base689

Tutto giusto ciò che ha scritto Diegovespone Ricordo solo per esperienza personale (ho fatto una modifica ad una lampadina a LED bianca da mettere nel faro posteriore per avere luce rossa, soldi e tempo sprecati, non era "buona" ) che se devi mettere una lampadina a LED nel faro posteriore per avere luce rossa, anche se la gemma del faro è ROSSA, devi mettere lampadine a LED che facciano luce ROSSA Se metti lampadine a LED bianchi in gemme rosse, avrai una luce "rosa" = NO BUONO!!!! La regola è: luce rossa (anche se con gemme rosse) = lampadine a LED rossi Poi, se trovi lampadine a LED rossi per tensioni nominali 6 V CC, va bene, ma (come segnalato anche da Diegovespone), QUELLA lampadina 6 V CC con QUEI LED rossi, fa una luce MOLTO scrausa = tieniti la "vecchia" lampadina ad incandescenza

La tensione alternata di 6 V AC che ti produce l' impianto, non solo devi raddrizzarla e stabilizzarla (i LED sottoposti all' alternata si ROMPONO, non subito ma dopo un po' sì...) ma devi poi portare questa continua (o quasi, non è necessario che sia perfettamente <orizzontale> (=continua)) ad un valore di tensione IDONEO a polarizzare il LED che hai scelto, o i LED che hai scelto, messi opportunamente in serie. Per esempio, hai una tensione di impianto di 6 V AC, dopo raddrizzamento (cadono 1.2 V) e stabilizzazione hai a disposizione 7.3 V CC, se hai diodi che vanno polarizzati ciascuno (è un esempio...) a 1.8 V, ne puoi mettere tranquillamente 3 in serie, la quale serie da 3 LED necessiterebbe di 5.4 V per essere polarizzati correttamente: siccome hai 7.3 V, questi 7.3 V sono troppi e quindi nella serie dei 3 LED devi mettere una resistenza dove far cadere l' eccedenza di tensione (e dare quindi esattamente 5.4 V ai 3 LED), la resistenza va opportunamente dimensionata. Certo, come ha fatto elmikelino, che ha messo un LM317 regolatore di tensione, è la cosa migliore: i suoi LED saranno polarizzati SEMPRE al valore giusto di tensione, a prescindere dagli sbalzi di tensione dell' impianto e/o dal regime di giri della manetta. Mettere un LM317 stabilizzatore di tensione è una cosa saggia, visto che il valore di tensione di una vespa 50 è un valore di tensione NON regolato, nominalmente 6 V AC, ma all' aumentare dei giri la tensione arriva magari a 8 V AC - 9 V AC, e se hai dimensionato i LED e le resistenze per 6 V AC, ad alti regimi faranno sì più luce ma rischieranno di bruciarsi dopo un po; d' altronde, se dimensioni LED e resistenze per valori di tensione di 9 V AC, al minimo dei giri il tuo faro a LED si accenderà poco.

Non devi scusarti, siamo qui per dare una mano. Premesso ciò: se vuoi montare lampadine a LED (come quelle da te linkate sopra) da <commercio> (=già fatte) DEVI AVERE A DISPOSIZIONE 12 V CC. Punto. Non se ne esce. Per favore, NON continuare a dire: "...non voglio avere necessariamente 12 VCC ma voglio montare lampadine a LED da commercio da 12 V CC...": è un controsenso, non credi? Se vuoi montare lampadine a LED simili a quelle da te linkate, ma visto che le monti sulla vespa, è INUTILE montare delle canbus (=con resistenza in parallelo ai LED per far vedere all' impianto una potenza di 5 W), monta direttamente delle lampadine a LED <normali> con valore nominale di tensione 12 V CC. Il 99% delle lampadine a LED su eBay/Internet sono per valori nominali di tensione di 12 V CC (nel 99% degli annunci i 12 V CC sono specificati). Per inciso: sulle mie 2 auto, su anabb/ABB/fendinebbia ho kit xenon e su TUTTE le altre lampadine (posizione ant e post, frecce, fendinebbia post, luce retromarcia, plafoniere abitacolo, luce vano portaoggetti, luce vano piedi, luci portabagagli) ho montato lampadine a LED, quindi un po' di esperienza in materia ce l'ho (perché me la sono fatta, anche comprando lampadine a LED scrause che non fanno un cacchio di luce...). Altrimenti, come ha fatto elmikelino, ti fai un "faro" posteriore a partire dai singoli LED che necessitano (ciascuno) di tensioni di polarizzazione di 1.8 V - 2 V - 3 V - 3.5 V a seconda del tipo di LED in questione; poi, scelto il tipo di LED da utilizzare, se ne mettono X in serie fino a star "sotto" alla tensione che abbiamo a disposizione (a valle dell' integrato regolatore). cioé, alla fine, se ti copi ESATTAMENTE basetta, LED e circuito di polarizzazione che ha fatto elmikelino, sei a posto Non devi inventarti niente, lo copi e basta: con un circuito elettrico standard di una 50 con quell' integrato, con quelle resistenze e con quei LED (fatti dire dove li ha presi) ti fai un faro posteriore che funziona esattamente come funziona a lui Da ultimo: esistono in commercio lampadine a LED con attacco BA15S con valore nominale 6 V ma utilizzano (per lo meno quelle viste da me su eBay) dei LED talmente scrausi che tanto vale lasci su la lampadina ad incandescenza standard: d' altronde, se vuoi mettere una lampadina a LED (o faro a LED) è per avere più luce, non per averne meno!!!

