base689

Guarda che , sia che tu ti autocostruisca la lampadina a LED sia che la compri già fatta, il fatto di alimentare la lampadina a LED in continua è un OBBLIGO, NON un' opzione. I LED non sono fatti per lavorare in inversa (mi sembra di aver letto che qualcuno ha montao delle lampadine a LED su vespe con impianto in alternata, ma in questo modo i LED sono destinati a non durare (mentre una lampadina a LED fatta lavorare correttamente, durano a lungo. Sei hai già l' impianto in continua, bene così, se hai l' impianto in alternata, o metti la batteria (con lo sbattimento che ne segue) oppure raddrizzi e stabilizzi ogni singola utenza per cui serva la continua.

Guarda, ho letto le caratteristiche del <tuo> LED. Se V è la tensione di alimentazione (dopo che è stata raddrizzata e stabilizzata) che supponiamo 6 V, il LED fa cadere Vd = 3.2 V, bisogna fargli passare dentro 20 mA pertanto la resistenza di limitazione della corrente vale (per valori diversi di V dai 6 V, rifai il calcolo): R = (V - Vd) / I = (6 - 3.2) V / 20 mA = 2.8 V / 0.02 A = 140 Ω La resistenza commerciale più vicina è 150 Ω, prendila da 1 W. Quei LED lì puoi metterli solo in parallelo (quandi ne vuoi, a tuo piacimento, solo che per ogni LED devi metterci in serie una resistenza da 150 Ω). Poiché hai <solo> 6 V come tensione di alimentazione, se anche mettessi solo 2 LED inserie, questi ti farebbero cadere 2 x 3.2 = 6.4 V che sono più della tensione disponibile: non circolerebbe MAI corrente .

Vero. Hai ragione. Considera però che le preparazioni motoristiche sono dei gruppi termici e/o marmitte e/o carburatori e/o <altro> che vengono assemblati/montati su moto ed è TUA totale responsabilità averli fatti montare sulla TUA moto. Per le lampadine il discorso è diverso: gli attacchi che hai sulla tua moto sono quelli, e basta. Le lampadine omologate sulla tua moto con quegli attacchi sono <quelle> e basta. Ci sono le lampadine omologate con quegli attacchi su quella moto. Punto. Tutte le altre lampadine (con quegli attacchi) sono NON omologate. Poi, è chiaro, ognuno sulla propria moto fa come gli pare (vedasi il sottoscritto che s'è comprato un kit xenon e prima o poi lo monterà ). Probabilmente, hai ragione, non trovi nei negozi di ricambistica le lampadine LED SMD per moto/auto NON perché siano non-omologate ma semplicemente perché il prodotto non è ancora abbstanza maturo per la vendita nei negozi (=se nessuno glielo chiede, perché approvvigionarsi di un prodotto che i clienti non comprano?) Su Internet, invece, trovi di tutto di più, soprattutto perché chi vende non ha necessità di fare scorte, addirittura ci sono casi su eBay che mettono in vendita dei prodotti, in realtà il venditore NON li ha (ancora), quando ci sono X clienti che glieli hanno comprati, il venditore eBay si muove e li compra dal produttore e POi li spedisce ai compratori.

Sì, diciamo che puoi provare... La vedo <dura>, in ogni caso, che un negozio <fisico> ti venda ufficialmente delle lampadine con attacchi automobilistici/motociclistici che NON sono omologate per uso automobilistico ma che sono solamente "tollerate" per uso come posizione/targa/ecc... ...dovesse mai accadere che qualche automobilista/motociclista venga fermato e gli venisse contestato uso di lampadine non omologate, questi dice subito: "Ma io ho comoprato questa lamapdina al Negozio Xyzwky...", le autorità vanno dal negozio Xyzwky e gli fanno il cxlo Invece vedo bene che chi vende queste lampadine non omologate (per uso automobilistico) come negozio Internet, il quale può in ogni caso vantare il fatto che nel sito di vendita ha dichiarato che sono lampadine NON omologate, poi quando le compri e se e come le usi, sono solo fatti tuoi...

