lore904

se fosse la mia vespa creerei un piccolo smusso nell'area da riparare, verso l'esterno dell'asprrazione , sgrasserei bene con diluente nitro e metterei un po' di resina epossidica. Prima che catalizzi sarebbe bene appoggiarci sopra un vetro cosi' non dovrai neppure limare per ripristinare il piano. Dimenticavo, t'ho consigliato di smussare appena verso l'esterno per scongiurare che il materiale di apporto possa venire risucchiato anche se posso garantirti che la resina epossidica sull'alluminio fa miracoli. una buona guarnizione ben bagnata di olio e sei apposto per sempre

penso che il tuo parafango non sia originale, sembrerebbe molto " a becco". ti allego due foto prese da google, la prima assomiglierebbe al tuo parafango, la seconda dovrebbe essere uno originale ( sulla mia et3 è come quello della seconda foto ed era originale..) nota la differenza degli angoli in rosso

ma hai letto cosa t'ho scritto??

si, è lucido diretto! beh, ha tagliato via lo sporchino con la 1500 esattamente come ti dicevo io e lucidato. se fosse stata una scolatura avrebbe dovuto tagliar via 1mm di spessore e , secondo me, non avrebbe ottenuto un buon risultato perchè si sarebbe notata la "sagoma" della scolatura di colore diverso..

eccolo qua, dici questo? vedi che passa sopra gli adesivi? vuol dire che sta lucidando il trasparente..

ti ripeto, a me è successo che rimaneva l'alone ma non era dovuto a una brillantezza minore bensi' a una tonalità di colore differente (più chiaro). ok, nel mio caso era una vernice rosso ( cod. ferrari 304) quindi bastarda e poco coprente (i rossi sono i peggiori) però è possibile che possa accadere a te la stessa cosa.. sei sicuro che quello del video non abbia tagliato e lucidato il trasparente? il trasparente si presta bene a queste "riparazioni".. proverò a cercarlo su youtube

gran bella verniciatura! se posso permettermi però... il parafango è bruttino, mi sembra tanto a banana, dovrebbe essere più stondato (?) magari è colpa delle foto

che vernice hai? è la duralit? se la cola è in un punto poco visibile prova a ridurla e lucidare.. magari è meglio un alone (che potrai sfumare come t'ho spiegato) che una scolatura in rilievo per spianare la scolatura ti consiglio di stuccare leggermente intorno alla scolatura poi iniziare a tagliarla fino a portarla a livello. è un lavoro delicato e difficile, t'ho avvisato, non sia mai che esce la bestemmia e tocca scontarla a me (ne ho già diverse accreditate) p.s: secondo me la cera serve solo a bestemmiare come un ossesso quando vorrai ritoccare la carrozzeria

dimenticavo, in realtà si lucida ma evidentemente sono i pigmenti a stratificare in maniera diversa in base al livello della vernice! penso che in superificie siano di più rispetto che in profondità. Il trasparente puoi tagliarlo e lucidarlo come vuoi (ma non è il tuo caso)

per esperienza posso dirti che la Duralit UHS (acrilica bicomponente lucido diretto Ppg) non riesci a lucidarla se carteggiata. io provai a tagliare una colatura con carta da 800/100/1500/2000 a umido più paste abrasive e polish a scalare.. vedrai sempre una specie di alone. Dovresti sfumare con vernice diluita al 50% poi sfumare più a largo diluendo ancora di un altro 50% (arrivi a 100 parti di vernice e 100 di diluente) poi quasi tutto diluente e infine diluente lento per sfumature su tutto il pezzo.. .

io posso dirti che mi è capitato più di una volta di comprare dei ricambi per la mia auto su internet (originali) perché il meccanico, mio amico, li avrebbe pagati addirittura di più nonostante lo sconto che gli autoricambi gli applicano (dal 25% al 40%) un esempio? 8 candele per alfa romeo twin spark su egay 99 euro mentre di listino all' autoricambi costano 304 euro. Sicuramente il meccanico non si può mettere a smanettare al pc a fare gli ordini da tocazzo e aspettare giorni, ammesso che i pezzi arrivino giusti.

mi sono imbattuto in questo video e mi son chiesto: serve?

saldare la ghisa non è facile, si creano grosse tensioni e si spaccherebbe di nuovo. secondo me l'unica soluzione è smussare la crepa, prereiscaldare tutto il cilindro con una grossa fiamma, saldare con lega castolin e far raffreddare lentamente in una casseruola piena di sabbia. oppure il bidone del ferro vecchio ..