Senza offesa ma il tuo schema ed i tuoi calcoli sono sbagliati. I tuoi calcoli sono <matematicamente> corretti: in effetti se fai il calcolo con i tuoi valori di R1 e R2 la Vout viene proprio Vout = 12 V ma ti sei perso (senza offesa) un grosso “pezzo” iniziale. Tutti i circuiti di regolazione hanno la tensione di uscita che è PIÙ BASSA delle tensione di ingresso Vin di un valore pari a Vdropout, che nel caso dell’ LM317 è Vdropout = 3 V. Se vuoi Vout = 12 V all’ LM317 devi dare una tensione di ingresso (almeno) di Vin = 15 V. Poi, SE HAI A DISPOSIZIONE 15 V in ingresso, ti calcoli R1 e R2 per avere Vout = 12 V. Con NESSUN circuito regolatore di tensione puoi avere una tensione di uscita superiore alla tensione di ingresso (a meno di far oscillare la tensione in ingresso, trasformarla in salita con un idoneo trasformatore, raddrizzare e stabilizzare quest’ <uscita> e quindi avere in uscita un valore di tensione alto a piacere, ma è un circuito COMPLETAMENTE diverso, dove un LM317 lo usi alla fine di tutto l’ accrocco, ma questa sarebbe tutt’ altra storia). Facciamo 2 conti banali. Tu hai una tensione V = 6 V AC, che corrisponde ad una tensione di picco di Vmax = √2 · 6 = 8.5 V, dopo la coppia di diodi del ponte (supponendo di stabilizzare “perfettamente” con un bel condensatore GROSSO) abbiamo un valore di tensione stabilizzata pari a: 8.5 - 1.2 = 7.3 V CC. Se quindi per il tuo LM317 hai una Vin = 7.3 V e, dimensionando opportunamente le 2 resistenze, puoi avere in uscita (al MASSIMO) una tensione Vout = 4.3 V, MOLTO lontana dai desiderati 12 V CC. Poi, sappiamo che la tensione delle vespe 50 è NON regolata, quindi a regimi medio-alti la tensione è più alta, ma a meno di vespe con impianto elettrico starato-difettoso, non potremo MAI raggiungere 12 V CC con semplici circuiti stabilizzatori. Se avessi a disposizione le seguenti tensioni alternate a valle di ponte e a valle dell’ LM317 avremmo le seguenti tensioni: 9 V AC → 12.7 Vp → Vin = 11.5 V CC → Vout = 8.5 V CC 12 V AC → 17 Vp → Vin = 15.8 V CC → Vout = 12.8 V CC Ma COL CAVOLO che avrai una vespa 50 che possa darti una tensione 12 V AC. Poi, (quasi) tutto possiamo fare in elettronica, salvo adeguare il circuito alle nostre esigenze. Per fare una certa modifica alla mia VW Polo su eBay da HK mi sono comprato un paio di circuiti <CC - CC power converter> (dei circuiti di dimensioni lungh 65 x largh 35 x h 23.5 mm) dove gli butti in ingresso una tensione continua da 9 V CC a 16 V CC ed in uscita puoi ottenere una tensione continua da 10 V CC a 32 V CC: per come è costruito, la tensione di uscita è sempre maggiore della tensione di ingresso (Vout ≥ Vin + 1.5 V), ma questo circuito funziona prendendo una tensione CONTINUA in ingresso (con valori appunto da 9 V CC a 16 V CC), la fa oscillare, la trasforma innalzandone la tensione, la raddrizza, la stabilizza al valore desiderato (sempre nel range 10÷32 V CC) tramite una vite di regolazione sul trimmer del circuito. Sicuramente (viste le dimensioni) quel CC - CC power converter NON entra nel faro (non entrerebbe neanche nel faro di un’ auto) però se proprio ti interessa avere i 12 V CC, puoi piazzare il CC - CC power converter “da qualche parte nella vespa” e porti i 2 poli di uscita (positivo e negativo (che NOTA BENE deve essere separato dalla massa della vespa)) tramite un cavo al faro posteriore. Se vogliamo spaccare il capello (usando il circuito di cui sopra) nel caso di una vespa 50 cc <standard> ancora non riusciremmo ad avere i 12 V CC: la vespa 50 produce 6 V AC → 8.5 V → dopo i 2 diodi: 7.3 V che buttati dentro a quel circuito, non so esattamente cosa otteremmo come Vout essendo fuori dai parametri nominali, magari in uscita avremmo (solamente) Vout = 8.8 V (ma ovviamente non garantisco neanche questo valore). Cercando su eBay ho trovato un CC - CC power converter (di dimensioni lungh 32 x largh 34 x h 20 mm) con Vin = 3.7÷37 V CC e Vout = 3.7÷37 V CC “apparentemente” selezionabile a piacere tramite trimmer, con una corrente massima di ingresso Imax = 2 A, che, nel caso di un faro a LED, può andare bene. Chiaramente, comprando questo CC - CC power converter - Vin = 3.7÷37 V CC - Vout = 3.7÷37 V CC, dovresti IN OGNI CASO mettere un ponte ed un condensatore PRIMA dell’ ingresso al suddetto circuito (l’ LM317 ovviamente non serve più). Premesso quanto sopra (e comprato ed installato il CC-CC power converter adeguato) ed avendo dunque uan tensione 12 V CC a disposizione, puoi montare QUALSIASI lampadina a LED da <auto> vale a dire con valore nominale di utilizzo 12 V CC (il 99% delle lampadine a LED in commercio), basta solo comprare la lampadina con il giusto attacco, BA15S o comunque con l' attacco della tua "vecchia" lampadina. Per il ponte a diodi, prendi un ponte a diodi da almeno 3 A - 100 V per stare sicuro (meglio se da 4 A o simili valori di corrente).

