Mincio82

Lo statore pk50s ha le 3 bobine in serie ed eroga circa 40 - 45 watt a 12 volts Lo statore pk50s ha le bobine separate, una a 6 volts per le luci che eroga circa 15 watt; l'altra a 12volts per le freccie che eroga all'incirca 20 25 watt Lo statore della pk50xl necessita di regolatore di tensione (come tutti gli statori 6 poli a 12 volts), lo statore pk50s può funzionare senza regolatore di tensione tant'è che in origine non viene usato ma c'è un mini raddrizzatore. Per la messa in fase è la posizione del pick up che conta

Di collettori ce n'erano diversi in commercio che differivano dai fori di fissaggio e dal diametro interno, negli ultimi anni con lo schifo dei ricambi in circolazione, sono stati quasi unificati e un buon 70% di chi li vende neanche sa riconoscerli e ti affibbia il primo che ha in casa. (un po come la storia degli statori..c'è chi ti vende il sei poli per la pk50s etc..etc..) Nei ciclomotori, in origine, veniva montato quello un po più chiuso (da qui il termine strozzato), nei motocicli veniva usato quello più aperto.

Se lo lasci così meglio della proma o della polini non c'è! Montando l'espansione, anche ammesso che ne prendi una votata alla coppia e giusta per le tue fasature, devi senz'altro adeguare l'aspirazione intervenendo sull'albero motore e sul carburatore. La forchetta del selettore puoi utilizzare quella che già hai a patto che i pattini di scorrimento non siano troppo stondati. Il volano della vespa V pesa all'incirca 1,6 - 1,7 kg

Che poi, in teoria, dovresti avere la situazione opposta visto che la carburazione smagrisce con il calare della temperatura.. Il sintomo, ammesso che ci sia una carburazione decente, è normale perchè il motore all'avvio è più freddo di quando lo accendi la prima volta con temperature esterne più miti e impiega di più prima di carburare al meglio ed entrare nella sua temperatura di esercizio ottimale.

Si se hai il collettore originale non strozzato del 125 puoi usare quello

LO STATORE IN ALTO A SINISTRA E QUELLO SUBITO SOTTO sono per vespa senza freccie, lo si capisce dall'assenza di due bobine e dalla presenza di quei cappuccetti neri in plastica che coprono gli alloggiamenti, dove di norma, andrebbero montate le altre. Il cosetto più piccolino, sempre nero, è il pick-up di accensione. LO STATORE IN ALTO A DESTRA è per vespa pk50xl perchè ha 3 bobine tutte dello stesso tipo collegate in serie (manca la bobina di accensione) Le sigle non so a cosa corrispondano, me lo sono sempre chiesto anche io. Puoi travasare tranquillamente tutto il blocco bobine da uno statore all'altro a patto che venga rispettata la sezione del cavo della bobina stessa. Le bobine a 6v o a 12v si riconoscono a occhio..basta osservare l'avvolgimento stesso..se il cavo è più spesso (0,70 mm circa) la bobina è a 6 volts, se il cavo è più sottile (0,40 - 0,50 mm se non vado errato) la bobina è a 12volts. Lo statore pk50s è uno statore particolare perchè monta una bobina di accensione, una bobina a 6volts usata per le luci e una bobina a 12volts usata per le freccie; sembra simile a quello della pk50xl ma la differenza è nell'assenza della terza bobina, per l'uscita sdoppiata delle bobine (nero verde blu per la xl; nero verde blu giallo per la s) e per la sezione differente dei cavi delle bobine Per i valori rilevati non mi sono mai posto il problema, se la bobina era danneggiata la cannibalizzavo da un altro statore, se il pick up era andato lo sostituivo, se i cavi erano usurati li cambiavo.