Uhhmmm, non se le lampadine a LED le abbiano i ricambisti, non "dovrebbero" essere ricambi ufficiali, le lampadine a LED (penso) siano <tollerate> finché le monti su luci di posizione/targa/spie/ecc, NON sono omologate come anabbagliante e/o abbagliante, infatti quando hai a che fare con lampadine H7 a LED (anche se molto luminose), ufficialmente te le vendono come lampadine per luci antinebbia e NON come anabbaglianti/abbaglianti. Anche fregandotene delle omologazioni, una H7 a LED non puoi montarla come anabbagliante al posto di una H7 alogena per il semplice fatto che il faro dell' auto che monta la H7 come anabbagliante ha la parabola costruita considerando il filamento della H7 come (quasi) puntiforme, ed ecco che quindi ha un fascio ben collimato: la lampadine H7 a LED SMD, anche se aventi (quasi) gli stessi lumen (delle equivalenti alogene), hanno la parte che genera luce MOLTO più ampia ed estesa del filamento (dell' alogena): se montassi una H7 a LED SMD sul faro anabbagliante di un' auto, avresti un fascio luminoso molto poco collimato

Complimenti, un bel lavoro Sì, il foro dei Carbone è Ø10: immagino le nuove Vespe/scooter abbiano fori per ammortizzatori Ø10 (=più facile trovare bulloni M10 piuttosto che farsi costruire appositamente dei bulloni M9 (che non usa praticamente nessuno)). Rimane il fatto che la mia "soluzione" di usare un bullone inox M10, da un lato usa un tipo di acciaio più <debole> del 12.5% rispetto ad un acciaio 8.8, dall' altro lato un M10 ha una sezione maggiore del 23.45% rispetto ad un bullone M9, pertanto, un bullone inox M10 con CR 700 N/mm² "dovrebbe" avere un carico di rottura "globale" dell' 8% maggiore rispetto ad un bullone M9 in acciaio con 800 N/mm² (=poco più debole come materiale ma complessivamente più robusto poiché ha sezione maggiore). Domanda: dalla foto non si capisce, ma la <tua> vite è un bullone M12 a testa esagonale oppure veramente una vite M12 con testa tonda e taglio dritto (da stringersi con cacciavite a taglio)?

Eh, d' altronde queste nuove lampadine a LED sono <non codificate>, un sacco di costruttori ed un sacco di rivenditori. Comunque, su eBay la ricerca di "BA15S LED SMD" dà 71 risultati, "BA9S LED SMD" dà 157 risultati, "T10 LED SMD" dà 514 risultati, "T5 LED SMD" dà 31 risultati (con oggetti di rivenditori italiani (con rivenditori internazionali hai numeri di oggetti ben più consistenti)). Hai di che divertirti

Già ho lampadine LED SMD con attacco BA15S (25 LED SMD e 45 LED SMD) e T10, fanno una luce della miseria (paragonata alla "lucetta" delle lampadine originali); ho acquistato e mi devono arrivare le T5 a LED SMD (lampadine spie luci/frecce) e BA9S a 5 e a 9 LED SMD (lampadina contakm), sicuramente fanno più luce delle lampadine ad incandescenza originali. Premesso che queste lampadine a LED DEVONO funzionare in continua, pertanto o le metti su una Vespa con l' impianto in continua (sotto batteria) oppure raddrizzi e stabilizzi ciascuna fase dell' impianto in alternata che va ad alimentare queste lampadine LED. L' unico "problema" eventualmente potrebbe essere il "fusto" della lampadina a LED SMD che sia più grosso del corpo di verto della vecchia lampadina per cui la lampèadina a LED potrebbe non entrare nella sede della vecchia lampadina ad incandescenza. Quelle che ho finora entrano tutte nella sede delle lampadine <vecchie>: quarda in foto la T10 a 26 LED SMD che va al posto della vecchia T5 12V 5W: giusta giusta ma questa lampadina a LED è entrata nella sede del faro del PX MY. Queste lampadine a LED non hanno codice, ci sono svariati costruttori e molteplici venditori; per cercarle, vai su eBay e cerca la stringa "<attacco lampadina> X LED SMD". La posizione posteriore ha BA15S, la posizione anteriore ha T10, le spie hanno T5, la luce contakm ha BA9S; inizialmente cerca (per esempio) "BA15S LED SMD", ti verranno un sacco di risultati, poi affina la ricerca cercando "BA15S X LED SMD" dove X è uno dei numeri di LED SMD che hai trovato nella precedente ricerca.

