base689

Non capisco che vuoi dire... ...colpa mia, eh! Se vai nel sito FMI e consulti il RS, devi inserire nell' ordine: 1) Cognome 2) Nome 3) numero di telaio (sigla/tipo del telaio seguito dal numero di telaio senza spazi e senza caratteri tra il primo ed il secondo) 4) codice di sicurezza alfanumerico Il sistema poi ti risponde con: Cognome Proprietario: Nome Proprietario: Tipologia SCOOTER - POSTCLASSICA Marca e modello: PIAGGIO VESPA P 200 E Targa: Cilindrata: Num. Telaio: Anno Immatricolazione: 1981 Stato della pratica: Motoveicolo Iscritto al Registro Storico (n. 123456) oppure Pratica in corso di valutazione presso esaminatore (preliminare nº 789012) La foto da qui non la vedo però la questione è molto semplice: dalla foto, devono risultare leggibili: 1) numero di omologazione 2) tipo di telaio 3) numero di telaio Se in questo momento questi dati non sono leggibili, devi fare in modo che lo diventino e poi fai la foto.

Uhhmmm, ho paura di no. Le lampadine per anabb/abb hanno in genere potenze molto simili o uguale tra anabb e abb: 35/35, 55/60 e simili.

Le ho comprate su eBay Potrei dirvi che le ho prese da nespolam e tuningled... ...ma che ve lo dico a fare?!?!?!? Basta mettere prima "BA15S 18 LED SMD" e poi "BA15S 45 LED SMD" nel campo ricerca di eBay e consultare quale sia il più conveniente, la situazione è molto dinamica, essendo prodotti nuovi... ...quello che era il venditore più conveniente per la lampadina a 18 LED SMD una settimana, magari non lo è più la settimana dopo

Costano un BOTTO , costano... La BA15S 45 LED SMD viene 36 €/coppia (inclusa sped.) La BA15S 18 LED SMD viene 9.50 €/cad (+ 7 € sped.) In compenso, <dovrebbero> durare una vita, salvo non essere sottoposte a sbalzi di tensione anomali, non essere messe in alternata, ecc ecc...

Ecco, le lampadine che ho a casa sono queste

Che in termini di lumen emettono il doppio (o più) della vecchia lampadina ad incandescenza. Le lampadine LED puntiformi che ho messo nelle spie (luci e frecce) sono talmente forti che di sera abbagliano d' altronde, queste sono costuituite da un unico LED SMD che spara longitudinalmente, perfetto per lo scopo ma forse troppo forte. Sto pensando alla furbata di mettere come spia luci un LED tradizionale bianco che si accende "normalmente" quando si accendono le luci, e nel portalampada della spia luci mettere il LED SMD (che avrei adesso come spia luci) e lo farei accendere quando accendo gli abbaglianti; posterò foto anche di questa modifica; il risultato finale dovrebbe essere che con luci accese, la spia verde si accende, quando accendo gli abbaglianti, entra nello stesso "canale" anche la luce del LED SMD e quindi la luce della spia aumenta di intensità con l' abbagliante in funzione. La lampadine BA15S da 18 e 45 LED che monterò hanno (rispettivamente) 15 e 36 LED sulla superficie cilindrica laterale e cioé l' 83% e l' 80% della luce prodotta che spara in direzione radiale, e quindi il 17% e 20% nella direzione longitudinale (di fronte). Secondo me nel faro posteriore che tende a rifrangere in tutte le direzioni, queste lampadine <dovrebbero> dare una bella visibilità (lo vedremo a giorni quando farò le foto). Per quel che riguarda la T10 a 26 LED (24 LED radiali e 2 LED longitudinali, 92% di luce radiale e 8% di luce longitudinale) che ho messo nel faro anteriore quale luce di posizione, grazie soprattutto alla parabola, fa veramente luce in tutte le direzioni, anche troppo, poiché la lampadina di posizione originale è praticamente puntiforme, e questa T10 a LED è MOLTO LUNGA, quindi proietta la luce sulla parabola NON in maniera collimata (come avrebbe in qualche modo fatto la lampadina originale) con il risultato che 'sta luce di posizione fa un SACCO DI LUCE Anche troppa se ti metti di fronte alla parabola di sera e guardi dritto dentro il faro, ti abbagli e ti dà fastidio Aggiunto: se la lampadina di posizione posteriore originale BA15S 12V 5W fa 50 lm in totale, se la lampadina a LED SMD sua sostituta ha 3 LED SMD in direzione longitudinale, se ciascun LED SMD 5050 fa 20 lm, abbiamo 60 lm sparati solamente in direzione longitudinale (di più di tutta quanta la lampadina vecchia in tutte le direzioni). Questa è ovviamente teoria: la pratica ci dirà come queste lampadine LED SMD si comportano dentro al faro posteriore della Vespa P.S.: @DeXoLo: quando dici che hai visto parecchie lampadine LED dentro i fari vespa e non sei stato soddisfatto, ti riferisci a lampadine LED tradizionali (quelle con il LED con la copertura semisferica trasparente e con anodo e catodo visibili all' interno) oppure a lampadine LED SMD, dove i LED SMD sono piatti, quadrati e giallognoli (quando spenti)? C'è una bella differenza di emissione di luce tra LED tradizionali e LED SMD D' altronde, alla fine della fiera, il faro posteriore non deve illuminare niente, deve far sì che tu sia visibile a chi ti segue: più la <palla rossa> è illuminata, più raggiungi lo scopo; alle foto la sentenza definitiva.

