Killer4x4

Eh, non proprio. La scintilla avviene in un ambiente che ha olio polverizzato, vapori di benzina e compressione che varia, può anche essere indebolita e fallire nelle condizioni più critiche.

Hai ragione, ma bisogna essere sicuri che le puntine siano aperte. La bobina originale non mi dà fiducia, purtroppo l'unico modo per verificarla è misurare la resistenza che, sommariamente, mi può dare idea se c'è qualche avvolgimento in corto. Per esempio la mia segna 0,9 Ohm sul primario e circa 5 kOhm sul secondario, se un'altra segna (per ipotesi) 1,8 Ohm sul primario, vuol dire che nella mia ho metà delle spire in corto o che comunque non è come dovrebbe essere.

Anche io prima l'olio, poi faccio il pieno e parto senza agitare. Mai avuto problemi. Quasi quasi per curiosità potresti fare un bicchiere di miscela in casa e farlo posare per vedere se si separa. Nel qual caso converrà depennare quella marca di olio

Grave non credo, l'importante è che accosti tutti i dadi e poi serri diciamo mezzo giro alla volta in croce. Se tiri prima un dado ti alza la testa e si può rovinare qualcosa quando serri gli altri. Quando fai miscela metti prima l'olio o la benzina?

Non era acqua magari? Olio che si separa così, con un utilizzo frequente mi pare strano. Per la perdita dalla testa, tirala giù e spianala con un foglio di carta abrasiva sopra ad un piano liscio, come un vetro per esempio. Girala spesso mentre fai il lavoro così da pareggiare il consumo. Poi serra a croce con la chiave dinamometrica e vedrai che non perderà più.

Solo a titolo di curiosità, ieri ho montato una bobina di uno scooter ed ho acceso con una candela ad 1 mm.

Salve a tutti, avrei necessità di sapere la resistenza della bobina per impianto 12V a puntine, sull'avvolgimento bassa tensione e sul filo candela. Per misurarla è necessario prima staccare il filo che arriva dalle puntine. Grazie

Confermo, c'era anche sul mio P125X

Perchè 0.5mm? E' un pò stretta. Comunque la candela che ho sotto da un migliaio di Km sta a 0.5 e non mi da problemi.

Se ho capito bene hai anche tu una TIG. Ho trovato del buon inox da 8/10 avanzato da un allestimento officina, magari riesco pure a farmelo regalare. Quello che non trovo qui da me, sono le barrette per saldatura. Ad essere precisi si trovano solo in pacchi da 5Kg, quando a me servirebbero da 1Kg e in diversi materiali e misure. Per l'inox, usi barrette in inox puro o ce ne sono col disossidante? Per decapare può andar bene l'acido borico?

Bene, ricordati di mettere a posto la vite di carburazione ora. Riguardo la Polidella, sei attrezzato per fare il lavoro da te? Volevo farne una anch'io, però mi sembra un pò corta per il mio motore quasi originale. Non dico che non vada bene, è un grande passo avanti rispetto a quella originale, però già che devo fare un pò di coni sto pensandoo di fare qualcosa più elaborato.

Credo che dovresti fare la basetta per soddisfare i travasi, poi controlli la fase di scarico che andrà aggiustata lavorando la luce. Ah, dimenticavo, come recuperi la compressione?

Servono le lunghezze di ogni sezione: la sezione si intende la porzione di marmitta con convergenza o divergenza costante. Se è poco chiaro da rilevare sulla marmitta, e perdendoci un pò di tempo, puoi misurare il diametro di ogni anello di saldatura e la distanza tra uno e l'altro (nelle curve devi misurare la linea mediana) Poi fai un disegno tipo questo che riporto sotto e ci metti le quote. Se ti va di fare un disegno in scala, puoi eliminare le misure inutili, cioè dove l'angolo del cono è costante, ottenendo un qualcosa molto simile al disegno allegato.

Si, non sono sicuro che sia esattamente la stessa comunque ho aperto un padellino ed ho trovato già una finestra nella paratìa interna ed una nel tubo forato. Erano molto grezze, le ho ripulite un pò ed ho risaldato il tutto. A parte il suono più corposo però non mi ha dato alcun miglioramento.

Magari il condotto di progressione sporco? Sarebbe il caso di tirare giù il carburo e dargli una bella pulita. p.s. di sicuro smonterei il getto del minimo che si fa in 5 minuti per soffiarlo.

Per il problema con gas quasi chiuso io proverei ad aprire un pelo la vite di carburazione del minimo.

Si si, ma aspettiamo le misure della JL

Ma un PXE originale a 90Km/h non fa circa 6500 7000 giri/min?

