Mincio82

Con una polini a banana i giri aumentano sensibilmente e anche il rumore (ma sempre a livelli accettabili, la proma per esempio fa più rumore); in quarta mantenendo la 29 di campana penso si riesca a spingerlo fino a 7200 - 7500 giri perdendo qualcosina ai bassi. Oltre questa soglia sicuramente la campana rimane troppo lunga e anche il DR per quanto sia coppioso si arrenderà.

3 Millimetri di basetta per scoprire i travasi al pmi mi sembrano eccessivi! Per scoprirli penso che basti l'ipotetico millimetri di spessore tra carter e cilindro..con 3 sotto rischi di alzare troppo i travasi. Però gira che ti rigira siamo sempre li..se non misuri al fasatura alla quale sei arrivato ora (naturalmente senza basette e spessori) non puoi avere una quadro della situazione completo e di conseguenza non sai dove e come intervenire.

La misura precisa non l'ho presa, comunque ripeto che da originale saremo attorno ai 168° - 170° di scarico e 116° - 118° per i travasi. Alla fine basettato arriva attorno ai 175° e la siluro è al limite ma ancora funziona bene (considera che ci sono centinaia di persone che montano il 130 polini con la siluro nell'et3 e il polini ha uno scarico di 175° circa). L'avere i travasi al pmi parzialmente coperti ha il suo pro e contro: PRO La parte superiore del mantello del pistone viene lubrificata e raffreddata un po meglio perchè la miscela che entra in camera di combustione praticamente sbatte li CONTRO Il percorso della miscela nei travasi viene ostacolato dal pistone, quindi si generano delle turbolenze che di fatto penalizzano le prestazioni Diciamo che avresti un riempimento non ottimale della camera a fronte di un piccolo calo di temperatura. Poi ovviamente anche questo fa parte del pacchetto "finezze e accortezze" che se messe tutte assieme fanno un po la differenza.

Dubito che superi i 160° di scarico da originale; però se sai che hai alzato 3 millimetri ti ricavi la fasatura originale prendendo come riferimento dei segni che traccerai con un pennarello in canna 3 millimetri più sotto delle quote attuali.

Vai tranquillo, ne riparliamo tra 15 - 20.000 km

Io andrei sul classico: - Polini basettato quel tanto che basta che scoprire i travasi al pmi - Polini tornito in testa per recuperare la quota di spessore e per portare lo squish a 1,5 mm (opzionale se usi un albero con corsa maggiorata) - Polini con L eliminate o parzialmente asportate - Pistone raccordato quel tanto che basta con i travasi del cilindro - Scarico allargato e non toccato in altezza - Carter raccordati (ed eventualmente saldati esternamente se scegli un profilo abbastanza verticale dei travasi o asporti completamente le L del cilindro) - Carburatore 24 raccordato alla vaschetta e al carter - Filtro aria originale (eventualmente forato in corrispondenza dei getti min e max; alternativa il filtro t5 con annessi lavori alla scatola) - Albero originale corsa 57 con fasatura 120-60 o pinasco in corsa 60 sempre con la stessa fasatura - Rapporti 23/65 del 200 con una quarta da 36 denti (se non possiedi già un 125) - Marmitta originale o quelle simil originali modificate (sip road, megadella etc..) Hai un'elaborazione abbastanza equilibrata che non consuma esageratamente e ti permette sia il giretto in città che uscite fuori porta.

Se tutto intero ti crea problemi perchè non lo tagli in 2 3 sezioni e cerchi di adattarlo agli spazi che hai?

Bene, alla fine meglio così!

Il 75cc è poco di suo..non tanto per la siluro. Io i 75cc li monto a chi mi chiede la vespa tutta originale, per le elaborazioni parto dal 102cc.

Io il cilindro non lo conosco e non l'ho mai tenuto in mano..ti metto la pulce nell'orecchio: "Sei sicuro che dalle misurazioni effettuate la configurazione da te scelta sia ottimale (o per lo meno decente) per questo cilindro?" Ti faccio questa domanda perchè non vorrei che ricadessi nell'errore che in molti fanno..ovvero quello di spendere soldi per un cilindro prestante sperando che faccia il 90% della potenza complessiva del motore. Se magari hai qualche dato relativo al cilindro già si può stringere il cerchio sulle cause che generano quest'anomalia.

Come dicevo è fatica trovarla perchè ultimamente la surflex si è ridotta a fare principalmente dischi frizione. Tieni presente che se la trovi devi sborsare 80 euro circa e onestamente non ce li spenderei mai. Alla fine, della campana, quello che salta è sempre il parastrappi quindi tanto vale prenderne una da 40 euro e sostituirlo. Con gli stessi soldi spesi ti ritrovi una campana che regge sicuramente più della stessa surflex.

