Mincio82

Non sono daccordo con quelli che affermi..stai facendo un discorso anarchico.

Per il montaggio: - Prendi il gommino e lo infili nel pezzo 2 dalla parte opposta a dove hai avvitato la vite a taglio - Sviti la vite a taglio dal pezzo 2 perchè quello non è il suo posto e ci avviti il pezzo 1 - Prendi la guaina e il cavo e fai passare la parte che termina con la pallina nel pezzo 2+1 mantenendo l'1 in alto - Prendi la molla e la infili nel pezzo 2 dalla parte del gommino - Mentre tieni premuta la molla fai uscire la pallina del cavo e la agganci nel pezzo 3 - Rilasci la molla e centri il pezzo 3 nella molla - Prendi il cappuccio in gomma e lo infili sopra la guaina e lo spingi fin sopra al pezzo 1 Al carburatore al quale applichi il tutto devi: - Alzare la levetta dell'aria e svitare la vite a taglio - Tirare via tutto il leveraggio - Infilare quello che hai appena montato - Riavvitare la vite a taglio avendo cura di mandare bene in battuta il pezzo

Manca il cavo in acciaio e la guaina.

La megadella non è munita di silenziatore estraibile, per silenziarla devi tagliarla ed aprirla oppure applicare un silenziatore al tubo di uscita. Controlla piuttosto il serraggio del collettore al cilindro che tende a sfiatare facendo aumentare lievemente il rumore.

Ciao, dovresti controllare l'anticipo di accensione, affinare la carburazione e lavorare/acquistare la testa. Se, inoltre, sei uno al quale piace tenere spalancato il gas per lunghi tratti dovresti dare una lappatina al cilindro aumentando la tolleranza tra pistone e cilindro e sostituire il pistone con un grand sport in vendita on line.

Da quello che si evidenziava nel post di Vol, questa scatolina era un semplice ritardatore di anticipo lineare che da grafico faceva scendere l'anticipo iniziale A fino a B in funzione dei giri motore. L'intervallo di discesa era di circa 7* - 8* da distribuire sull'arco dei giri motore disponibili. Diciamo che in ordine gerarchico e di resa motore questa scatolina si piazzava al terzo posto della classifica: 1* Centralina anticipo variabile programmabile 2* Centralina anticipo variabile con curva a campana (vespatronic & Co.) 3* La scatolina da 3 euro con ritardatore lineare 4* Accensione classica ad anticipo fisso Un utente, aveva fatto delle prove, rilevando questo: "allora, il circuito va corretto. per rispondere a chi ha la curiosità di sapere qualche conticino l'ho fatto. con 220 ohm e 2,2 microf omega taglio è a 19740 giri/m. con 180 ohm a 24127 giri con 150 ohm a 28951 giri. Omega taglio è in parole povere il massimo della pendenza, è un concetto carissimo agli ingegneri automatici. Chi ha concepito il circuito ha pensato di raddoppiare il numero dei giri max della frequenza di taglio, cosicchè, con i valori di resistenza a 220 ohm il numero di giri in cui la pendenza è massimo è 9870, il chè per una vespa non elaborata è quasi lo standard. Per Vespa più allegre, basta mettere valori più bassi (180) della resistenza, così i 16 gradi di anticipo si raggiungono solo a 12000 giri. Naturalmente aumentando la resistenza a 240 si fa per motori che vanno a max 7-8000 giri. Il regolatore è semplice da costruire, basta mettere una resistenza variabile e con un cacciavitino ruotare fino a ottenere il valore desiderato, si fanno le prove, e poi si salda quella col valore ottimale. Mi sembra di ricordare che il delayer su sip ha anche esso un regolatore a cacciavite, il che mi porta a pensare che l'accrocchio da 80 euro è una versione più accurata di questo circuito, magari con una centralina digitale. Qualcuno diceva di mettere un solenoide (bobina) al posto della resistenza. Non sono molto d'accordo su questo fatto, perchè così com'e' il circuito è da libro di scuola e non ha problemi, in quell'altro caso bisogna studiarsi le impedenze a frequenze variabili e non è detto che non si peggiori il tutto; inoltre le bobine di valore voluto non esistono, bisogna autocostruirsele. Per ultimo, io per ora ho solo la parte della scintilla potenziata, ed è davvero una bella scintilla, ho raddoppiato la distanza degli elettrodi della mia bh6 e abbassato di parecchio il minimo perchè senno' metteva in moto accelleratissimo (il che vuol dire che brucia bene la benza ai bassi). Per il delayer, quando lo salderò, prima di montarlo e di girare lo statore devo rivedere ( pulire o cambiare) il rubinetto benzina , pulire il carburatore e pulire il gt." Io, per non sapere ne leggere ne scrivere, ho fatto ho agito in questo modo: - Munito di contagiri mi sono accertato del regime massimo al quale il motore poteva arrivare, nel mio caso erano 9000 giri, giro più giro meno - Usando la resistenza da 220 avrei avuto una discesa di 7* - 8* per un range di giri che andava da 1500 - 2000 fino a 9800 giri - Ho iniziato ad effettuare "le tacche di riferimento" segnando PMS e gradi sul carter. - Montata la scatolina e munito di pistola strobo ho iniziato ad affinare la cosa..il mio intento era di avere 15* a 9000 giri e con le dovute prove e spostamenti di statore ho piazzato l'anticipo iniziale a 15*+8* e verificato che il finale cadesse a 15* circa. Sono poi seguite le prove su strada. Come avevo consigliato anche su Vol, sarebbe cosa buona e giusta avere a disposizione un clone della suddetta scatolina perchè, in caso di malfunzionamenti, si prende e si sostituisce su strada e si risparmia il tempo dovuto allo smontare volano e posticipare lo statore. Lievi miglioramenti io li o avvertiti, ma ripeto, non saranno mai paragonabili a ore e ore perse a settare completamente un anticipo programmabile su misura per il proprio motore! Comunque sempre: "W il parroco!!!! :mrgreen::mrgreen: "

