Mincio82

Se lasci le 3 marce con le ruote da 9 puoi anche mettere la 27/69 di campana che a conti fatti rimane lunga quanto una 22/63. Se lasci le 3 marce con le ruote da 10 metti la 22/63 altrimenti hai troppo salto marcia tra la seconda e la terza.

Basta che cerchi su internet qualche foto, comunque è visibile la strozzatura..

Il lato delle scritte non lo so però montali con l'asse in mano e dopo aver messo il rasamento iniziale: - L'ingranaggio della prima va con la parte dello scasso più bassa dalla parte della ruota e va in battuta a filo con la crociera in prima marcia - L'ingranaggio della seconda con la parte dello scasso più alta dalla parte della ruota e va in battuta a filo con la crociera in seconda marcia (terzo scatto a partire dalla ruota) Questo perchè tra la prima e la seconda c'è la folle e deve esserci lo spazio per far ruotare la crociera senza pizzicare alcun ingranaggio - L'ingranaggio della terza va allineato alla battuta della crociera quando è posizionata in terza marcia (quarto scatto partendo dalla ruota) - L'ingranaggio della quarta va allineato in modo che la crociera prenda al meglio la nicchia sull'ingranaggio stesso (non arriva a filo battuta ma resta 1 - 1,5 mm circa sotto) Poi metti il rasamento e il seeger e controlli che abbia un gioco massimo di 0,4 anche se sarebbe meglio che ne abbia di meno; in caso ne rilevi di più devi acquistare dei rasamenti maggiorati da sostituire a quelli già esistenti. L'albero di natale non è perfettamente centrato perchè deve avere lo spazio per muovere l'ingranaggio della messa in moto

Tutte le vespe 50 uscivano con il collettore strozzato (a causa dei limiti di legge) che veniva poi sostituito con quello del 125..c'è da vedere se il lavoro era stato fatto su richiesta direttamente dal concessionario oppure no. Ti conviene smontarlo e vedere, poi agisci di conseguenza.

I paraoli sono tutti uguali eccezione fatta per quello del volano che va scelto in base al tipo di albero motore montato: - Albero motore cono 19 (fino alla pks) --> paraolio 19x32x7 - Albero motore cono 20 (dalla pk50xl in su) --> paraolio 20x32x7 - Carter più albero motore cono 25 (vespa 125 ets) --> paraolio 24x34x7 - Paraolio lato frizione (tutte le small) 22,7x47x7/7,5 - Paraolio albero cambio 27x37x7 (tutte le small)

Belli e pronti ci sono quelli della polini ma costicchiano..volendo puoi anche fissare il carburatore con un pezzo di tubo di radiatore auto e due fascette metalliche a un collettore per il 24..la differenza si nota si e no. Oppure se hai qualcuno con la saldatrice gli fai modificare l'ultimo tratto.

Se non ricordo male ne esistevano 4 di collettori per la proma (ti parlo di diversi anni fa)..ma attualmente hanno unificato molti ricambi facendo bestemmiare noi vespisti per adattarli. Il collettore del pk per la proma è più corto di quello special/et3 a causa della paratia porta ruota di scorta, la marmitta è la stessa in qualsiasi versione tu la prenda. Assicurati che il collettore abbia i fori di fissaggio al cilindro per le viti m8 (chiave da 13) e che sia "corto"..poi se non riesci ad avvitare la proma al trave del telaio mediante la staffa a "forchetta" saldata su di essa ti fai una piastrina adattatrice con un angolare in metallo e la avviti li.

Dipende dal tipo di carburatore shb che hai montato..principalmente ce ne sono due tipi..uno con l'attacco per il filtro metallico a due prigionieri sporgenti e l'altro con una corona senza prigionieri dove si incastra il filtro in plastica serrato dalla fascetta metallica.