Il P200E sul libretto dichiara velocità MAX 110 km/h (e quando era nuova li superava pure ) Ti confermo che quando uscì il P200E 1981 NON aveva neanche 1 specchietto (ma prima di farla uscire dalla concessionaria Piaggio gli feci montare su 2 specchietti, ma questa è un' altra storia). Se POI è venuta fuori una legge che obbliga i motoveicoli con velocità dichiarata superiore a 100 km/h ad avere sempre montati (e quindi di serie) entrambi gli specchietti, questo non lo so... Sta di fatto che se all' esaminatore <piaceva> che il P200E abbia solo lo specchietto sinistro per le foto, non mi sonno messo a fare polemica, ho smontato lo specchietto destro, fatto le foto, rimontato lo specchietto destro e fine della fiera. Evidentemente, se così fosse, le esigenze del RS e delle leggi stradali sono leggerissimamente diverse: nel modulo RS è già barrata la casella "specchietto sinistro" perché è il minimo di legge, poi evidentemente l' RS non entra nel merito del fatto che se il motoveicolo supera i 100 km/h, deve avere ANCHE lo specchietto destro altrimenti non potrebbe circolare. Se poi il fatto di avere ENTRAMBI gli specchietti montati (questo per una MIA sensazione di sicurezza e comodità) mi fa automaticamente rientrare nell' obbligo di legge dei motoveicoli vel max > 100 km/h, ben venga

Sì, vabbè, se sono da adattare... ...allora prendiamo qualsiasi faro posteriore di qualsiasi moto e <in qualche modo> lo adattiamo alla vespa... ...tanto se la curvatura non è compatibile, viene una porcata. E, da capo, sono da adattare <meccanicamente> parlando; dal punto di vista elettrico, immagino che TUTTI questi fari LED diano per scontato alimentazione a 12 Vcc: per le vespe che hanno impianto 12 Vac, bisogna interporre circuito raddrizzatore e stabilizzatore. Tanto vale tenere faro originale e comprare lampadine LED (con circuito raddrizzatore ecc ecc) e montarcele su che fanno una BELLA LUCE

In effetti su eBay si trovano parecchi "faro posteriore LED" ma nessun "faro posteriore vespa LED"... Tra qualche giorno monterò lampadine a LED sul faro posteriore del mio P200E, posterò foto, elenco dei componenti, disegnino del circuito, abbastanza facile da realizzare (l' unico accorgimento è minimizzare il tutto affinché stia senza <sacrifici> nel faro posteriore). P.S.: Volevo aggiungere. Quand' anche trovi un faro posteriore a LED che sia <aggraziato>, se l' impianto della tua Vespa è in a.c., NON puoi montare il faro posteriore a LED AS-IS-COS'Ì-COM'È, devi COMUNQUE interporre un ponte di graetz tra impianto vespa e faro LED. Pertanto, ecco che viene benissimo TENERE il vecchio faro e montare della lampadine LED che hanno lo stesso identico attacco della lampadine originali (nel caso del mio P200E, abbiamo BA15S 12V 5W 50 lm per la posizione e BA15S 12V 10W 125 lm per lo stop), una volta montato il circuito raddrizzatore/stabilizzatore, levi le lampadine vecchie e ci metti le nuove lampadine a LED.

