Mincio82

1) Usando un volano leggero il motore diventa più scorbutico e prende i giri più rapidamente, ma perde molto in linearità di erogazione e piacere di guida..ecco il comportamento on/off..o tutto gas o nulla! Questo effetto si avverte molto nelle salite dove la poca inerzia generata dal peso minore del volano fa perdere velocemente i giri motore fino a costringerti a scalare marcia e tirarla tutta fino in fondo per passare alla successiva. 2) Quel buco al quale alludi è la valvola di aspirazione comandata dal movimento circolare dell'albero motore; la particolare sagomatura della spalla dell'albero motore lato frizione ne determina l'apertura e la chisura facendo passare la miscela aria/benzina in determinati momenti. Il collettore lamellare al suo interno ha delle lamelle che regolano l'afflusso di miscela a seconda della depressione creata dal pistone del motore, montandolo con la valvola di aspirazione al carter in buono stato fai percorrere alla miscela un percorso più tortuoso perchè è come se passasse tra due "rubinetti" il che si traduce in prestazioni più scarse. Ecco perchè montando un collettore lamellare bisogna asportare totalmente la valvola al carter per avere le prestazioni massime. 3) Prestazionalmente parlando il 115 è inferiore al 102 per diversi fattori: - Pistone più pesante che penalizza il motore agli alti regimi - Guarnizione in testa che ne diminuisce il rapporto di compressione - Travaseria più piccola perchè a parità di ingombri esterni, il 115 ha un alesaggio maggiore - Scarico di dimensioni più piccole rispetto al 102 - Fasatura dei travasi e dello scarico più bassa del 102 Di pro vanta una maggiore cubatura che permette di avere più coppia a discapito dei giri massimi raggiunti.

Con il volano da 1 kg il motore diventa più on/off che rende la guida su strada più stressante, meglio se fai tornire l'originale pk e lo porti a 1,6 kg circa. Per montare il collettore lamellare devi aprire tutto il motore ed asportare la valvola di aspirazione che, se è in buone condizioni, è meglio non fare. La pecca dei 115cc è data dalle fasature basse, da un rapporto di compressione basso e dallo scarico sottodimensionato. Se decidi di aprire il motore ti consiglio di portare la fasatura di aspirazione a 120° in anticipo e 60° di ritardo, racccordare lo scarico al collettore della marmitta polini, allargarlo fino a circa il 65% dell'alesaggio del cilindro e dare più smusso possibile agli spigoli per evitare di far rimanere incastrate le fascie del pistone non appena il motore raggiunge la sua temperatura di esercizio; potresti poi togliere la guarnizione tra cilindro e testa per guadagnare un po di altezza di squish e RDC, portare l'anticipo di accensione a 17 - 16 gradi, portare lo scarico attorno ai 175 - 177 gradi e i travasi frontescarico a circa 120 - 122 gradi. Se non vuoi aprire il motore monta il collettore tradizionale per il 24, togli la guarnizione in testa, metti l'anticipo a 17 - 16 gradi e almeno raccorda lo scarico al collettore e allargalo

C'è un seeger di fermo/fine corsa della crociera che è innestato sull'asse del cambio prima del primo rasamento della prima marcia

Bene!

Dipende quanto ti prendono per il lavoro, se inizia a superare le 60 70 euro ti conviene trovarti un altro carter e fare il travaso dei pezzi

Per il montaggio: - Verifica lo stato delle cavità dell'asse del cambio dove scorre la crociera (non devono essere scheggiate) - Verifica lo stato della molla della crociera (non deve essere snervata) - Verifica lo stato delle biglie della crociera (non devono essere usurate o rigate) - Monti la crociera nell'asse del cambio piazzando il primo rasamento e il seeger - Porti la crociera in prima marcia (tutta verso il dado di serraggio del tamburo posteriore) - Infili l'ingranaggio della prima marcia con lo scasso maggiore rivolto verso il volano (parte opposta al dado di serraggio del tamburo) - Verifica che la battuta della crociera sia a filo con l'ingranaggio della prima marcia - Scatta di una posizione la crociera (folle) - Infila l'ingranaggio della seconda marcia con lo scasso maggiore rivolto verso il dado di serraggio del tamburo (in questo modo crei lo spazio per la folle) - Con il cambio in folle ruota sia l'ingranaggio della prima che della seconda marcia, entrambi non devono puntare sulle battute della crociera - Scatta di una posizione la crociera (seconda marcia) - Verifica che la battuta della crociera sia a filo con l'ingranaggio della seconda marcia - Scatta di una posizione la crociera (terza marcia) - Infila l'ingranaggio della terza marcia e verifica che la battuta della crociera sia a filo, eventualmente l'ingranaggio va infilato dall'altro verso - Scatta di una posizione la crociera (quarta marcia) - Infila l'ingranaggio della quarta marcia e verifica che la battuta della crociera sia al massimo di 2mm (a occhio) più bassa rispetto a quella dell'ingranaggio, eventualmente l'ingranaggio va infilato dall'altro verso - Metti il rasamento di chisura e il seeger (posizionalo in modo che le linguette non finiscano nelle cave del'asse del cambio Per la tolleranza: - A cambio chiuso misura tramite uno spessimetro la distanza che c'è tra seeger superiore e rasamento; tale distanza deve essere al massimo di 0.4 mm, meglio se si avvicina allo 0 o 0.1mm perchè dopo qualche kilometro il cambio si assesta e tende a cedere. - Verifica sempre che tutte le battute della crociera (eccezione per la quarta) siano a filo con gli ingranaggi, eventualmente gioca con i rasamenti di spessore differente al fine di portarle a tale condizione.

