo me, non va bene NESSUNA delle dua lampadine da te citate. Il <paradosso> è che nel sito da te citato, la lampadina Lampada Alogena HS1 12V35/35W PX43T Motorini Scooter Marca Poli ha sia la schermatura inferiore per il filamento anabb e la schermatura anteriore per entrambi ma OVVIAMENTE non va bene perché l' attacco HS1 è l' attacco per il faro PX MY. Morale: per il tuo PX cerca una lampadina anabb/abb BA20D 12V 35/35W in un altro sito :mavieni:

Senti Diegovespone... ...di' la verità... ...tu non vieni qui sul forum Vesparesources per cercare aiuto per smanettare sulla vespa... ...tu vieni qua per fare un corso di elettronica :Lol_5:

I LED (e quindi le lampadine LED) lavorano solo in continua. Se li sottoponi all' alternata, ti funzionano inizialmente (perché alla fine sono dei diodi che fanno passare solo il semiperiodo positivo) ma si danneggiano alla prolungata esposizione ai semiperiodi negativi. In ogni modo. Se tra impianto vespa e lampadina a LED ci interponi COMUNQUE un ponte di graetz e un condensatore, quando ci butti l' alternata, alla lampadina arriva una raddrizzata stabilizzata (se ci dovessi buttare dentro la continua, questa passa fino alla lampadina <indisturbata> (salvo 1.2 V di caduta sulla coppia di diodi del ponte che sono nel ramo "giusto" del ponte ma questo è un non-problema)).

No. I LED lavorano solo in continua. Se li sottoponi all' alternata, ti funzionano inizialmente (perché alla fine sono dei diodi che fanno passare solo il semiperiodo positivo) ma si danneggiano alla prolungata esposizione ai semiperiodi negativi. Da come dice aeroib: "...le luci della Gs sono sia a cc che a ac ...": non è un problema. Tra impiantovespa e lampadina a LED ci interponi COMUNQUE un ponte di graetz e un condensatore. Quando ci butti l' alternata, alla lampadina arriva una raddrizzata stabilizzata; quando ci butti la continua, questa passa fino alla lampadina <indisturbata> (salvo 1.2 V di caduta sulla coppia di diodi del ponte che sono nel ramo "giusto" del ponte, ma questo è un non-problema). Calma, calma. Dato per scontato che COMUNQUE tra impianto vespa e lampadina LED ci interponiamo un ponte di graetz e un condensatore, possiamo mettere una lampadina LED nel faro anteriore SOLAMENTE come luce di posizione. Come anabb/abb NON possiamo mettere una lampadina LED perché: 1) non esiste una lampadina LED di potenza e luminosità adeguate per sostituire la lampada ad incandescenza <vecchia> 2) (se la lampadina <vecchia> è (come in genere in TUTTE le vespe) unica per anabb/abb con 2 filamenti) non esiste una lampadina LED che possa avere la doppia funzione anabb/abb.