Neanche io la ricordo la fasatura di scarico originale, comunque è più alta di 160 gradi. Considera che che spessorato, andando sempre a memoria, sia attorno ai 175 - 177 gradi. Aspettiamo conferme da qualcun altro ma credo che originale faccia 170 e rotti gradi. La questione che 1 mm corrisponde a 5 gradi non è sempre vera.

Costa troppo per quello che promette..se vuoi stare sul tranquillo prendi una campana nuova base poi cambi il parastrappi con uno rinforzato. Ma ripeto, nel tuo caso anche la normalissima rms basta.

Che puoi prendere benissimo la campana da 40 euro. In 1000 km le campane saltano e si allentano solo se stai sempre a sfrizionare e impennare.

Per non spendere soldi e tempo inutilmente (e se non hai ancora aperto il motore) fai così: - Il cilindro bloccato passalo con la spazzola circolare di ferro montata su un trapano, poi dagli una pulita con un po di benzina e sei apposto così - Il pistone guarda se ha le fasce inchiodate e nel caso sbloccale o cambiale e rimontalo così Fai tutto il procedimento in motorizzazione, poi tiri giù tutto e rifai il motore come meglio preferisci.

Mi sa che fai prima a tirare già tutto e riaprirlo..tanto ad eccezione fatta della carburazione che potrebbe incidere sul problema ad altri regimi per il resto devi smontare tutto.

Ciao, fino a circa 40 euro sono le medesime, poi se ancora si trovano ci sono quelle marchiate surflex, senza contare quelle da qualche centinaio di euro per motori da gara. Diciamo che va presa in base alla potenza del motore..la tua configurazione qual è o quale sarebbe?

Un bel pacco lamellare, carburatore e marmitta ci stanno tutti

Già mi immagino dal ricambista: - Ce l'avete la batteria al plutonio polini per vespa? - Ce l'avete il giroscopio maggiorato pinasco per vespa volante? - E il motore elettrico Falc che mi fa andare dalla Terra alla Luna in meno di 5 minuti? :mrgreen: Cambieranno i motori ma non la passione! Poi almeno avremo qualcosa da raccontare ai posteri "...sai nipotino mio..ai bei tempi tuo nonno lasciava le righe nere di gomma per terra con i primi modelli vespa..tu invece suca sulla tua nuova frullo vespa volante :risata:" Tranquilli che il problema non si pone..saremo tutti sotto due metri di terra prima che avvenga la conversione totale dei mezzi...e aggiungerei...PER FORTUNA!

Diciamo che sono parametri che influenzano l'erogazione ma in non sono compatibili con il tuo caso. Se fosse il volano o la fasatura a non andare lo farebbe quando arrivi a tot giri indistintamente dal cavo attacato o meno.

Gli spinotti sono gli stessi. Quello che cambia è il diametro dell'occhio di biella dell'albero motore (più piccolo nei modelli a bronzina, più grande nei modelli a gabbia). Probabilmente anche da originale la tua vespa farà più di 45 km/h perchè è risaputo che monta una campana più lunga dei modelli 4 marce e ha un rapporto finale del cambio leggermente più lungo.

Ciao, sostituendo l'albero motore con una versione più anticipata vai a modificare la fasatura di aspirazione del cilindro migliorando un pelo le prestazioni del motore in generale. Migliori di poco visto che hai praticamente una vespa originale ma qualcosa lo avverti, oltretutto in caso di un'elaborazione futura un po più spinta l'albero lo possiedi già. Sposto il post alla sezione tuning smallframe.

Ciao, come hai ben detto, fino ai primi modelli special, la Piaggio usava un albero motore con bronzina; la gabbia a rulli così come la conosciamo viene impiegata nei modelli successivi. La bronzina è affidabile come la gabbia, ma nel caso di elaborazioni questa tende a deformarsi e a consumarsi irregolarmente facendo, di conseguenza ballare lo spinotto all'interno dell'occhio di biella. Visto che hai il motore sul banco il mio consiglio è di revisionarlo totalmente (cuscinetti, paraoli, frizione, guarnizioni) acquistare un'albero motore provvisto di gabbia a rulli, anche il più economico visto che le potenze in gioco sono infime e montare direttamente un 75 dr che costa quanto la rettifica al pistone 50 originale ma ti permette di sfruttare meglio la campana leggermente più lunga che la 50l monta di serie e il cambio a tre marce. Il getto del massimo andrà adeguato maggiorandolo di qualche punto e così facendo facendo vai tranquillo per altri 40 anni

La bilanciatura è un surplus, non è strettamente necessaria. L'importante è che il rettificatore tornisca l'esterno del volano e non il centro, altrimenti rischi la rottura per il troppo indebolimento.

Sposto la discussione nell'area Tuning Smallframe