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Ho usato una scatola che si trova nei negozi di elettronica. Non è indispensabile ma io preferisco averla più protetta e isolata dall'esterno e avere un cablaggio pulito ed elegante, ognuno ha le sue fisse.
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Grazie Gino, è questa la domanda (la risposta che volevo era un'altra purtroppo)
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Buongiorno a tutti, volevo sapere se è possibile reimmatricolare un mezzo immatricolato con targa nuova se si ritrovano i documenti originali. Grazie per le risposte
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La Kytronic, non lo smart booster, l'ho trovata eccellente. Funziona benissimo e le curve reali sono quelle rappresentate nel grafico. Percorsi svariate centinaia di Km senza il minimo problema.
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Minimo 50/160, cornetto Pinasco e miscelatore. Air box Pinasco. Sono sceso da 135 a 130 con una specie di ombrellino sopra il cornetto per diminuire lo spargimento di benzina causa rifiuto
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Io con il pinasco in c60 e SI24E ho 130 di max e freno aria 200
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Guardate questo post dell'ottimo Paolo che ci ha fornito anche la portmap : Comparativa fotografica: Polini d.68,5mm c.57 e c.60 (210 vs 221) - Elaborazioni e tecnica LargeFrame - Et3.it il forum
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Mi è arrivato da un mese circa però la travaseria e le fasi sono molto diverse dal vecchio, i canali laterali sono molto più panciuti e rivisti nella direzione dei gas. Io non ho rilevato imperfezioni di sorta ma la cosa curiosa è il valore di squish della testa. Provato da un preparatore dà 2,2 mm (piuttosto alto) confermato anche su GSF; se poi lo raffrontiamo con la testa Malossi sul suo cilindro abbiamo 2,2 mm contro 0,8. Io con il Malossi e la sua testa ci ho viaggiato parecchio e funzionava benissimo anche con benzina normale.
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Guarda che l'unica differenza tra settare un corsa 60 e un corsa 57 di scatola è l'anticipo (fatto salvo, ovviamente, di mettere la testata appropriata). Se consideri che, comunque vada, anche in corsa 57, l'anticipo lo devi controllare, a questo punto il lavoro è lo stesso. Però, con il corsa 60, hai più coppia e fai girare un kit che è fasato per quello. I forum sono pieni di anticipi sballati, carburazioni improbabili, quarte che non tirano e le velocitá max che murano troppo presto etc. anche con il corsa 57, vai sereno. Quando si cambia la configurazione del motore di serie, va SEMPRE rivisto tutto per bene, altrimenti puoi incorrere nei problemi che menzioni.
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Guarda che il semplice corsa 60 non richiede nessun accorgimento particolare in più se non una leggera revisione dell'anticipo e, specialmente sul Pinasco, gli fa solo del bene in quanto il cilindro è fasato per il corsa 60. Il problema, al limite, è che lui ha già preso la testa per il corsa 57 e poi che occorre aprire il motore.
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Vai di Megadella o SIP road e vedrai la differenza. Cura la carburazione
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Occhio che così privilegi i bassi e buchi il pistone agli alti ...