Nella tabella c'è anche descritta l'applicazione dei motori, corsa, cross trial, kart ecc. Non l'ho riportata per semplicità, comunque l'ideale sarebbe di impostare una zona "valida" attorno alla curva. Facendo l'esempio 7000 giri, abbiamo fasature più chiuse per motori di piccola cilindrata uso normale, che penalizza meno la coppia in basso. Potremmo avere fasature più ampie per motori di cilindrata elevata, dove la coppia non è un problema perchè ci pensa la cubatura, o per uso velocità magari con un cambio con molte marce. Non a caso, quel valore è relativo ad un 500 da motocross ()

Bene, adesso che hai la curva ti do altri dati presi da un manuale, così puoi verificare come lavora rpm gradi scarico 15000 208-210 12000 196-200 10500 194-196 8000 180-184 7000 178-180 5500 154-158 Dati presi da "elaborare il "2T" di Facchinelli. Sulla minimoto, per esempio, ho scelto 200* per 14000 giri; una fasatura che si può definire bassa per quel regime, ma essendo monomarcia, e non volendo bruciare la frizione in tre giri, ho realizzato lo scarico come se fosse un motore da enduro e per un regime più basso di quello possibile per quel motore, ottenendo più coppia in basso ma meno picco di potenza. Come mai hai fatto la curva fino a 220*?

Tuffati sotto alla tua Vespa armato di calibro, metro, righello e affini... anche di una 13 ed una 17 Lunghezza di ogni sezione, diametro esterno, diametro interno sul collettore di scarico, lunghezza spillo. Nelle curve devi misurare la lunghezza mediana ovviamente, con un pò di pazienza avrai delle misure accettabili. In base a quella marmitta si può dire "circamenoquasi" a che regime risuona in base alle fasature che scegli. In pratica puoi fare una specie di tabella anche di quest'altro parametro

Se mi dai le sue dimensioni possiamo vedere come lavora e dove dovrebbe lavorare. In effetti non capisco come si possa comprare un'espansione fra mille, montarla su un cilindro fra mille (con altre mille variabili attorno) e sperare che tutto vada al meglio

Hum... fammi pensare.... non credo che sia così diretta la proporzione. Per i 7000 giri/min potrebbe andar bene una fase scarico compresa tra 160* e 180*, dove la condizione migliore è in mezzo e gli estremi sono una schifezza. Poi la lunghezza dello scarico (dò per scontato il montaggio di un'espansione dedicata altrimenti non vai da nessuna parte) e lo sviluppo dei volumi, ti accordano il tutto attorno a quello che desideri (circamenoquasi ). Sempre parlando solo dello scarico, diciamo che 200* portano a circa 12000 giri/min e i 152* misurati sul cilindro originale circa 5000 giri/min. Hai tre punti, ci passa solo una curva: se hai pazienza magari trovi la formula che la soddisfa.

Ho sagomato un lamierino da 1mm sulla bombatura del pistone e che andasse un pò forzato nel cilindro, quindi largo quanto l'alesaggio reale. Su quello ho riportato le nuove quote per i travasi che poi sono stati lavorati in modo da rispettarle. Dovessi farlo ora, visto l'enorme difficoltà di lavorare nei travasi senza fare un disastro, forse metterei uno spessore sotto al cilindro, andando a lavorare solo la luce di scarico che è molto più accessibile.

Per quello che cerchiamo noi, va bene non perdere coppia fino ai 4500 giri/min, ma poi deve almeno rimanere costante altrimenti non compensa il maggior carico aerodinamico. Se vuoi provarci, non usare le mie fasature per i travasi ma tienili un pelo più bassi (diciamo 120*). Poi ti consiglio di lavorare subito sullo squish e sul blue printing (pulire tutte le superfici e verificare la simmetria dei condotti), sono i lavori forse più noiosi ma che hanno dato i migliori risultati. Eppoi sono risultati "gratuiti", che sono già dentro al motore ma che bisogna tirar fuori Ora sto seguendo due strade; da un lato mi chiedo se ci potrebbe essere un rimbalzo delle puntine oltre un certo regime (ma mi sembra strano, chissà quanti cilindri ci sono che girano alti con le puntine) o condensatore parzialmente difettoso. Dall'altro la marmitta; però ho aperto un pò un altro padellino senza nessun risultato. Sulla mia padella invece ho fatto un foro da 8mm sul tubetto dentro alla padella, poi risaldato un beccuccio che curva di lato 2mm più grande dell'originale. Con questo ho inaspettamente migliorato un pò tutto l'arco di utilizzo (di poco, ma si sente), ma rimango dubbioso sull'altra padella modificata che non dava assolutamente nessun cambiamento. Ho un altro thread attivo dove chiedo consigli per una marmitta dedicata che vorrei realizzare. Purtroppo ristagna un pò, magari ora che sono tornati un pò tutti dalle vacanze decolla e risolviamo anche quell'argomento