Mincio82

Ultimamente è un po assente per motivi di lavoro..provo a farti contattare da lui!

Infatti ha ragione..se si carteggia troppo la frizione tiene meglio ma il disco in ferro mangia in fretta il sughero. Nelle frizioni a 3 dischi, generalmente, ci si limita a pulire dal sughero in eccesso i dischi e a sgrassare quelli in ferro..poi si monta tutto così oppure al massimo si cambia la molla.

L'ingranaggio a mezza luna della messa in moto deve andare in battuta con il carter..la leva di avviamento non ha importanza se sporge..alla fine la distanza corretta la crea il carter quando viene accoppiato.

Onestamente non lo so..però, a rigor di logica, il trimmer ha 3 pin: - Ingresso tensione - Uscita tensione "regolata" - Massa I pin della tensione andrebbero saldati al posto della resistenza, per la massa credo che basti prenderla dal bianco.. Servirebbe qualcuno più afferrato in elettronica..

Il verde della chiave lo stacchi dalla centralina e lo attacchi assieme al verde uscente dallo statore al lato "statore" della deelayer

Il px è uno di quei modelli vespa che spegne tramite il 4 cavo verde collegato alla centralina..va quindi eseguita la modifica come in figura

Boh..io di elettronica sono proprio a digiuno..su VOL c'era scritto di prendere un diodo con quella sigla e quello ho preso.. Chi vende componenti elettrici ha in vendita anche scatoline vuote di varie dimensioni per contenere circuiti autocostruiti..si trovano sia in plastica che in alluminio. Io l'ho presa in plastica per scongiurare eventuali cortocircuiti dei componenti interni

Si si, nessun problema..il circuito è già funzionante..ma è un "generico" che va personalizzato a seconda del tipo di motore agendo sul valore della resistenza e sull'anticipo di partenza. Ah dimenticavo..per le vespe che usano il 4 polo verde della centralina c'è da modificare leggermente il collegamento altrimenti il deelayer va in corto. In poche parole c'è da scollegare il verde del blocchetto di accensione che arriva al polo della centralina e collegarlo al verde statore in ingresso del deelayer: All'inizio ci ero rimasto fregato anche io e non riuscivo a capire il perchè funzionasse sull'accensione V e non su quella dell'et3, poi comparando gli impianti elettrici delle vespe ho notato la lieve differenza: - L'et3, come altri modelli vespa (px ad esempio) "spengono" mandando in corto la centralina. - Altri modelli, invece, (pk50xl,v,etc..) "spengono" mandando in corto direttamente lo statore.

L'hai messo il rasamento della campana? Quella rondellina bombata sulla quale poggia la molla della messa in moto per capirsi..

Se quello Piaggio ha i prigionieri da 8 è per i corsalunga

Se non lo smonti non capisci come hanno lavorato i dischi e la molla..di conseguenza non riesci a capire dove intervenire per risolvere il problema con la nuova frizione.