Mi dispiace ma quello non l'ho mai smontato neanche io

Ciao ciao, il filetto del perno è m7 (dado 11), il perno è quello più alto..grosso modo è alto quanto un accendino bic (a occhio 7 - 8 cm) Non appena ho due minuti ti prendo le misure (ammesso che lo ritrovi in garage)

Dite che ho esagerato?!

Ah scusa mi ero rimenticato..la crociera, visto le potenze in gioco, prendi quella imbustata piaggio. Verifica però le nicchie di battuta degli ingranaggi del cambio e cambia la molla interna

In queste situazioni ciò che conta di più è la tempistica prima che l'acqua asciughi e inizia a ossidare l'impossibile! Non è detto che occorra aprirlo, però sarebbe meglio tirarlo giù dal telaio. Dal motore togli: - olio - cilindro - pistone - carterino frizione - frizione - accensione - tamburo posteriore - collettore di aspirazione - carburatore poi ti rechi all'autolavaggio e vai giù pesantemente con l'idropulitrice per asportare tutte le traccie di fanghiglia, fatto questo lo asciughi con il compressore e spruzzi il classico wd-40 su tutti i cuscinetti e i leveraggi per oliarli e proteggerli visto che il prodotto è anche idrorepellente. Le parti tolte le butti tutto a bagno con il gasolio smontandole poi le asciughi e sei apposto. Smonta il serbatoio e vuotalo, puliscilo internamente e se hai la possibilità togli il rubinetto per pulirlo a parte. Il resto della vespa lo pulisci bene con l'idropulitrice avendo cura di asciugare con l'aria le zone più nascoste (es tunnel centrale, intercapedini tra i listelli pedana e la pedana etc..) Fatto tutto rimonti il motore, al posto dell'olio metti un mezzo litro abbondante di gasolio e lo accendi. Lo fai girare qualche minuto poi scarichi il gasolio e riesegui il trattamento. Se tutto va bene metti l'olio e via.

La configurazione è abbastanza equilibrata..se usi la siluro (la faco è tra le siluro più rumorose..meglio quella sito) avrai prestazioni in linea con un'et3 originale (90 - 100 di tachimetro); se usi la padella le prestazioni scendono per equipararsi a quelle di una primavera (80 - 85 di tachimetro). I travasi del dr sono quelli che coincidono maggiormente con quelli originali, la raccordatura non è così fondamentale, meglio dare un'anticipata all'albero motore per avere un po di brio in più. Per l'anticipo potrebbe andare bene ritardarlo, come dici te, di un paio di millimetri.

Ah vero..è una 6 molle la frizione della tua! L'età avanza e cominicio a fare confusione! Per l'olio frizione basta che è 100%minerale..poi sae30 o 80-90w non fa molta differenza..tanto se deve slittare slitta comunque! (cosa molto più importante è il montaggio dei dischi e del cavo + guaina). Hai provato a montare la ruota posteriore? Io non ho mai provato lo spessore da interporre tra coperchio frizione e carter e non vorrei che con qualche tipo di pneumatico tocchi sulla gomma (perchè mi è capitato più volte che a parità di misura la gomma vari, anche di parecchio, di dimensioni a seconda della marca). Per l'allargamento della finestra nessun problema, l'importante è che non hai toccato la nervatura interna del pistone. E' vero che con questa modifica si "anticipa" il flusso di miscela che va dalla camera di manovella al terzo travaso del cilindro (mentre normalmente viene scoperta un pelo dopo) facendo perdere un po di pressione ai travasi laterali e favorendo la portata a giri più elevati, ma la perdita non è esagerata perchè non usi una marmitta a espansione (quindi il regime massimo è parecchio castrato), non hai un mega carburatore che penalizza i bassi e oltretutto il terzo travaso al carter è soltanto accennato (visto che occorrerebbe spostare un prigioniero di chiusura del carter per farlo fatto bene) e non voluto come quando si usa un'aspirazione lamellare

Non è consigliabile usare stucco metallico in quella zona, dovresti portare i carter in rettifica, oppure chiudi l'aspirazione al carter del doppia, monti un pistone del polini mono e lo fai lamellare al carter

Mi ero perso il post del tuo restauro! Veramente bello! Hai poi risolto i problemi con la frizione? (bastava anche una frizione a 3 dischi e molla polini) Per lo spazio tra il volano e il carter non ti preoccupare..nessun problema di sorta..lo monto anche io quello hp da diverso tempo. Ho visto che hai pulito il gruppo termico e in particolare il pistone...dimmi che non hai lucidato il mantello del pistone perchè dalla foto così sembra!