No perchè se non hai la ricarica della batteria hai troppo assorbimento delle luci e scaricheresti la batteria in poco tempo. E con il ponte raddoppieresti il tempo di ricarica della batteria che, oltretutto, fatica a caricarsi a causa della scarsa tensione erogata dallo statore originale

Se hai tutto il necessario, piatto, ganasce, tamburo monta tranquillamente

C'è da mettere qualche paletto a questo sondaggio: - Regola n.1 La velocità massima deve essere rilevata in pianura e posizione normale di guida..in discesa, nascosti dietro lo scudo o in scia tutti sono buoni a correre! - Regola n.2 Possibilmente la velocità massima deve essere tenuta per un minimo di 50 metri per dare modo al gps di sincronizzarsi e segnare correttamente - Regola n.3 Potete riportare rilevaioni eseguite dai vostri tachimetri ma sappiate che tutti scartano un minimo di 5 orari, se non di più nel caso vespa! (Quindi se gli altri hanno qualche dubbio concedeteglielo) - Regola n. 4 Niente insulti, provocazioni o giochi a chi ce l'ha più lungo sennò chiudo tutto - Regola n. 5 E' vietato usare mezzi elaborati su strade aperte al traffico, quindi tale rilevazioni vanno eseguite su strade private o circuiti chiusi al traffico indossando adeguata protezione

Se volete un mezzo omologato per uso stradale dovete lasciarlo originale, oppure fate come me che lo uso in giardino

Ciao, la modifica da te citata comporterebbe uno stravolgimento dell'impianto vespa: - Lo statore originale non eroga abbastanza potenza per caricare una batteria - L'impianto vespa funziona a corrente alternata mentre la batteria eroga corrente continua - L'impianto elettrico vespa usa contatti normalmente chiusi Per avere più luce fai prima a sostituire lo statore secondo gli schemi e i post citati più volte in questo forum