Eccoti il thread di babbylavespa con tanto di foto sia del <prima> (faro vecchio e cablaggio vecchio) che del <dopo> (faro nuovo con cablaggio "vecchio" con nuovi connettori): http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/22128-consigli-per-montaggio-faro-alogeno-help.html

Volendo ci sono anche le lampadine a LED SMD che <dovrebbero> fare più luce dei <normali> LED

Ecco finalmente il bullone A4 M10, per trovarlo online ho dovuto "arrivare" fino in UK Bullone inox AISI316 A4 M10x90 con 60 mm di fusto e 30 mm di filettatura, segati via 15 mm e sono rimasti 15 mm di filettatura (alla fine è come fosse un A4 M10x75), è proprio perfetto poiché i 60 mm di fusto (liscio) servono per far appoggiare i supporti per l' ammortizzatore e il resto della filettatura è perfetta per rondella, grover e bullone (ho anche un bullone A4 M10 autobloccante, vedrò cosa mettere). A giorni porto il tutto in officina e settimana prossima dovrei ritirare tutto il <pacchetto> e posterò altre foto.

OK, ma almeno, andando a memoria, ricordi se la lampadina è dello stesso tipo della spia frecce/luci, cioé una T5 tutto vetro, piccola piccola, circa 5 mm di Ø e lunga circa 20 mm, oppure (come <dovrebbe> essere) una BA9S con attacco a baionetta con Ø 9 mm della parte cilindrica metallica (con "spunzoncini" simmetrici) e Ø del vetro circa uguale, e lunghezza complessiva circa 23 mm, lunghezza parte metallica circa uguale alla lunghezza della parte in vetro?

Ho fatto il montaggio giovedì sera (ho finito alle 2 di notte...) nell' androne del mio condominio (ho scoperto le abitudini serali dei miei condomini, ma questa è un' altra storia), la sera della mattina che NON m'è partita la Vespa (lunedì la faccio portare dal dottore) quindi non ho potuto accenderla e verificare il faro nuovo. Comunque, per facilità di collegamento, ho tagliato tutti i connettori proprietari del nuovo faro e ci ho messo dei faston M, a tutti i fili dell' impianto Vespa ho tagliato i connettori vecchi (erano dei faston F piccoli, e soprattutto non isolati) e ci ho montato dei faston F isolati. I faston M e F che ho comprato hanno una "custodia" (che si infila sul filo PRIMA di saldare il faston) tale che, quando hai saldato i M e F ed infilato l' uno dentro l' altro, prima fai scorrere la custodia sul F e poi fai scorrere la custodia del M sopra (è leggermente più grande) a quella del F e pertanto hai tutto perfettamente isolato. Nel fare 'sta modifica, ho già installato un ponte a 4 diodi e un condensatore perché nella luce di posizione ho messo una lampadina T10 a 26 LED: nel collaudo a casa era una BOMBA!!! Appena posso, posterò le foto dell' installazione quasi finita (per le fasi precedenti sono più che esaustive le foto di babbylavespa nel suo thread). Comunque, se consideriamo che PX/PE avevano lampadina da 25 W e ora con il faro PX MY abbiamo una alogena da 35 W (il 40% in più), a meno di clamorosi difetti sul faro (è successo...), DEVE PER FORZA fare un sacco di luce (in più), il PX/PE 1a serie ha sempre fatto molto penare in quanto ad illuminazione

Ho appena preso quel faro a quel prezzo da piaggiocalo su eBay: a 20 € (+ sped) le lampadine NON sono comprese La H4 12V 35/35W alogena costa sui 5-6-8 € e la T10 12V 5W costa sui 2 € (ma alogena viene sui 6 €).

E quanto alza Tonazzo per gli ScootRS?

Sarà che il mio contakm è molto polveroso, quindi non riesco a vedere bene cos'è che si deve sfilare e soprattutto dove posso attaccarmi con la pinza per sfilare il portalampadina...