Ci mancherebbe..mica sono un Dio in terra! Non avevo pensato al fatto di finestrare il pistone, e ora che mi ci fai pensare potrebbe essere una valida alternativa. Il pistone poi regge? Perchè nei polini mono tende a creparsi se si "stuzzica" un po troppo la finestra e si ha una guida aggressiva.

Metti qualche foto possibilmente nitida

Se la colatura che vedi dalla marmitta è di colore nero non è colpa del carburatore ma potresti avere i dadi di fissaggio del collettore di scarico al cilindro/dadi di fissaggio del collettore di scarico alla marmitta lenti o le guarnizioni usurate dal calore e dal tempo o mal posizionate.

Non ci metto la mano sul fuoco ma è proprio quello che cerchi. Il volano + statore 4 poli è stato abbandonato dal modello pk50 rush; per essere sicuro della compatibilità dell'altro basta che scarichi lo schema dell'impianto elettrico della v e controlli se lo spinotto al carter ha 3 o 5 cavi.

Si esatto la prova è quella da te menzionata, alla fine scenderà sempre l'olio perchè la tenuta non è proprio ermetica, diciamo che quando sei sopra ai 2 minuti la cosa è accettabile. Se vuoi elaborarlo aspetta a rettificarlo, perchè metti caso che sbagli qualcosa e lo grippi non sprechi una rettifica. Poi il doppia è un trattore, se il segno è minimo non lo fermi di sicuro per così poco

Delle tacche fregatene..puoi averne anche 10 ma alla fine se ruoti lo statore verso la pedana ritarderai sempre e viceversa anticiperai! Se proprio non trovi qualcuno con la pistola parti con lo statore tutto ritardato che la vespa parte ugualmente poi man a mano anticipi fino a quando non senti che la temperatura non aumenta sensibilmente e i giri massimi non calano.

E' possibile montare lo statore + volano hp nella tua vespa perchè il cono dell'albero motore è il medesimo. Per metterla in moto basta che provi ad accenderla a spinta senza collegare lo spinotto rotondo in uscita dallo statore (ma collegando solo la centralina) I collegamenti poi si rivedono senza problemi

Strano che le tacche di riferimento non tornino..lo statore è il suo? Comunque mettilo in moto posizionandolo in fase 2 e non appena puoi verifica con la pistola strobo Il pk125s ha l'anticipo di 19 - 20 gradi e per portarlo a 16 - 17 dovresti ruotare lo statore verso il manubrio di circa 4 millimetri dalla posizione originaria

Andrebbe verificata la tenuta della spalla sulla valvola riempendo la valvola con dell'olio da miscela

Intendo dire che devi fresare leggermente il biscotto dalla parte del perno perchè il kit rimane un pelo disassato, per disassato intendo che la ruota anteriore, una volta montato il disco, non è più in linea con la posteriore di qualche millimetro (sporge di più). Dovresti quindi togliere il perno utilizzando una pressa, fresare il biscotto e rimontare il perno. Non c'è una misura precisa perchè va verificata in loco a seconda del kit disco che si usa. L'unico esente da questa modifica era il kit grimeca classic (orarai fuori produzione), per tutti gli altri, chi più chi meno, occorre fresare. Naturalmente parlo di una cosa fatta bene..se non si vuole fresare non succede niente, i kit montano tranquillamente a patto che il perno del biscotto corrisponda.