Mah, io direi che lubrificherei il filetto e metterei una rondella grover (=rondella spezzata) sopra la rondella normale e sotto il dado. Al limite, puoi pure mettere una rondella normale e un dado autobloccante. Ovviamente, metterei bullone, dado e rondelle NUOVE.

Concordo con DeXoLo: è proprio brutto L' unico lato positivo è che ha già i LED incorporati, LED cha da spenti sono bianchi (e quindi si può permettere la plastica bianca/trasparente), che quando è accesa la luce di posizione, si accendono i 18 LED rossi con una certa intensità e quando si frena l' intensità dei LED rinforza. Non ho idea per quale modello sia utilizzabile <tal quale> (basta scrivere al sito) ma immagino quel faro a LED dia per <scontato> che la tensione sia 12 V c.c. (altrimenti basta interporre un ponte di graetz e un condensatore). Nel mio faro posteriore originale sto per montare una lampadina a 18 LED SMD per la posizione e una lampadina a 45 LED SMD per lo stop, posterò le foto appena realizzato (devo realiizare 2 ponti di graetz con relativi condensatori in maniera <ingombro minimo>, altrimenti ci vogliono 5 minuti per montare le sole lampadine LED).

Qualsiasi "colorazione" diversa da <vetro trasparente naturale> fa passare meno luce. Punto. Le torce ad infrarosso hanno una lampadina alogena normale e dietro il vetro un filtro infrarosso che è una membrana sottile di colore metallico rosso scurissimo, quasi nero: la lampadina alogena emette luce a parecchie lunghezze d' onda, il filtro trattiene le lunghezze d' onda del visibile e quindi passano solo le componenti di infrarosso: alla fine hai una torcia con lampadina da 20 W che a valle del filtro infrarosso fa passare solamente (sto inventando per fare l' esempio) 5 W di luce infrarossa; ma nel caso in questione va bene così, probabilmente costruire un <LED> (o altro componente a stato solido) che produca esclusivamente luce infrarossa (per cui 20 W di energia al dipositivo = 20 W di luce infrarossa (salvo inefficienze ineliminabili dovute ad effetto Joule)), alla fine si ha un economico generatore di luce infrarossa con torcia normale e filtro infrarosso, anche se butti via il 75% dell' energia a causa del filtro. Nel nostro caso, è indiscutubile che colorare di azzurro il vetro della lampadina trattiene parte della luce prodotta dal filamento a fronte di far passare solamente le componenti di luce bianca; poi, quanta luce non passa a fronte del proiettare solo luce bianca, questo non lo so. Nei casi delle misure sulle lampadine azzurrate fatte da antovnb4, parliamo di una scelta fatta dal costruttore di avere una lampadina che assorbe 70 W per dare luce equivalente ad una ipotetica lampadina che produce unicamente luce bianca a 55 W, ma in questo caso abbiamo un' efficienza SOLAMENTE del 78%. Nei prossimi giorni farò meglio caso alla mia nuova lampadina azzurrata (tonalità dichiarata 8500K) da 55/60W (pagate 7.50 €/coppia), farò caso a quanta luce fa, quanto è bianca e soprattutto a quanto scalda, e poi deciderò il da farsi, ho ordinato una Philips 35/35W MotoVision (15 €/cad ) che ancora mi deve arrivare, eventualmente monterò la Philips

Sì, sono quelle Premesso che lo specchietto sinistro è OBBLIGATORIO per legge e che nel modulo di richiesta di iscrizione al RS la casella dello specchietto sinistro è già barrato, avendo io montati su entrambi gli specchietti e chiesto espressamente all' esaminatore se potevo/dovevo tenerli su entrambi per le foto, questi mi ha risposto: "Solo lo specchietto sinistro". 5 minuti dopo le foto avevo già rimontato lo specchietto destro Morale: lo specchietto sinistro NON è considerato un accessorio poiché è obbligatorio per legge, e infatti nel modulo è già barrata la casella. Nel modulo, gli accessori non barrati, NON devono comparire nelle foto Nel modulo, gli accessori barrati, DEVONO devono comparire nelle foto E l' esaminatore verificherà quanto dichiarato, se il tale componente era un accessorio oppure se faceva parte delle dotazioni di serie.