Io uso il Motul 710

La mia intenzione era proprio quella di provarla nel px..le prove le ho sempre e solo fatte nelle small! Lo schema che ho seguito è quello postato alla prima pagina di VOL. Il coso giallo è il condensatore da 1 micro 400v; il coso grigio è il condensatore 2,2 micro 63 volts; quel coso nero e grigio è il diodo 1n4007 (e ricordo che il diodo ha polarità quindi va piazzato con la banda grigia verso il cavo verde); l'altra è la resistenza da 220 ohm. Sicuramente non andrà bene perchè il valore della resistenza è tarato per giri troppo elevati (che il mio px non prenderà mai) quindi, non appena la reperisco, la sostituirò con una da 240 ohm che è usata per regimi di 8000 giri circa. Il circuito che ho costruito lo inserisco in una scatolina per circuiti elettrici (si trovano di tutte le misure in vendita) e per isolarla dall'acqua, una volta assicurato il funzionamento, la piazzo nella scatolina e la annego con la pistola per la colla a caldo. Il deelayer si interpone tra il collegamento di statore e centralina: STATORE >> DEELAYER >> CENTRALINA Avevo pensato di fissarla sopra la scatolina di derivazione che si avvita alla chioccola del volano tramite fasciette, oppure prendere 2 misure e forare sia la scatolina che la piastra del circuito e avvitarla assieme alla scatolina di derivazione usando una vite più lunga dell'originale. Per il settaggio non so ancora la posizione dello statore..di certo c'è che il deelayer ritarda 6 - 7 gradi; quindi, come dicevo all'utente Trinacria, devi sommare quei gradi all'anticipo finale che vuoi ottenere e, con la pistola strobo e qualche prova su strada, regoli lo statore. Il trimmer si usa al posto della resistenza..viene usato perchè permette di scegliere il giusto valore senza dover stare a dissaldare e saldare le resistenze da provare. Naturalmente è scontato che il trimmer deve avere un range di funzionamento che includa per lo meno l'intervallo da 150 - 250 ohm. Se riesco questo fine settimana faccio qualche prova anche io..

Se il problema non si è presentato più dopo il cambio candela sicuramente è di natura elettrica..se vedi che si ripresenta agisci sugli altri componenti elettrici (puntine, condensatore, bobina)

Che resistenza hai montato? Se supera gli 11.000 è consigliato l'uso della resistenza da 190-200 ohm; la strobo è necessaria per regolare bene l'anticipo..con il pallino sul volano e la tacca sul coprivolano non vai tanto lontano.. Ti lascio qualche foto del ritardatore che ho costruito ieri, non l'ho ancora provato ma è lo stesso schema che ho sempre seguito quindi, salvo componenti difettosi, non dovrebbero esserci problemi

Ma non devi anticiparlo tutto altrimenti peggiori la situazione! Prima di tutto devi vedere il regime massimo del motore e stabilire l'anticipo..esempio 16 gradi a 10.000 giri; devi quindi mettere la resistenza idonea ai 10.000 giri (all'incirca 220 ohm); poi, sapendo che l'anticipo cala di 6 - 7 gradi, piazzi lo statore in modo da avere 22 - 23 (16 + 6/7 gradi) gradi al regime minimo e verifichi con la strobo.

Si. Il cavo di massa della bobina non serve..funziona ugualmente senza

Hai anticipato lo statore?

Si la fascia bianca del diodo va rivolta verso il verde..strano che non ti funziona..i condensatori usati sono quelli corretti? Ovvero non polarizzati in poliestere?

Ah ecco..ho letto il pm che mi hai mandato..se lui dice di fare così allora ci sarà un motivo!

Il controllo del pacco frizione puoi farlo al momento del rimontaggio, controllando i dischi uno per uno

Parastrappi a parte, nelle istruzioni c'era scritto di allargare la sede dell'ingranaggio..mentre a te ha detto di montarlo semplicemente precaricando la molla! Io ripeto, non me ne intendo più di tanto e non l'ho mai montato, ma a rigor di logica se la sede dell'ingranaggio è da 28, come pure il cestello, il piattello dietro non può essere 26..anche perchè la molla non lavorerebbe in piano e a battuta con gli altri due pezzi..

Attorno ai 110

Sarò scemo ma non so ancora cosa cerchi di preciso..lo schema te l'ho postato, i componenti da usare anche, il metodo di collegamento idem..su vol (che attualmente è fuori servizio) c'è indicato il tipo di resistenza da usare a seconda del regime massimo di rotazione del motore. (Chi è più pratico di elettronica al posto della resistenza ha messo un trimmer per cercare la perfezione). Io ne ho appena fatta una ieri e questo fine settimana la provo

Allinea la tacca dello statore come in figura 1, poi ruota di un paio di mm scarsi lo statore verso la pedana. La bobina sembra uguale a quella della pk 4 poli..ma se hai motivo di dubitare provane un'altra.