E' normale una cosa del genere, è dovuto alla compressione maggiore che ha il cilindro di cubatura superiore. Dipende anche dai rapporti montati, se ad esempio provi a mettere in moto una vespa con i rapporti originali noti che fai più forza perchè la leva creata dal gruppo messa in moto - campana - pignone è più sfavorevole di una vespa che monta un rapporto più lungo..ma tranquillo non è il tuo caso.

In teoria si..in pratica con i ricambi di adesso hanno unificato il tutto..controlla più che altro che la sezione interna non sia strozzata ma sia libera e se i fori non vanno allargali con una punta da trapano.

Giusto per tagliare la testa al toro butta un occhio sul paraolio del volano..non vorrei che fosse mezzo andato e la sostituzione dei carburatori sia stata solo un'operazione fortuita e una pura se semplice coincidenza.

Io l'ho avuto per diverso tempo un doppia alimentazione piston ported con phbh30 e simonini D&F, se hai già il collettore lamellare usa quello perchè con l'altro accentui si la coppia ma sporchi l'erogazione in basso, figuriamoci se hai intenzione di rifasarlo. A quel cilindro è nato per fare turismo..pochi giri e tanta coppia..metterci mano e farlo lavorare diversamente non credo abbia tanto senso..questo non significa che non si possa ottimizzare: - Controlla la testa e porta lo squish attorno a 1,2 - 1,3 mm (andando sotto mi è successo di avere problemi) - Allarga lo scarico fino a circa il 65 - 68% del diametro del pistone - Se non ricordo male il doppia alimentazione esce con uno scarico attorno ai 172° - 174° gradi e come tutti i polini al pmi i travasi vengono coperti per circa 1 mm dal pistone; basetta il cilindro quel tanto che basta per portare il pistone a filo con i travasi e spiana il cilindro in testa per la stessa quota della basetta; grosso modo dovresti trovarti attorno ai 180° gradi di scarico..eventualmente ritocca lo scarico fino a portarcelo. - I travasi in canna per il momento lasciali così - Se adatti la sezione del collettore cerca di tagliarlo vicino ai fori di fissaggio e saldaci un tubo della giusta lunghezza e inclinazione, questo ti permetterà di lavorare con facilità l'interno e pulirlo da bave di saldatura; con il collettore con la lamella il lavoro ti viene meglio perchè si separa e non è tutto un pezzo, oltretutto potresti riuscire a riadattarlo al cilindro basettato spessorando la guarnizione interposta tra le due metà del collettore. Nel caso utilizzi il collettore lamellare puoi unire l'unghiata fronte scarico con l'aspirazione, occhio però che è un'operazione non reversibile e non potrai più usare un collettore senza lamella. - L'aspirazione va sincronizzata in apertura, quindi lavori la parte bassa del pistone, la valvola, e l'albero motore in modo tale che quando la valvola inizia ad aprire, anche l'aspirazione al cilindro apra; senza intaccare le nervature interne del pistone puoi allargare leggermente la finestra frontescarico del pistone (non esagerare altrimenti il pistone si crepa) - Come marmitta puoi usare una marmitta da coppia o al massimo studiata per 185 gradi di scarico, andando sopra appuntisci solo la curva di erogazione e sotto rimane morto fino a quando non entra in coppia, complice anche il fatto di voler usare un collettore piston ported che imbratta il motore. - L'anticipo con il deelayer mettilo a 22° - 21° gradi di partenza. Se riesce a fare questi lavori senza spendere un capitale bene, altrimenti non ci girare tanto attorno al doppia..magari vendilo e prenditi un 130 monoaspirazione e segui la guida di vespista46 sul bel motore che ha preparato.