La domanda è tutto tranne che idiota. Un condensatore immagazzina <solamente> una carica elettrica ad una certa tensione, poi OVVIAMENTE ci vuole un circuito elettronico per provocare la scarica del suddetto condensatore. Un condensatore è un componente indispensabile per creare una scarica elettrica (=scintilla) ma altrettanto indispensabile è il circuito che pilota il suddetto condensatore e gli <dica> quando provocare la scarica.

Sul lato verticale destro dello stemmino sembra esserci un <incavo>, si potrebbe tentare la rimozione infilandoci un cacciavite a taglio di dimensioni idonee, e vedere se si solleva...

Uhhmmm, dipende dal faro che hai. Avevo sentito parlare di questa modifica ma penso vada fatta solo in alcuni casi. Da neanche un mese sul mio P200E del 1981 ho montato il faro PX MY (comprato da piaggiocalo su eBay), e le H4 vanno dentro senza problemi, così come sono sia la 35/35W che la 55/60W

Uhm, calma!!! Per pochi c€ compri i condensatori "normali", quelli fatti per tensioni nominali di 25 V, 35 V, 50 V, 100 V. Quando parliamo di scintilla che scocca nella candela, parliamo di tensioni che sono dell' ordine del kV (migliaia di volt). Infatti il cavo della candela è un cavo <speciale> (altissimo isolamento e resistenza alle alte temperature). Un condensatore atto a ritardare il partire della scintilla, a prescindere da quale possa essere il suo valore di capacità in µF, deve avere un grado di isolamento di (almeno) 30-40-50 kV. Un condensatore con un isolamento del genere non costa qualche c€

Come hanno detto gli altri ragazzi: la lampadina del faro del PX MY è HS1 12V 35/35W. Vanno bene anche la H4 12V 35/35W (tra cui quella della Philips promette il 40% di luce in più) ma le trovi solo nei negozi di ricambistica moto o su Internet. Ci sono lampadine con il vetro azzurrato che fanno luce bianca. C'è chi sul faro PX MY monta le H4 12V 55/60W (le trovi in tutti supermercati perché sono da auto) ma le monta a proprio rischio e pericolo perché ovviamente richiede all' impianto vespa più corrente di quella prevista. C'è chi le monta da mesi e non ha riscontrato problemi di eccessivo riscaldamento né di <danni permanenti> al faro (=parabola). Proprio ieri pomeriggio m'è arrivata una H4 12 V 55/60W con temperatura di colore 8500K = luce bianca (vetro azzurrato) e l' ho montata su prima di tornare a casa dall' ufficio. Non posso pronunciarmi (ancora) sulla (reale) visibilità alla guida poiché ieri sera a Milano è venuto un' acquazzone e a stento vedevo qualcosa. Sicuramente assorbe molta energia dall' impianto, al minimo la luce era relativamente debole, e ovviamente succhia energia anche alle altre lampadine quando al minimo (posizione posteriore, stop); aiuterebbe molto per l' uso di una 55/60W il montare lampadine a LED su tutti gli altri portalampada (attento che se hai impianto in c.a. non puoi montare lampadine LED "direttamente") così che le altre utenze assorbano meno corrente e quindi ne rimane di più disponibile per lì anabb/abb. A medi regimi ho notato l' efficacia di questa lampadina. Se vuoi tentare il montaggio di una H4 12V 55/60W (vetro trasparente o azzurrato) fallo a tuo rischio e pericolo e controlla frequentamente la temperatura del vetro (che in realtà è plastica) e lo stato della parabola.

Non sono domande sceme ma... ...se da qualche parte c'è una luce, dietro c'è una lampadina Facilissimo. Vai a comprarti le lampadine che ti ho indicato sopra (spero siano identiche a quelle del mio P200E). Apri il manubrio, allunghi il filo del contakm e lo <scoperchi> (come già hai fatto per cambiare la lampadina anabb/abb). In corrispondenza dei <vetri> colorati che hai sopra, sotto troverai dei portalampada in plastica nera (dove arriva una coppia di cavetti che si inseriscono con dei faston piccoli) infilati nella sede che è a sua volta una <plastica nera>. Tieni fermo il coprimanubrio con una mano e con l' altra sfili il portalampada, basta che tiri dritto. Sfili la lampadina vecchia, infili la nuova, per tutte le spie. Chiudi il manubrio. Accendi e ti godi le nuove spie funzionanti