Il ponte di graetz si usa per <migliorare> la conversione da alternata a continua rispetto al diodo singolo (se non stabilizzi, il ponte di graetz raddoppia la potenza assorbita da un carico rispetto alla raddrizzata proveniente da un diodo singolo). Perdona (colpa mia) non ho capito niente. Se il tuo impianto è in continua, OK, vai tranquillo. Se il tuo impianto è in alternata, vai sicuro che in breve tempo fotti la lampadina a LED, poiché è pur vero che il LED è un diodo e quindi se gli applichi un’ alternata, questo conduce (e quindi fa luce) solamente nelle semionde positive (fa luce al 50% di quella che farebbe se alimentato con una raddrizzata completa, quindi metà potenza e dunque metà luce), è altresì vero che le semionde negative a lungo andare lo bruciano. Un LED non è fatto per essere sottoposto a tensioni negative: per brevi periodi va bene (tipo se priovi la polarità del LED (tipo nell’ attacco T5 o T10 dove non capsci dove sia il +, devi fare una prova per vedere applicando la tensione + a quale capo si accende, quando non si accende gli stai dando tensione negativa ma ciò avviene per qualche secondo). Quando ho messo lampadine LED nelle spie (luci accese e frecce) non ho usato un ponte di graetz ma un solo diodo ma stiamo parlando di potenze esigue, e poi comunque gli ho messo un condensatorino in parallelo all’ uscita del LED (infatti le mie spie continuano a fare una debole luce per qualche secondo dopo che ho spento tutto). Per lampadine a LED <serie> (posizione anteriore, posizione posteriore, stop) ho utilizzato un ponte di graetz e un condensatore da 2200 µF o 4700 µF da 35 V (ma il mio impianto è in ac). Se sei in alternata vai sicuro che le bruci. Dipende dalla fisica dei LED. Se sei in alternata e metti la lampadina LED così com’è, ti si accende (dopo un po’ ti si brucia), se gli anteponi un solo diodo, fa la stessa luce ma non ti si brucia (in tempi brevi, ovviamente: per quanto longeva, una lampadina LED prima o poi si esaurisce anche lei), se gli anteponi un ponte di graetz, <magicamente> ti assorbe il doppio (e ti fa luce il doppio) e non la bruci. Poi, scusa, se non hai la batteria, è SICURO che sei in alternata So che alcune vespe (ma non sono esperto dei vari tipi di impianti elettrici) che hanno la batteria, hanno però l' impianto <misto> e quindi hanno in continua (vado a memoria...) solo il clacson e il motorino di avviamento ma le luci (e frecce) sono in alternata.

Io non il GS VS5 ma comunque ho <risolto> per ciò che riguarda le lampadine a LED Lampadine a LED SMD a 6 V esistono sicuramente, non garantisco che esistano per tutti gli attacchi. Prima devi procurati la sigla dell' attacco della lampadina che cerchi, vai su eBay e cerca "LED SMD 6 V" o "LED SMD 6V", viene fuori qualche risultato (=lampadine a siluro), verifica se le lampadine a LED SMD hanno lo stesso attacco che cerchi. Un' altra possibilità (avendo tu già l' impianto in cc) è quella di comprare una lampadine LED SMD a 12 V con l' attacco che desideri, considerando che alimentando <solo> a 6 V una lampadina LED che dà una certa luminosità a 12 V e che assorbe una certa potenza a 12 V, sul tuo impianto a 6 V questa lampadina LED ti darà ¼ della potenza (e luminosità) che avrebbe dato a 12 V. Morale: se trovi una lampadina LED SMD che a 12 V dà tanta luce (=tanti LED SMD = tanti lm), magari a 6 V ti dà una luce accettabile (ma impossibile da valutare senza fare delle prove).

Sì, beh, una lampadina a 5 LED normali non è una gran luce, potrebbe andare bene per la posizione posteriore, appunto. A 1.60 €/cad non è che possono essere delle <lampadine fenomeno>. Le lampadine a 18 e 45 LED SMD che ho preso a 12 €/cad e 18 €/cad sono un' altra cosa ma al contempo costano parecchio di più. È la stessa cosa che dire che una Fiat Panda e una Mercedes SLK500 hanno entrambe prezzi giusti per ciò che sono e valgono, sono altresì auto dalle caratteristiche MOLTO diverse Altro esempio di <qualità> dei LED: le lampadine spia T5 (spia luci e spia frecce) a LED normali costano 0.47 €/cad, a LED SMD costano 3 €/cad: il 2° tipo costa quasi 10 volte più dell' altro ma fa anche molta più luce. Una accortezza: se il tuo PX MY ha l' impianto in continua (anche per le luci) monta la lampadina LED così com'è; se il tuo PX MY avesse l' impianto in alternata, devi interporre almeno un ponte di graetz per buttargli dentro una raddrizzata Infatti la logica sarebbe quella (levando le vecchie ad incendescenza e mettendo quelle a LED (le LED SMD fanno più luce)) di avere la lampadina dello stop di intensità luminosa almeno 1 volta e ½ quella della posizione Con entrambe più luminose delle vecchie (altrimenti che le metti a fare?!?!?!?) Nel mio P200E la posizione originale da 5 W fa 50 lm e lo stop originale da 10 W fa 125 lm: sarebbe ragionevole mettere delle lampadine LED solo se fanno più luce rispettivamente e consumano meno (ma questa è una mia personalissima opinione).