Già fatto: ho montato per qualche tempo una H4 55/60W da auto: l' ho poi tolta poichè (nonostante TUTTO il resto del lampadame è a LED), i picchi di sovratensione generati dall' accensione della 55/60W mi bruciavano sistematicamente le spie a LED nel manubrio.

No. La parte di energia elettrica dedicata alla ricarica della batteria (e che quindi viene raddrizzata) è INDIPENDENTE dalla parte di energia elettrica che viene messa a disposizione delle "altre" utenze, fari inclusi. Alla batteria (previo, appunto, raddrizzamento) vanno circa 1.5 A in CC; nel resto del circuito vengono messi a disposizione gli altri circa 5 A in AC. A meno che tu non abbia una vespa con TUTTO l' impianto in CC, che, a mia conoscenza, è così solo sulle america.

Non bisogna inventarsi nessuno schema e nessun cablaggio (addizionale, vedi dopo (salvo prolunghe per installare il tutto nel musetto, ma questa è un' altra storia)). Premesso che per montare il bi-xenon H4 bisogna aver su il faro del PX MY che (appunto) monta di serie una H4 alogena. Dall' impianto vespa viene il cablaggio che termina con il connettore plastico che dentro ha 3 faston F 8mm e questo connettore si infila sulla lampadina H4 (che ha i 3 faston M (anabb/ABB/massa)) e tutto si accende. Quando levi la lampadina H4 e ci metti la H4 bi-xenon (previo alesaggio a Ø24.8mm del portalampada in nylon del faro), alla H4 bi-xenon si collega (tramite connettori AT dedicati) il cablaggio proveniente dalla ballast (ed anche si collega una coppia di cavi rosso-nero (bassa tensione) che è il comando per fare anabb o ABB); alla ballast si collega (tramite connettore complementare) il connettore H4 dell' impianto vespa. Quindi, salvo prolunghe in At per collocare ballast e cablaggi vari nel musetto, se hai il faro PX MY e un kit bi-xenon H4, non bisogna fare nessun cablaggio nuovo né bisogna montare connettori aggiuntivi. Certo, se tu hai una vespa "tradizionale" con batteria, poiché il circuito di erogazione tensione CC alla batteria fornisce al massimo 1.5 A, tenendo la bi-xenon accesa nel giro di un paio d' ore scaricherai la batteria: all abatteria arriva 1.5 A dal raddrizzatore/limitatore, lo xenon assorbe 3.2 A, puoi capire che prima o poi la batteria si scarica. Ecco perché per mettere uno xenon sotto batteria, occorre modificare TUTTO l' impianto sotto batteria, con regolatore Ducati ecc ecc. Oppure (come ho accennato sopra) lo xenon viene pilotato dalla parte di circuito in AC previo raddrizzamento con ponte a diodi da almeno 10 A ed opportuno condensatore. Lo xenon vuole la continua, vuole 5 A allo spunto iniziale e poi 3.2 A costanti in CC. La vespa nacque senza batteria, e quando venne fuori la vespa con batetria, pensarono di mettere circuito misto, con la parte in CC che eroga 1.5 A poiché nella parte in CC dell' impianto viene comandato solamente il clacson e l' avviamento elettrico, circuito che, TAL QUALE, è incompatibile con lo xenon. Per concludere: alla ballast arrivano i 3 poli anabb/ABB/massa, la tensione positiva gli arriva COMUNQUE o dall' anabb o dall' ABB. Quando metti il devio su anabb, alla centralina arrivano i 12 V CC dall' anabb e fa accendere l a lampadina bi-xenon sulla posizione anabb (e quindi la lampadina bi-xenon è in una configurazione schermata davanti e sotto); quando metti il devio su ABB, alla centralina arrivano sempre i 12 V CC (stavolta dal cavo ABB) ma ora sente che deve far accendere l' ABB e quindi la centralina interviene sull' elettrocalamita (tramite quella coppia di cavetti rosso-nero) e fa arretrare tutto il "bulbo" ed ora, in ABB, la lampadina bi-xenon è schermata solo davanti ma non più sotto (si va a mettere in corrispondenza della fessura nello schermo), ecco che la luce colpisce TUTTA la parabola e dunque ora illuminiamo davanti in tutte le direzioni, sopra E sotto (infatti, siamo in ABBAGLIANTE).