Bene Sì, le spie sono legate al funzionamento delle lampadine: quando accendi l' interruttore degli anabb, si abilita anche l' accensione della spia luci accese, quando accendi le frecce, abiliti anche l' accensione della spia frecce. Scusa, senza offesa, che domanda è? Secondo te, la spia, senza una lampadina (di bassa potenza) dentro, come potrebbe accendersi?!?!?!? Dentro le spie ci sono della (piccole) lampadine Non so nell' arcobaleno, nel mio P200E ci sono 3 <spie>: spia luci accese, spia frecce, luce contakm. La spia luci accese e la spia frecce hanno ciascuna una lampadina T5 12V 2W (chiamate in gergo <tutto vetro>, dimensioni Ø4.6x20 mm), la lampadina del contakm è una BA9S 12V 3W (dimensioni Ø9x23 mm); tutte lampadine che trovano tranquillamente nei supermercati; la lampadina luce contakm si trovs anche in versione 4W (sigla: BA9S 12V 4W (la puoi trovare anche con la sigla T4W 12V 4W)). Se le (lampadine delle) spie si fulminano, vanno cambiate. Dopo 10 anni di inutilizzo del mio P200E, l' officina me la rimise in pista (ottobre 2009) ma non curò le spie: frecce e luce contakm non funzionavano più (chissò da quanto...). Ho sostituito le lampadine delle spie e luce contakm "solo" settimana scorsa, dove in realtà ci ho messo della lampadine a LED (previa modifica impianto con diodo e condensatore , ma questa è un' altra storia).

Senti. Probabilmente funziona nel TUO caso particolare con la TUA vespa e il TUO tipo di telaio. Ho appena fatto la ricerca e se inserisco 12345 il sistema mi risponde: La Ricerca non ha fornito risultati. D'altronde se nel sito FMI al campo <Numero telaio del motoveicolo (*):> c'è la precisazione: (*) Il numero di telaio deve essere riportato privo di spazi e di caratteri speciali (* / \ ( )- _ . ). Vuol dire che non basta inserire il numero ma vuole di seguito e senza spazi il tipo di telaio e il numero di telaio

Ottimo Sono contento che tu abbia risolto Se un regolatore regola, regola anche a vuoto Quindi il tuo Vespatronic era buono ma andava male per un <cattivo collegamento> Resto comunque dell' idea che un <aggeggio> che costa intorno ai 300 € DEBBA venir corredato da un IDONEO manuale di installazione ed uso :mavieni: Soprattutto per quelle vespe che non sono <identiche> a quelle dove l' installazione del Vespatronic verrebbe "automatico".

A me il sito FMI funziona inserendo VSX1T12345 senza spazi intermedi. Quando mettevo la barra / tra VSX1T e 12345 non mi dava niente. Queste le date le scrivo ADESSO Il 18 agosto ho scoperto che mi avevano fatto l' iscrizione al RS Quando m'è arrivato il certificato cartaceo per posta, ho constatato che sopra c'è scritto 12/08/2010

Per Mokuren: come ti hanno detto sopra, dopo nome e cognome, nel campo telaio metti la sigla del telaio (codice alfanumerico a 5 cifre) e di seguito senza spazi né barre il numero del telaio. Il 23 giugno l' esaminatore ricevette la mia raccomandata, il 12 luglio dal sito FMI risultava "pratica in corso di valutazione" e il 12 agosto veniva firmato il certificato di iscrizione al registro storico (ma dal sito FMI la visibilità dell' avvenuta reguistrazione al RS fu intorno al 18 agosto) e per posta mi è arrivato i primi di settembre.

Appunto. Siccome il thread da me segnalato (che poi mi sono accorto solo adesso è lo stesso segnalato da te all' inizio di questo thread) riporta la storia di chi l' ha fatto, inclusi inbocchi di strade sbagliate, risulta di difficile <consultazione> per chi si volesse mettere a farlo passo passo. Infatti mi sono riproposto, quando avrò tempo, di scrivere io (sulla base di ciò che capisco dal thread) la lista delle cosa da fare/componenti da comprare e "suggerire" la revisione di questa lista a chi ha già fatto il lavoro. Mi sono "permesso" di segnalare QUEL thread perché fino a quel momento (neanche ora, se è per questo ) non era intervenuto NESSUNO di chi avesse fatto la modifica P.S.: Sì, il regolatore Ducati 34.8621 l' ho trovato in rete (pochissimi siti lo vendono online...) a 88 € (+sped.), è un po' costoso...