Togliendo il faston F (di alimentazione), rimane la linguetta (faston M) a 90° rispetto all' asse lampadina, sembra che ci sia questa rondella elastica aperta che tiene la parte in nylon del portampada in posizione: dici che devo prendere una pinza e tirare e basta? Dove posso afferrare per tirare (senza schiantare "tuttecose")? Confermi che la lampadina ha attacco BA9S (a baionetta con 2 "pirulini" diametralmente opposti) Ø9mm? Per non comprare una lampadina e poi scoprire all' ultimo momento che NON è la lampadina giusta...

Premesso che ho NON funzionanti (da anni...) la luce contakm e la luce indicazione frecce. Ieri sera ho finito i lavori di montaggio (con relativo ri-cablaggio) del faro PX MY (non è stato banale saldare i faston appoggiato alla bell'e meglio sul manubrio smontato, ma c'è di peggio), lavoro un po' lungo ma alla fine ci sono riuscito (posterò foto in un altro thread). Credevo che le luci spie avessero lampadine BA9S: quando sono andato a togliere la lampadine indicatore frecce, con mia sorpreso ho scoperto che le luci spie hanno lampadine minuscole "tutto vetro" che poi ho scoperto essere T5 12V 2W Ø4.6x20mm: poco male, queste si trovano anche in rete (sto pensando di mettere lampadine a LED SMD ma questa è un' altra storia). Avendo tutto il manubrio smontato, ho pensato di sostituire la lampadina del contakm: per (mia) fortuna, apparentemente la lampadina del contakm è cambiabile senza smontare né aprire il contakm stesso (avevo già pronta la mia bella lampadina BA9S (a proposito, confermate che il contakm PX 1ª serie ha lampadina BA9S 12V 3W? (a parte che potrei mettere anche questa lampadina come LED SMD))), c’è un faston (con cavetto giallo) che si inserisce sul fondo dello strumento, solo che l' accrocco del portalampadina è strano (per me!!!), dopo qualche tentativo di aprirlo/tirarlo/girarlo/svitarlo, ho desistito per evitare di fare danni. Sembrerebbe che il portalampadina sia tenuto in posizione tramite una rondella aperta elastica che andrebbe allargata con apposita pinza ma data l' ora tarda, l' illuminazione non perfetta e la polvere, non mi pronuncio oltre. Qualcuno mi può dire come si tira giù il portalampadina del contakm? Grazie

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Quando (dopo aver acquistato extra CEE) a qualcuno arriva il pacco/busta SENZA richiesta di pagamento di IVA e dogana, questo qualcuno lo prende come REGOLA e dunque sostiene che in determinate condizioni (pacco piccolo/importo sotto i 50 €) è una REGOLA non pagare IVA+dogana. Da paesi extra CEE si paga SEMPRE IVA e dogana; non è escluso che QUALCHE VOLTA (piccole buste con piccola elettronica da HK, per esempio) possa andar bene e non caricano IVA e dogana, ma NON costituisce regola/legge, è semplicemente andata bene

Io non ho mai acquistato da ScootRS ma molti di noi hanno acquistato i cerchi tubeless in acciaio di ScootRS dal loro sito vietnamita e (a parte le spese e i tempi di spedizione) non mi sembra di aver letto che "rubino i soldi" o che "non spediscano la merce". Magari qualcuno che ha comprato da ScootRS può dire la sua. Da capo: i cerchi tubeless in acciaio ScootRS sono venduti ESCLUSIVAMENTE dal sito vietnamita di ScootRS: fattene una ragione anche se in passato c'è stato qualche "esperimento" di qualche negozio online (Tonazzo?) che ha venduto per un breve periodo gli ScootRS, ma avevano prezzi spropositati, tanto vale andare sul sito ScootRS e procedere all' acquisto (tra l' altro, l' altro giorno mi ero pure registrato sul loro sito e ho "iniziato" la procedura di acquisto perché era l' unico modo per capire a quanto ammontassero le spese di spedizione). Inoltre, a detta di nostri amici che hanno già acquistato da loro, se compri una sola coppia di cerchi ScootRS, hai buone probabilità di evitare di pagare IVA e dogana.