Bisognerebbe vedere lo stato dei silent block del carter motore, generalmente se tocca è sempre di poco..al 90% dei casi si risolve eliminando il gommotto in gomma che separa il vano motore dal vano carburatore

Se la adatti è il top..ma non so se tutti riescono ad accorciarla, sagomare il parafango e rifare la sede del bloccasterzo senza farsi spellare da un fabbro o carrozziere

Tra 24 e 26 non c'è molta differenza, a questo punto tieni il 24 e via! Prima di acquistare la marmitta aspetta altri pareri, magari qualcuno la monta e sa dirti con precisione se ha tagliato il telaio oppure no e come ci si trova, perchè, te lo ripeto, io ho avuto a che fare con la versione precedente

Ci vorrebbe un carburatore più grande, tipo un phbh 28 e relativo collettore...poi però risolto un problema ti si prospetta quello del cilindro che è fasato basso e ha una travaseria piccola per quel carburatore...rifasato e corretto come meglio si può il cilindro ti ritrovi che la fasatura di aspirazione non va più bene perchè dura troppo poco...un circolo vizioso insomma! Alla fine per adeguare il tutto ti ritrovi a spendere più di 200 euro e non so quanto il gioco valga la candela.

C'è c'è..magari non ci hai fatto caso

Vedrai allora che il problema del silent block lasco è dovuto proprio all'usura della gomma del vecchio, la barra toccava l'alluminio e l'ha ovalizzata. Che entrino un po a fatica è normale..pulisci bene l'interno, usa una barra filettata per inserirli e ricordati di ungerli leggermente.

Se per simonini Z intendi la nuova versione della D&F posso dirti che non è malvagia. Non ho provato questo modello in questione ma mi sono trovato discretamente con la versione precedente. Tra le espansioni commerciali ha un buon rapporto qualità prezzo, il problema è che tocca asolare leggermente il telaio perchè quando l'ammortizzatore si comprime striscia leggermente nella paratia del porta ruota di scorta. Devo però aggiungere che io non avevo i silent block in buono stato quindi magari il problema sorge solo se il carter non si trova perfettamente allineato. Come curva di erogazione è abbastanza appuntita, ma non dovrebbe essere un problema per te dato che monti un rapporto corto; ah..dimenticavo..le piace bere e probabilmente il 24 è al limite Sicuramente la Z renderà un po di più ai bassi per via della sua conformazione..in passato in molti trasformavano la D&F in stile zirri silent e da quel che hanno detto a parità di configurazione avevano notato miglioramenti sulla curva di coppia

A parte questo reggono ancora? Era parecchio che giravi con i silent block andati?

Io uso il frullino per far saltare l'anello metallico, poi trapano alla mano e distruggo tutta la gomma.

La forma è come quelli che hanno Sip ma li avevo presi da Tonazzo qualche anno fa a meno; ora vedo che gli stessi si trovano a 3 volte di meno su bicasbia..e onestamente non penso siano diversi!

Pensavo che quelli che avevo acquistato tempo fa (4 coppie) seguivano il profilo di quelli per il 200 già imboccolati ma mi sbagliavo! Io li avevo presi da tonazzo e costavano attorno alle 20 euro..su ebay bicasbia li vende a 7 euro..non so se siano gli stessi. Montate tutte e 4 le coppie da un paio d'anni e ancora non si è lamentato nessuno..sicuramente non dureranno 30 anni come gli originali però vanno e non fanno bestemmiare per metterli! Nel mio px non ho cambiato i silent block perchè al tempo avevo trovato ad un prezzo decente un paio di carter 200 nuovi e ho usato quelli

Quelli di Sip non li ho mai montati, però, a parte il prezzo spropositato dovrebbero essere per mezzi antecedenti il px prima serie...magari la gente si è trovata male per questo motivo! Fai un giro su ebay cercando "silent block vespa px" e vedrai che li trovi anche diversi come fattezza. Non posso dirti con precisione quanto incida la non centratura dei silent block che monti attualmente perchè non c'è carico sopra ad essi.

Si confermo anche io..quello cerchiato in giallo è il distanziale che viene messo tra pacco frizione e cuscinetto della frizione nei modelli senza miscelatore. Nei modelli con miscelatore questo distanziale è sostituito da una rondella dentata che porta il moto rotativo all'alberino che aziona la pompa dell'olio