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No, è esattamente i contrario. Ricorda che il 2 tempi, a differenza del 4, più aumenti di giri e più l'anticipo deve diminuire in quanto le turbolenza in camera di scoppio aumenta e la combustione è più rapida Occorre tenere sempre presente una regola aurea : se è poco anticipato NON fai danni, al massimo non è performante, se è troppo anticipato ....... per cui, nel dubbio, partiamo sempre dal basso
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Solo per semplificare e fare chiarezza : - quando si parla di anticipo si dovrebbe parlare di quanti mm prima del PMS avviene la scintilla, la traduzione in gradi è una conseguenza - conviene sempre, come schema mentale, parlare di aumento o diminuzione dell'anticipo piuttosto che di posticipo - quando si ruota la statore in senso orario si diminuisce l'anticipo, quando lo si ruota in senso antiorario lo si aumenta - approssimativamente la tacca A sullo statore corrisponde a 23° di anticipo, la tacca IT a 18° (relativo a corsa 57) quindi se sposto lo statore dalla tacca A verso la tacca IT, diminuisco l'anticipo - se abbiamo un albero in corsa 60 dobbiamo diminuire un pochino l'anticipo perchè, per ragioni geometriche, la medesima distanza dal PMS del pistone la si ottiene con una minore angolatura - per essere sempre sicuri dell'anticipo corretto occorre partire dalla fasatura meccanica (rilevazione del PMS) e poi verificare con la pistola stroboscopica, troppo spesso le tacche sugli statori si sono rivelate imprecise (vedi vespatronik)
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Per adesso non fare esperimenti inutili, aspetta che arrivi la VRH, la monti e vedi come va, perderesti solo del tempo visto che tanto dovrai montarla; quasi sempre, visto che è calcolata per questo, va bene, per cui si verifica l'esito. Ricorda : sempre UNA sola modifica alla volta
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Prendi una normale punta da trapano ma ricordati che il foro è obliquo; al limite ripassalo a mano adagio e dolcemente smontando il mandrino dal trapano e fermandogli su la punta. Poi dagli una soffiata con il compressore per eliminare gli eventuali residui di materiale.
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Si comincia piano piano a capire il perchè delle scarse prestazioni. Non è campato in aria il discorso dei 3,70 mm; se hai un corsa 57 il pistone si fermerà 1,5 mm prima della fine del cilindro (se non hai messo uno spessore di pari misura come base del cilindro) in quanto il Pinasco è fasato per la corsa 60; in più se ci metti la testata originale che ha diametro da 66 mm e uno scalino per lo squish in quanto il cilindro originale fa andare a fondo corsa in alto il pistone ecco che avrai uno squish da schifo con pure uno scalino che è contro ogni logica per il rendimento il tutto accompagnato da una compressione un po' patetica. Compra una testa Pinasco VRH per corsa 57 e vedrai che sarà tutta un'altra cosa. Il foro nel carburatore è quello che vedi in fondo alla vaschetta, è obliquo e mette in comunicazione quest'ultima con il canale del getto del massimo.
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Se la testata è quella Pinasco vecchio modello è sicuramente un po' scarsa. Hai la corsa 57, credo di capire; se è così la 24/63 non la tiri tanto bene. Ok per il coperchio galleggiante Pinasco, ma hai allargato il foro tra vaschetta e condotto getto max almeno a 2,2 mm ? Inoltre il rubinetto è quello con la riserva (vecchio tipo) o quello dell'arcobaleno ? Il volano pesante ti penalizza nell'accelerazione ma ti aiuta nella velocità massima
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Che testata hai ?
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Questo è il risultato :
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Esperienza recentissima fatta sui carter di una PV con esito molto positivo, grazie agli ottimi suggerimenti di un amico chimico. Per togliere le macchie usare soluzione di acido fosforico al 10% con 2 ml di tensioattivo per ogni litro di soluzione; portare a 70° e lasciarlo 7 minuti a bagno. Se è un problema il riscaldamento usalo a temperatura ambiente per più tempo. Si dovrebbe formare una patina scura che si rimuove con un vecchio spazzolino sciacquando. Una volta tolta mettere a bagno in soluzione di acido nitrico al 10% sempre con il tensioattivo per circa 10 min, meglio se passando lo lo spazzolino. L'acido nitrico serve a sbiancare l'alluminio. Dopo questo trattamento le macchie sono sparite completamente. In questa modalità e in queste soluzioni il metallo non viene minimamente intaccato, è solo un buon decappaggio.
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E' una tonalità molto metallica di frequenza alta, in questo caso molto particolare e piacevole
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Ovvio che si parla della siluro con foro centrale e spillo non rimovibile, come quella dell'epoca. Il suono era metallico ma molto particolare, molto argentino. Non importa se tappa di più, lo scopo non è prestazionale ma puramente estetico.
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Board startup date: September 04, 2017 19:43:09
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