Mi sembra di essere stato chiaro all' inizio del thread: decidi se ti piacciono le frecce con 14 LED da 0.5W/cad oppure le frecce con il LED centrale da 5 W e i 12 LED 5050 laterali e poi fai l' ordine. I link sono sopra. Boh?!?!? Non lo so, se non leggi espressamente "PX arcobaleno", non lo prenderei... Se non trovi l' esplicita dicitura, scrivi un' e-mail a SIP facendogli la domanda diretta.

Ci sono 2 versioni di <conversione impianto in CC>, su una ho scritto un "manuale" pubblicato qui sul forum, questa mia versione (NON è <mia>, io ho solo scritto il "manuale" sulla base di un lungo thread) prevederebbe circa 150 € (forse anche meno) che prevede circa 85 € di raddrizzatore/limitatore Ducati, compreso clacson in CC, compreso nuovo devioluci, compresa la batteria da 9/12/14 Ah; la seconda versione l' ha scritta un nostro amico, prevede di lasciare il raddrizzatore/limitatore originale, l' acquisto di un "caricabatteria" e della batteria da 9/12/14 Ah e questa 2ª tipologia di modifica prevede la spesa di 100 € (forse meno). Ad ogni buon conto, sia che tu faccia la modifica di tipo 1 o la modifica di tipo 2, in ogni caso devi comprare componenti nuovi, in ogni caso devi prevedere la modifica dell' impianto elettrico (tirare qualche coppia di nuovi cavi e/o modificare lo statore).

A parte i paliativi di usare le Philips Night Breaker (e modelli di lampadine con simili caratteristiche) che ti possono dare il 10% (REALE) di luce in più rispetto ad una lampadina "standard", l' unico sistema per avere MOLTA luce su anabb/ABB è quella di mettere su un bixenon H4 Una alogena H4 da 35/35W dà 820/520 lm, una bi-xenon H4 da 35 W dà 3200 lm È OVVISSIMO che qualsiasi lampadina LED o bi-xenon tu metta, tu debba inserire un ponte+condensatore a monte di questi. Per le lampadine a LED non si sono problemi. Rimane l' incertezza del (funzionamento del) bi-xenon nel caso di impiego con vespa SENZA batteria: il kit xenon per partire ha bisogno di <ciucciare> inizialmente 5 A (poi a regime assorbe 3.2 A che a 12 V fanno quei 38 W circa di assorbimento complessivo del kit, di cui 35 W sono assorbiti dalla lampadina xenon (e il resto se li "tiene" la centralina). L' impianto vespa eroga al massimo 80 W, il che vale a dire 6.7 A di corrente, ma ciò al massimo dei giri. Al massimo dei giri saremmo anche "sicuri" (salvo prove reali sul campo) che la vespa riesca a far partire lo xenon che al massimo (nei primi 6-7-8 secondi) assorbe 5 A (poi ne assorbe 3.2 A). Probabilmente al minimo (o ad un regime medio) dei giri lo xenon non partirebbe, probabilmente per far partire lo xenon bisognerebbe accelerare fino al punto che si vede partire la lampadina xenon dopodiché si può decelerare, poiché una volta partito lo xenon, questo continua a funzionare. Tutto quanto sopra (=incertezza sulla <partenza> dello xenon) vale per vespe con impianto elettrico "standard" a 12 V AC (corredate poi di idoneo ponte + idoneo condensatore). Se si convertisse l' impianto elettrico da AC tutto in CC sotto batteria (cose che farò, in un futuro non sio quanto lotnanio, ma lo farò ), allora lo xenon partirebbe anche al minimo, poiché lo spuinto di corrente di 5 A verrebbe fornito dalla batteria, e una volta partito lo xenon, la batteria non subirebbe più nessun sovraccarico poiché a regime i 35 W dello xenon sarebbero adeguatamente coperti dalla produzione di energia elettrica del volano, 35 W che sono ESATTAMENTE quello che assorbirebbe l' alogena standard.