Sicuramente sì. Facendo particolare attenzione di chiedere conferma al venditore della compatibilità con gli specchietti (ma essendo almeno il sinistro obbligatorio per legge) il parabrezza DEVE essere compatibile con gli specchietti. Mi ricordi che ai tempi comprai il parabrezza per il mio P200E, era un parabrezza con staffe, molto spesso e con 2 soli punti di appoggio (1 per lato) tramite viti con manopole di plastica. Avendo 2 soli punti di appoggio sul "vetro", era molto elastico e ad ogni buca/asperità del terreno (e in città ne trovi una ogni 200 m) ondeggiava senza rompersi e mi durò parecchi mesi senza creparsi. Una sera lascia la vespa fuori e me lo incùlarono :cry: (figurati, ci voleva dai 20 ai 30 secondi, svitare 2 manopole di plastica...) trovai l' amara sorpresa il giorno dopo :cry: Ma il problema non fu meramente economico per il fatto di ricomprarlo: quel modello a 2 viti non lo facevano più (tutti gli ottimi prodotti dopo un po' smettono di produrli), trovai in commercio solo parabrezza con 4 viti. Avendo 4 punti di appoggio, erano <troppo> solidali con le vespa, con il risultato che dopo la 4ª o 5ª buca "seria", si incrinavano proprio in corrispondenza di una (o due...) delle 4 viti: hai voglia a mettere collante per plexiglass e/o nastro grigio, la crepa si propagava e toccava buttarlo e comprarne un altro. Dopo il 3° che si crepava in tal modo, smisi di comprare parabrezza per la vespa. Chissà qual è l' esprienza in fatto di (rottura di) parabrezza dei nostri amici.

Scusa se sovra-semplifico, ma: 1) hai comprato un faro senza portalampada 2) hai capito che portalampada ti serve (BA20D - BA15S) 3) devi comprare quel portalampada (chiedendo conferma che sia quello giusto ai gestori del negozio online)

Leggiti un po‘ questi 2 thread: http://www.vesparesources.com/tuning/30472-pneumatici-tubeless-metzler-me1-su-cerchi-fa-italia-su-p200e.html http://www.vesparesources.com/tuning/19833-questi-sembrano-cerchi-tubeless-seri.html

Uhhmmm, boh... ...chissà se esistono?!?!? Leggiti questo thread: http://www.vesparesources.com/tuning/32822-faro-posteriore-led.html :Lol_5:

Prima di iniziare a tirare cavi nuovi... Sei sicuro che non ti arriva tensione ai faston F dell' impianto Vespa? Stacca il faston F del cavo blu e il faston F del cavo di massa che vanno al faro posteriore: accendi la vespa e tieni frenato: misura con il tester la tensione che c'è ai capi dei 2 faston. E poi caso mai (se non c'è tensione) deciderai se tirare 2 nuovi cavi o meno P.S.: Non vorrei dire, ma... ...la lampadina dello stop? Funziona? Hai provato a mettere un' altra lampadina? Magari la lampadina attuale sembra buona ma in realtà è fulminata.

Non sono esperto di sprint veloce né della sua fanaleria, però dalle foto che hai postato il portalampade sembra proprio un portalampade con portalampada per anabb/abb attacco BA20D e portalampada per posizione attacco BA15S. Ad ogni modo. Prima di procedere all' acquisto del portalampada, chiedi per e-mail (o per telefono) al (sito del) venditore se il portalampada che stai per comprare è idoneo al faro anteriore Siem che hai comprato