Per escludere eventuali falsi contatti prova un po a togliere il coperchietto cromato del devio luci e svitare la vite che fissa il devio al manubrio

Echo stai paragonando due sistemi di variazione di anticipo differenti e nessuno ha mai detto che il tuo sistema di anticipo è scarso o paragonabile a quello da 3 euro..è normale che se si ha la possibilità di regolare l'anticipo a piacimento in funzione dei giri si ha maggiore resa! Quello da 3 euro è un semplice ritardatore lineare che, per quanto grezzo sia, non si discosta molto dal concetto di funzionamento di un'accensione parmakit polini o vespatronic che siano (le versioni non programmabili). Però, dire che non funziona forse è troppo, anche perchè a questo punto si sfaterebbe anche il mito delle tante acclamate accensioni sopra citate. Intendiamoci, i miracoli non li fa e sono il primo a dirlo, però un qualcosa è avvertibile alla guida e sicuramente per la minima spesa da affrontare vale la pena provarci!

Io a suo tempo ho creato quel circuito banale e l'ho usato per un paio di anni, il suo sporco lavoro lo faceva..poi che c'è di meglio non lo metto in dubbio!

Il cestello della campana come è messo? Non è che hanno preso gioco i dischi della frizione in esso?

Il carburatore l'hai infilato bene nel collettore? Il filtro dell'aria come è messo?

Diciamo che l'importante è prendere il collettore con lo scarico più grande, eventualmente i fori si allargano con un banalissimo trapano

Volendo si può usare il prigioniero come dima..tanto la saldatrice per alluminio non attacca sull'acciaio del prigioniero. Chiudi i carter per evitare deformazioni, appoggi il prigioniero e riporti con la saldatrice tutto intorno, togli il prigioniero e successivamente con la limetta conferisci un aspetto più gradevole.

Il regolatore puoi usare il classico G G M dei px/pk senza avviamento elettrico; oltre al rosso dello statore va isolato anche il giallo. Il regolatore di tensione non ha importanza dove lo metti, tanto è resinato e totalmente impermeabile, volendo puoi applicare dei copri fast-on per proteggere i collegamenti. La scatolina di derivazione può anche essere omessa ma dovrai sicuramente allungare i cavi in uscita dal telaio..quindi tanto vale tenerla e partire da li con nuovi cavi fino al regolatore di tensione. Oltretutto non sei costretto a sostituire i capicorda ad occhiello nel caso vuoi ritornare originale

Hai verificato di aver attaccato i tre fili (marrone - viola - nero) correttamente? Generalmente si ha questo problema quando si sbaglia il collegamento di essi nel porta lampada anteriore

Per 40 euro, a maggior ragione su carter ets, lo farei fare..alla fine si tratta di bere qualche birra di meno durante il fine settimana!

Lo vedo piccolino quel collettore..è per 50 e, se la foto non mi inganna, lo dimostra anche il fatto (oltre alla dimensione interna) che ha i fori di fissaggio da 6 (chiave da 10) contro i fori da 8 (chiave da 13) che hanno i cilindri corsa 51. Vedi se riesci a recuperare il collettore originale del pk

Più alleggerisci il volano più senti lo sbarattolamento e più sei costetto ad alzare il minimo per farglielo tenere perchè non hai inerzia a sufficienza. Tutto nella norma, vedrai che ti trovi meglio con il volano più pesante per la tua configurazione

Prova a sentire Vespista46..neanche la sua si impenna La frizione non penso che sia altrimenti in salita non si siede ma va su di giri e la vespa rimane sempre li

Per me non serve a niente..fattore estetico e basta! Per avere la lunghezza corretta basta collegare il tubo al serbatoio e lasciarlo un po più lungo, poi infilare il serbatoio e tirare con la mani il tubo e tagliarlo successivamente alla giusta misura. Al posto del classico tubo verde che si secca nel giro di pochi mesi si utilizza un tubo di derivazione automobilista per iniettori auto che è più rigido e rimane molle nel tempo.