Sì, la 1ª, la 3ª e la 4ª possono andare bene, anche se i 78 LED rossi piccoli (4ª) non è che facciano una gran luce (ciascuno ed in totale), per lo stop converebbe indirizzarsi su lampadine BA15S con LED rossi tipo 5050 in numero di 27/30. Il singolo LED tipo 5050 è un rettangolino bianco di circa 5 mm di lato con dentro un cerchio giallo/giallastro: se vedi lampadine LED costruite con LED che AD OCCHIO sono costituiti da quadratini di lato più piccolo di 5 mm, questi LED "piccoli" danno circa 5 lm cadauno, qindi, fatti un po' i conti di quanta luce totale danno le lampadine con LED "piccoli"... Per la 2ª, anabbagliante/abbagliante, non so che vespa hai ma la lampadina da te segnalata NON può andare bene (segnali un attacco BA15S singolo che NON può essere anabb/ABB...), il PX/PE 1ª serie ha attacco BA20D (il PX MY ha attacco HS1 oppure H4 (HS1 e H4 sono <quasi> uguali)), ma in ogni caso AD OGGI non c'è nessuna lampadina LED bianca con attacco H4 che possa dare i lumen equivalenti ai lumen di una lampadina H4 ad incandescenza. Una BA20D ad incandescenza per PX/PE 1ª serie è da 25/25 W e dà 500 lm Una HS1/H4 ad incandescenza alogena per PX MY è da 35/35 W e dà 820/520 lm Nessuna lampadina a LED con attacco HS1/H4 dà quei lumen lì; su Internet trovi lampadine a LED con attacco H4 ma con luminosità RIDICOLA, sono quasi degli <scherzi>. Andando a memoria, trovi delle H4 a 18 LED 5050, quindi abbiamo 18 x 20 = 360 lm ma peraltro distribuiti su una superficie molto più grande del filamento dell' originale, per cui la parabola è fatta, quindi avresti molti meno lumen e distribuiti (sulla parabola (e quindi poi anche in avanti) abbastanza male; in aggiunta, non capisco come fa una H4 a LED ad avere la funzione anabb/ABB. Ci sono lampadine a LED che hanno la doppia luminosità: sulla posizione/stop della mia Polo ho messo una BAY15D a LED rossi, quando ho accese le luci, la luce rossa emessa è "debole", quando freno la luce rossa emessa è "forte". Nelle nostre vespe, però, il filamento dell' anabb della H4 è schermato sotto e davanti, e proietta quindi luce sulla parte superiore della parabola, il che fa sì che la luce venga proiettata in avanti verso il basso; quando metti l' ABB, accendi il filamento anteriore SENZA protezioni, il quale spara luce su tutta la parabola e dunque proietti luce in avanti e in tutte le direzioni, in alto e in basso (infatti, ABBAGLI ). Con una lampadina a LED (con i LED fissi), come fai ad ottenere questo effetto? Pertanto, l' unico modo per avere più luce sull' anabb/ABB è mettere lo xenon (bi-xenon H4) ma questa è un' altra storia