La rondella potrebbe essere quella che va messa tra volano e dado di serraggio volano, la vite è un m6 o m7?

Gli unici a doppio labbro sono quelli che vanno sui cuscinetti a rulli della forcella..ma volendo puoi mettere da tutte le parti quelli tradizionali

Si all'incirca dovresti esserci..occhio a tutte quelle rondelle nelle viti che fissano lo statore..non vorrei che il volano tocchi

Sicuro che non sia un problema di elettronica? Perchè se spara dalla marmitta è molto probabile..

Può anche essere l'o-ring nella leva del coperchio della frizionea a non fare più tenuta. Di ammortizzatore ce ne sono sostanzialmente due tipi, non ricordo onestamente quale monti il pk e quale la special..controlla la molla che fai prima...se è bombata allora mettendo l'altro tipo guadagni qualche millimetro, se già la monta dritta quello che puoi fare (e che sicuramente hai già fatto) è quello di far lavorare inclinato l'ammortizzatore spostando verso l'interno il cilindretto del silent block del motore posteriore

Si va bè..sempre di cambio parliamo! Adesso senza avere sotto mano il pezzo è fatica capire se con il bicomponente regga o meno..io però avrei preferito saldare lasciando il cuscinetto e i carter accoppiati per non deformare la sede

Gli or vanno all'esterno..dentro servono a poco! or - cuscinetto - cuscinetto - or

I due OR a doppio labbro vanno, uno per lato, davanti ai cuscinetti a rulli della forcella (se fosse necessario spingili dentro quanto basta per far fare battuta all'or).

Lo statore quanti e che colori di cavi ha in uscita?

Si, cambia la centralina e la staffa di fissaggio della centralina, la vespa 4 poli che roba è? pk50s o pk50xl?

Se il bordoscudo è, come dice Davide, provvisto di grani al massimo righi la vespa nella battuta dei grani stessi e dove il bordino del bordo scudo appoggia al telaio, se non fosse provvisto di grani ma viti allora devi forare lo scudo per fissarlo. Poi non so se hai visto la dicitura..c'è scritto "COPRI BORDO SCUDO" e non bordoscudo..se tanto porta tanto significa che va applicato sopra al bordoscudo originale e gli ipotetici grani, in teoria, finirebbero sull'alluminio del bordoscudo originale. Per me è una gran vaccata..poi i gusti son gusti..senza contare poi come vibrerà..

Operazioni da fare: - Dissaldi il vecchio cavo candela che parte dalla bobina interna assicurandoti che la bobina non vada a massa nel contatto appena dissaldato - Nella scatolina di derivazione fissata al carter avviti un cavo rosso aggiuntivo che finirà alla bobina esterna - Brum brum

Dai che di rivetti ce ne sono di tutte le misure..non ho capito che vuoi dire con l'accensione..chiedi semplicemente se si può mettere lo statore sei poli su un pk a 4 poli?

Cerca un esploso della forcella small su internet, fai prima

Il filetto che è al cilindro è ancora in buono stato?

Sono delle viti senza punta, avviti la vite al bordo scudo e questa premendo sul telaio tiene in pressione il bordoscudo stesso

Li dietro c'è il cuscinetto dell'asse del cambio..era meglio dare una saldata

Non saprei..più che altro non è tanto per lo statore da buttare ma per il rischio che corri se il bicomponente non regge..va be che è un 75 e la velocità non è adeguata però.. Le bobine non sono un problema, le schiodi e quando le rimetti usi i rivetti e sei apposto. Io proverei a saldarlo direttamente..se non si salda potresti richiodare le bobine in un altro piattello oppure metti in funzione il tornio e fai un piattello grezzo predendo l'altezza di questo rotto..ma alla fine c'è da perdere tempo e non so quanto convenga.

Quel bordoscudo è simile a quello montato nelle large frame..in particolare 200 rally e derivate. Non occorre la pinza apposita per montarlo ma devi forare lo scudo per far passare le viti di fissaggio, oltretutto farà più spessore di quelli tradizionali e non vorrei che il manubrio (in particolare la zona dove c'è la vite della cornice cromata) tocchi nelle sterzate