-sabbiatura -lavaggio con antisiliconico -primer epossidico 1 mano , dopo massimo mezz'ora fondo 2k bagnato su bagnato 1mano -1 mano leggerissima di nero spia -raddrizzamento botte - stuccatura e spianatura -2 mani piene di fondo 2k -carteggiatura da 320 a 500 a scalare -pasta sigillante verniciabile nelle giunture interne -soffiatura, pulizia con antisiliconico, panno antipolvere -verniciatura

serve?

ricco e imbecille sarebbe il massimo. è sempre festa!!

fossi in te farei una cosa "semplice semplice".. togli la marmitta e posiziona il pistone a punto morto inferiore aiutandoti con le dita dalla luce di scarico per verificare che il pistone sia effettivamente tutto giù. spingilo con forza e oscilla un po' il volano a destra e sinistra, quando sei sicuro fermati. prendi un pennarello e fai un punto sulla parte più esterna del volano e su una parte fissa del carter motore. a questo punto sai che il pms è a 180 gradi esatti quindi o monti un goniometro (scelta preferibile) oppure lo ricavi tendendo un filo dal punto sul volano, passando per il centro del volano (sul dado) e ricava il punto opposto. da qua in poi usi il metodo della lampadina per vedere il momento esatto di apertura delle puntine

ma che dovrebbe fare, la deve buttar via se non si leggono più i numeri? o la deve vendere dopo averla demolita? tra l'altro per demolirla, con le leggi attuali, va consegnata in demolizione. non può venderla??

condivido in pieno ma tieni presente che l'interferenza boccola-sede deve essere maggiore dell'interferenza boccola-cuscinetto altrimenti, quando dovrai togliere il cuscinetto, finirai con l'estrarre nuovamente la boccola dalla sede in alluminio. oltretutto ti trovi a a centrare, barenare, costruire la boccola, ricentrare e rilavorare a tolleranza. a questo punto sarebbe meglio apportare materiale con saldatura (meglio se laser) e barenare "semplicemente" siccome è un grosso sbattimento ugualmente si sgrassa bene bene e si incolla il cuscinetto. personalmente ho usato il loxeal per accoppiamenti cilindrici con forte gioco, non so se sia migliore o peggiore della loctite, di certo fa il suo dovere

mah, secondo me non hai nessun problema con la loctite, io ne usai una anni addietro che serviva per "ripristinare" le sedi chiavella rovinate. non gli davo nessuna fiducia invece mi sono dovuto ricredere, le resine possono fare miracoli! potresti, se hai pazienza, valutare un cuscinetto in pollici che ti permetta di alesare la sede o di ridurla con una boccola e fare altrettanto col perno dell'albero.

non riesci a inserire una boccola cosi' sottile con una interferenza sufficiente (di 7/8 centesimi almeno) senza piegarla, ammesso che riesca a troncarla al tornio senza che si pieghi...

niente boccola perché non hai materiale a sufficienza da lavorare. le soluzioni sono due: fai qualche leggera bulinatura sulla sede o usi un bloccante anaerobico. io preferirei di gran lunga la seconda soluzione e penso che sia più che sufficiente un semplice frenafiletti medio perché, da come descrivi, si tratta di un gioco minimo, dell'ordine di qualche centesimo solamente..

è colpa dei fumi e scolature della batteria. anche la mia gs era molto corrosa proprio in quella zona e il supporto della batteria era letteralmente marcio

misura la distanza dal piantone di sterzo all'attacco della sella perché intravvedo una piega malefica nella zona immediatamente dietro al parafango e.. non vorrei che sia un po' piegato quel telaio. (magari è piegato pochissimo e puoi lasciarlo cosi')

secondo me l'albero del cambio è identico quindi ti dico che quasi certamente i tamburi sono intercambiabili. buon lavoro!