In un normale impianto elettrico di PX/PE 1ª serie a 12 V AC il pulsante del clacson è NC (Normalmente Chiuso), sui 2 poli dell' interruttore NC ci sono 2 cavi, 1 arriva direttamente dalle bobine dello statore e 1 che prosegue verso il regolatore (quindi qui (=clacson) arriva una tensione AC ancora NON regolata, potrebbe arrivare a 30 V AC ai massimi regimi). Dire che l' interruttore (o pulsante) del clacson è NC vuol dire che <non facendo niente> la tensione (e la correnta) passa attraverso lo stesso interruttore e va al regolatore per poi essere disponibile per tutte le eventuali utenze che ne avessero bisogno, e (ovviamente) il clacson rimane silente, rimane silente piché in questa configurazione il clacson è in parallelo ad un corto. Quando si preme il pulsante del clacson, questo si apre (apre il circuito), adesso la corrente passa attraverso il clacson (che ora SUONA) e continua poi verso il regolatore per essere poi disponibile per le utenze che ne avessero bisogno ecc ecc bla bla bla. Premesso ciò. Se si volesse mettere un clacson in CC (e togliersi da mezzo quelle ciofeche di clacson in AC) basta mettere (sui 2 faston a cui si attaccherebbe il clacson) un ponte a diodi (da almeno 25 A (poiché qui passa TUTTA la cotrrente della vespa)) e un condensatore (da 6800÷ 10000 µF 50 V) e poi collegare l' uscita in CC del ponte al clacson in CC; certo, a questo clacson in CC gli eroghiamo una tensione (per quanto quasi continua essendo raddrizzata e stabilizzata) il cui valore massimo può essere abbastanza elevato, ma di meglio non si riesce a fare. A meno (a valle del ponte a diodi e condensatore) di mettere un circuito regolatore di tensione a 12 V 3 A che dia tensione stabilizzata a 12 V CC al clacson. Morale: tenendosi il normale impianto in AC, con ponte a diodi e condensatore (ed eventualmente un regolatore di tensione a 12 V CC) si può montare un clacson in CC senza cambiare nè il cablaggio né il pulsante (che è e rimane NC). Personalmente, attualmente ho il ponte +condensatore con a valle un clacson in CC comprato da ScootRS (per circa 10 $) da 18 W: fa un casino ASSURDO Per la cronaca: il clacson in CC di ScootRS è dimensionalmente identico (stessi fori per le viti di fissaggio) all' originale clacson in AC; anzi, mentre diametro e fori sono identici, il clacson in CC è abbastanza meno spesso dell' originale clacson in AC.

Bravo Allora ti ritrovi veramente una H7 come spare La mia Insight ha pure lei 2 lenticolari sugli anabbaglianti (H11) e 2 parabole sugli abbaglianti (HB3 - 9005). Con i lenticolari gli xenon da commercio sono perfetti, la lente fa collimare il fascio COMUNQUE; sui fari con parabola bisogna che l' installatore curi il setup, ma se sono abbaglianti tutta questa cura non serve Dal mio fornitore, i kit xenon costano 38÷39 € cada kit (+ spedizione): per le mie 2 auto ho comprato 6 kit xenon (anabb/ABB/fendinebbia): non tornerei più indietro

Bravo :Lol_5: Ottimo prezzo, tra l' altro Che non ci fai proprio niente, ma tant'è :mrgreen: Sulla mia vW Polo (come anabbaglianti) monto proprio delle H7, come xenon ho messo le H7R (che sono fatte in modo da diminuire il (possibile) riverbero): ottima riuscita, illuminazione eccezionale Per utilizzare la tua H7 xenon, gli dovresti comprare una ballast e poi 1 kit completo xenon H7 (cioé 1 solo pezzo di ciascuno, un kit H7 da moto praticamente), per poter utilizzarlo sulla tua auto, ammesso che come anabbagliante abbia appunto una H7, ma economicamente penso convenga comprare un kit completo H7 da auto (=2 pezzi) e non se ne parla più

Marco Caloi a Cologno. Quanto mi ha preso non lo so perche' all' epoca mi fece anche altri lavoretti, ma se non ti smonta niente, non puo' chiederti troppi soldi!!!

Senza andare in america... ...non si fa molta luce Quel sito lo conoscevo: ha lampadine con LED "normali", che assorbono un paio di W. Le lampadine che ho segnalato io (ne ho già della stessa tipologia già montate sulle mie auto, e qui a casa ancora da montare) fanno una luce veramente esagerata, 5W o 7W di assorbimento di una lampadina a LED sono veramente TANTI, provare per credere

Altrimenti, su eBay (cercando le stringhe <1156/BA15S + 12 SMD CREE Q5 7W Super RED Led> e <1156/BA15S + 12 SMD CREE Q5 7W Yellow Led>) si trovano le 2 seguenti tipologie di lampadine BA15S rosso e arancio, anche queste da 7 W Per queste ultime tipologie di lampadine (anche se sempre da 7 W come quelle di inizio thread) privilegiano il flusso luminoso frontale. Forse, per le frecce sono più indicate le lampadine a 14 LED che sparano uniformemente in tutte le direzioni, mentre per lo stop forse sarebbe da privilegiare quest’ ultima che ha il LED CREE fontale (in effetti quando freniamo vogliamo che ci veda chi ci viene dietro, non siamo tanto interessati che la luce rossa dello stop vada in tutte le direzioni). Altro materiale su cui ragionare