Per i faston da riposizionare sul nuovo regolatore, OK; questa storia del filo da <portare su>: immagino debba far passare un filo (o una coppia di fili?) dal <vano rtuota di scorta> attraverso il tunnel fin su dentro il manubrio: corretto? C'è qualche thread che parla ESATTAMENTE di questo? Mi ero imbattuto in un thread dove si parlava di regolatore a ponte: è il thread giusto? Vale sempre la storia di togliere da massa un polo dello statore? P.S.: Se passassi a <tutto l' impianto in continua (con batteria)>, raccontami un po' la storia del clacson... ...quello attuale che funziona in alternata NON funzionerebbe in continua? A parte che ho visto in giro (SIP?) un clacson che funziona indifferentemente tanto se gli butti dentro l' alternata quanto se gli butti dentro la continua.

Beh, il kit xenon ce l' ho già, ci provo, non dovesse funzionare, vedo di mettere la batteria. Stasera ho <collaudato> (in casa) una lampadina T10 per la luce di posizione a 26 LED SMD (piccoli): una bomba!!! Una lampadina BA15S a 18 LED SMD per la posizione posteriore: un' altra bomba Sto aspettando una lampadina BA15S a 45 LED SMD per lo stop: non oso pensare quanta luce farà Allore ti faccio una domanda: se compro un regolatore a ponte, isolo la massa dallo statore, posso tenere i cablaggi tal quali, collegando il vecchio negativo dell' alternata (=la fase collegata alla carrozzeria) al negativo della batteria (che ora viene collegata alla carrozzzeria = (nuova) massa) e i cavi che avevano i 12 V c.a. (verde e giallo) vanno collegati al positivo della batteria, oppure bisogna rifare TUTTI i cablaggi?

La <migliore> scelta NON esiste, esiste solo la scelta che fai TU. Sia ScootRS che SIP/FA Italia sono (decisi) miglioramenti verso maggior sicurezza (rispetto ai cerchi smontabili originali) poiché parliamo di cerchi tubeless che ti consentono di montare gomme tubeless (se auto e moto moderne montano esclusivamente gomme tubeless, vorrà pur dire qualcosa ). ScootRS sono in acciaio e geometricamenti identici agli originali (quindi NON disassano la Vespa) ma sono saldati (e neanche in continuo lungo la circonferenza ma solo per qualche cm in corrispondenza dei fori di montaggio sul mozzo); sono fabbricati in Vietnam e sono spediti dal Vietnam e una coppia costa 120 €. SIP/FA Italia sono in lega, hanno canale maggiorato e sono disassati (rispetto ai cerchi originali) ma chi li usa non avverte "instabilità" nella guida, sono pressofusi; sono di produzione italiana e una coppia 106 €. Cerca nel forum discussioni riguardanti ScootRS e SIP/FA Italia, leggi i commenti di chi li ha e li usa, guarda le foto e poi decidi liberamente.

Dal sito ScootRS, i cerchi ScootRS vengono 49 $/cad = 38.45 €/cad + 55.95 $ = 43.90 € di spedizione, quindi una coppia di cerchi ScootRS viene 153.95 $ - 120.80 € spedita a casa (sempre che si riesca a non pagare IVA e dogana). Dal sito SIP, i cerchi tubeless SIP vengono 56.52 €/cad + 5.04 € di spedizione, quindi una coppia di cerchi SIP viene 118 € spedita a casa; su eBay gli FA Italia (identici ai SIP (probabilmente FA Italia li produce per SIP marchiandoli SIP, ma questa è un' altra storia)) si trovano a 49 €/cad + 8 € di spedizione quindi una coppia di FA Italia viene 106 € spedita a casa. Morale: i cerchi ScootRS costano più di tutti (e questo anche quando si riesca ad evitare IVA+dogana, altrimenti ahi ahi ahi...). Scegliere ScootRS o SIP/FA Italia è una questione di gusti/scelte personali, quando tutto la differenza tra cerchi in acciaio saldati e cerchi in lega pressofusi è circa 14 €.