Girovagando su Internet per lampadine a LED per le mia auto (...ero insoddisfatto della potenza luminosa della lampadine a LED arancioni...) quando mi sono imbattuto in QUESTO sito 1157 1156 Autolumination.com leds (Automotive Replacement Light Bulbs, Headlights, Foglights & Lamps) (che a me automobilisticamente parlando non solo ha risolto ma ha anche PIENAMENTE soddisfatto ) dove ho trovato queste lampadine BA15S sia arancio (=frecce) che rosso (=stop). Sono costituite da 14 LED da ½ W e quindi ciascuna lampadina assorbe 7 W :orrore: Un' esagerazione Da letteratura in rete (e da comparazioni empiriche eseguite dal sottoscritto) i LED ad alta potenza da 1 W danno 70 lm (...quando bianco o rosso... ...leggi di seguito...), i LED da ½ W, andando per analogia, danno 35 lm, quindi una lampadina con 14 LED ad alta potenza dà 14 x 35 = 490 lm (quando una lampadina tradizionale da 21 W (=frecce standard) dà 460 lm ma come luce bianca giallastra, quando poi viene filtrata per dare l' arancio, la luce arancio che passa è (abbastanza) meno di 460 lm). Adesso, come ho detto sopra (comparazioni tra varie lampadine LED), i fatidici 70 lm/W li danno le lampadine a LED di colore bianco e rosso, le lampadine a LED arancio sono SEMPRE molto più loffie (di bianco e di rosso), ma quand' anche le arancioni dessero la metà dei lumen di biancho/rosso, avremmo che queste lampadine a LED arancio da 7 W danno circa 250 lm di luce arancio, che è VERAMENTE notevole Va da sè che per usare le suddette lampadine a LED bisogna anteporre ponte a diodi e un bel condensatore, ma questo è noto a chi usa lampadine a LED su impianti vespa a 12 V AC. In più, possiamo dire che se i relé frecce (delle nostre vespe) sono fatti per lampadine (tradizionali) da 21 W e quindi hanno un lampeggio <corretto> con le lampadine standard, quando si sostituiscono tout court le tradizionali con lampadine LED (circa 2.5 W di assorbimento), succedono delle cose "strane", o il relè non lampeggia proprio, o lampeggia a frequenza molto alta, oppure lampeggia a frequenza normale ma nella fase di spegnimento la lampadina LED non si spegne ma si attenua (mio caso). Ritengo che togliendo le tradizionali da 21 W e mettendo queste lampadine a LED da 7 W, il relè possa continuare a funzionare (quasi) normalmente, essendo 7 W un terzo del carico normale, sicuramente abbastanza maggiore delle lampadine a LED "normali" da 2÷2.5 W Per la lampadina a LED da 7 W rossa per lo stop invece posso immaginare che faccia una luce ESAGERATA (andando per analogia con lampadine a LED rossi di analoga tipologia che ho già installato). Insomma, per chi interessasse, sopra c'è il link e qui sotto ci sono un paio di foto

La ballast (come l' interruttore dell' invertitore) va posizionata nel musetto. Dal manubrio partono i 3 cavi (viola-marrone-nero) che portano l' alimentazione alla ballast nel nasello, così come parte il cavetto rosso-nero (che porta il comando anabb/ABB per l' elettrocalamita) e arriva nel musetto. Nel musetto ci si mette TUTTO: ballast, invertitore; dal musetto parte la prolunga (da acquistare a parte (come far passare i connettori HV è un' altra storia ma si risolve anche questo)) che porta l' alta tensione al manubrio. Nel manubrio si mette la lampadina xenon H4-3 (il portalampada va alesato fino a Ø25 (la normale H4 ha Ø22)); così facendo, in caso di <necessità> in 5 minuti si torna indietro: si apre il manubrio, si leva la lampadina xenon e si mette l' H4 alogena, si toglie l' alimentazione ai cavi che vanno alla ballast e la si porta direttamente all' H4 ed è tutto a posto :mrgreen: A suo tempo, posterò le foto.

L' ho appena visto Sarà che a sett 2010 non si trovavano su eBay offerte <decenti> per i kit bi-xenon, quindi trovai il mio attuale fornitore come negozio web (per altro, come qualità mi sono trovato molto bene). Il venditore da te segnalato ne ha venduti una cifra, di questi kit bi-xenon, tra l' altro stessa configurazione del mio, con cablaggio ad invertitore (=potrebbe funzionare anche con auto/moto che hanno alimentazione elettrica negativa a -12 V DC). Ottima segnalazione!!!

...anche se... ...voglio vedere chi ti impedisce di montare un portalampada H4 sul faro trapezoidale :Lol_5: L' unica accortezza essendo quella di far sì che la H4 tra portalampada e lampadina H4 abbia il filamento nello stesso punto dov'è il filamento della BA20D originale... ...mm più, mm meno... Certo, la parabola del faro trapezoidale non sarà ottimizzata per una H4, ma non stiamo a spaccare il capello :Lol_5: Se fai coincidere i filamenti di BA20D e H4, non può andare troppo male

Caxxo che prezzo!!! Il mio kit bixenon H4-3 (per la vespa) a sett 2010 lo pagai 85 € (+ sped), oggi costa 45 € (+ sped) dal mio fornitore di fiducia (i kit xenon "normali" per auto costano 38÷39 €, ormai i prezzi sono crollati, 1 singola lampadina xenon (con ballast) costa meno di 20 €, poco più di 1 lampadina alogena di alta gamma). Da chi hai trovato un kit bi-xenon H4-3 a quel prezzo? Non che ne abbia più bisogno, ho già comprato 7 kit xenon (6 per le mie 2 auto e 1 per la vespa ) ma sono curioso di sapere chi fa quel prezzo lì per un kit bi-xenon H4-3!!!!!

Infatti è dalla mia lampadina H4-3 (che monterò sul mio P200E, prima o poi...) allo xenon che ho visto il funzionamento dell' elettromagnete che agisce commutando da anabb ad ABB E poi, forse su <molte autovetture di lusso> trovi il bi-xenon H4-3 di serie (anche se moltissime auto (anche non di lusso) hanno doppia parabola e quindi lampadine singole e separate per anabb e ABB), ma ormai i kit bi-xenon H4-3 <buoni> li trovi a 59 € (n* 2 per auto) e a 45 € (singola per moto)

Purtroppo come resa luminosa non ci siamo ancora per ciò che riguarda lampadine per anabb/ABB. Per tutte le altre lampadine (=non anabb/ABB) le lampadine a LED sono superiori come luminosità (vanno scelte per bene, ovvio... ...non puoi certo metter su la prima lampadina con 1 LED 5050 che fa 20 lm e dire che fa più luce delle vecchie...) ed inferiori come assorbimento elettrico. Sulle mie 2 auto (VW Polo e Honda Insight) (tranne anabb/ABB e fendinebbia dove ho montato kit xenon ) ho ormai TUTTE lampadine a LED , anche sulle luci di cortesia delle plafoniere interne e luci parasole e luci targa e luci cortesia portiere, le quali lampadine a LED hanno una luminosità nettamente superiore alle originali lampadinette ad incandescenza Sulla Polo ho sulla retromarcia una lampadina BA15S bianca a 4 LED (3 LED da 2W sulla superficie laterale del cilindro e 1 LED da 1W sul frontale) (totale circa 7W) che quando metto la retromarcia illumino i cartelli stradali dietro fino a 30 m!!!! Per non parlare della lampadina fendinebbia posteriore BA15S a LED rossi (sempre da 7W, analoga a quell' altra ma con LED rossi) che fa una luce rossa IMPRESSIONANTE, se vai vicino ad osservarla, ti abbaglia e negli occhi ti rimane il <rosso> per qualche secondo a mezzo metro NON puoi guardarla Sulle mie 2 auto ho (ovviamente) anche le frecce a LED: sulla Polo il lampeggio è rimasto a frequenza normale (anche se la spia sul cruscotto lampeggia velocissima, evidentemente c'è un relè dedicato al cruscotto), Sulla Insight invece il lampeggio delle frecce è diventato "velocissimo" (poco più di 1 ciclo completo al secondo, indubbiamente eccessivamente veloce), evidentemente sulla Insight c'è un relè frecce estremamente dipendente dal carico: ho da poco acquistato un relè <dedicato> alle frecce: appena mi arriva, lo monto e vedrò il risultato.

Quando faccio dei ragionamenti sulla potenza luminosa di "questa" lampadina LED BA20D, paragono i suoi 350 lm (dichiarati) ai 500 lm della 25/25W di serie. E' chiaro che se tu mi monti una BA20D 50/50W (che farà circa 1500/900 lm) non c'è nient' altro in <giro> che faccia più luce:rulez: E' chiaro che tu (e neanch'io ) non toglieresti mai una 50/50W per metter su quals' altro che faccia meno luce "Questa" lampadina LED può essere uno spunto/sfizio per chi ha su ancora la 25/25W 500 lm di serie. Salvo studiare quel famoso LED da 20 W 1700 lm che lavora a 13.5÷15V, che avrebbe l' enorme vantaggio da non aver bisogno dell' alimentatore (lo attaccheresti o alla CC dell' impianto modificato o a una raddrizzata/stabilizzata derivata dell' impianto tradizionale 12V AC) per il quale bisognerebbe mettere appunto un dissipatore tale che collochi il LED nel fuoco della parabola (=nello stesso punto dov'è il filamento della BA20D originale) con un eventuale lente collimatrice davanti. Se PROPRIO PROPRIO uno vuole esagerare, si compra un attuatore ad elettrocalamita e costruisce un piccolo meccanismo tale che quando c'è l' anabb, il LED si trova uno specchietto davanti e sotto, quando c'è l' ABB, agisce l' elettromagnete e toglie (=sposta) lo specchietto così che il LED è libero di sparare in avanti e su tutta la parabola