lore904

penso ci voglia la pressa , proprio come per il perno più grosso. controlla da dietro la fusione in ghisa se è infilato. se è infilato dovresti vedere la testa del perno (che fa da battuta) , più grossa del diametro del perno dove lavora l'ammortizzatore. se vedi solo la fusione di ghisa vuol dire che non è inserito per interferenza ma è un prigioniero. in questo caso devi afferrarlo con una robusta cagna da idraulico e svitarlo. (comunque non credo sia filettato perchè la ghisa filettata è una soluzione pietosa oltre che difficile da realizzare e la fabbrica punta a soluzioni semplici , interferenza per pressaggio appunto)

probabilmente non ti rispondono nemmeno.. il dato di fatto è che quel ladro ancora insiste dopo mesi , indisturbato!

è un bellissimo telaio!! ho riparato mooolto di peggio credimi. se dovessi sostituire parti di pedana conosco un sito che vende pezzi di lamiera da 1 mm con bordino , non la solita pedana completa, io mi ci sono trovato molto molto bene! buon lavoro

aggiungo : prima di calettare il volano sul perno creato al tornio ho spruzzato un velo di vernice rossa (si vede in foto) sul cono maschio poi ho inserito il volano e l'ho fatto ruotare strusciando sul perno... bene , la vernice è andata via in maniera omogena quindi ,in teoria, la conicità era "perfetta". non ho nemmeno utilizzato un dado per serrare ma semplicemente una contropunta con l'unica funzione di creare una forza assiale all' asse di rotazione. spero sia venuto bene , la risposta ce l'avrò solo al momento della prova sul motore in moto.. incrocio le dita e mi tocco (le 00)

ciao sartana, ti è capitato di riscontrare i miei stessi "problemi" che ti descrivevo col post di ieri? grazie!

ha detto che ha 3/4 filetti ancora da sfruttare. bastano e avanzano!! toglie la rondella se teme il dado prenda poco cosi' recupera quasi 2 filetti e mette un dado autobloccante , al limite usando una rondella sottile,cosi' scongiura il rischio che possa svitarsi per le vibrazioni (peraltro ridicole , la sospensione anteriore non vibra un granchè...) saldare in quel punto comporta la necessità di dover tornire per ricreare un cilindro e poi rifilettare ma non si ha modo di lavorarlo al tornio poichè il perno non è sfilabile.

ma ccche je ne importa alla polizia... andate a fare la denuncia , vedrete cosa vi rispondono... non perdono nemmeno 5 minuti di tempo per redigere il verbale..

hai mai ricordato un dado autobloccante che si allenta con le vibrazioni?? è fisicamente impossibile l'unico limite per i dadi autobloccanti è dato dalle alte temperature.. ma quella zona non è affatto calda

si ma poi , all'atto pratico , posizioni il goniometro della tavola e non riporta!! eheheh , tanto vale allinearla quasi alla perfezione usando il comparatore...

non è un problema!! come dicevano altri, se almeno 3 filetti sono in presa non vi è problema! se vuoi stare sicuro al mille per mille togli la rondella che non serve A NIENTE (tranne a non far svitare il dado dalle vibrazioni) e metti un dado autobloccante oppure , se non trovi il dado autobloccante, arrotola molto teflon da idraulico sulla filettatura e avvita il dado.. fai il dado autobloccante artigianale!

non lo so!! ho montato un albero motore della special tra due punte e fissato il comparatore sulla torretta. poi ho spostato l'angolo della tavola ripetute volte affinchè, avanzando la tavola, il comparatore rimaneva sullo 0. non illuderti però di aver ottenuto la giusta inclinazione della tavola perchè devi correggere svariate volte per ottenere la conicità "perfetta" buon lavoro!

la soluzione è fancoolizzare quanto prima il "meccanico"

ciao! oggi ho tornito il volano , descrivo brevemente il lavoro,premesso che sono pignolo: ho preso un comune ferro e stretto per bene sul mandrino del tornio dopo di che l'ho tornito ricreando lo stesso cono dell'albero motore. è stata davvero una impresa ardua perchè,anche se non sembra, una conicità sbagliata crea un accoppiamento pessimo e il volano "balla" sul cono. Consiglio a chi volesse intraprendere lo stesso procedimento di tornire il cono a basse velocità e avanzamento veloce cosi' da lasciare sulla superficie le righette di lavorazione che permettono al perno conisco, "schiacciandosi" ,di assesstarsi perfettamente al cono del volano. sono giunto a questa deduzione dopo un'ora di prove . è importantissimo non togliere mai il perno conico dal mandrino perchè poi è impossibile ricentrarlo e tocca ricominciare da capo. ho infilato il volano sul perno conico e l'ho bloccato dalla parte opposta con la contropunta. ho adottato questa soluzione per non rischiare di crepare le calamite afferrando il volano da dentro e perchè ritenevo che, essendo indiscutile che l'asse di rotazione si trovi al centro del cono,fosse corretto simulare l'effettiva condizione di lavoro del volano calettato sull'albero motore. la grossa sorpresa è stata quella di trovare il corpo più periferico del volano (in alluminio) parecchio fuori squadro tanto che , comparatore alla mano, vi era un errore di diversi decimi su tutta la circonferenza!!! per sartana: hai notato lo stesso difetto quando hai tornito il tuo volano?? la considerazione è che sebbene tornendo si andrebbe a sbilanciare l'equilibratura di fabbrica , d'altro canto è pur vero che si riporta in squadro la massa in alluminio all'asse di rotazione con indubbi vantaggi sulle vibrazioni assiali! il peso è ora variato da 3061 grammi a 2660 grammi per un risparmio di 400 grammi (so che si poteva far di più ma... viene in tempo mentre se avessi fatto troppo è poi dura riaggiungere materiale ) e di taaaanti Nm di inerzia in meno . allego una foto della lavorazione. ciao vesp'amici!

non serve!

mi dispiace tantissimo.. e immagino come possa sentirti ora. sicuramente avrai fatto la denuncia di furto e ,essendo il numero di telaio legato alla targa, è impossibile ora reimmatricolarla con una nuova targa. da qui: non credo proprio che provino a venderla in Italia, al limite potrebberlo portarla in qualche mercatino auto/moto d'epoca cercando di appiopparla ad uno straniero. spesso vado a questi mercatini , e l'occhio sulle vespe mi cade spessissimo (ovvio)... facci sapere qualche segno particolare! p.s: se non c'hai ancora pensato , inseriscila anche sul sito dei veicoli rubati

boh , è presto per dirsi , magari viene fuori Rosso Mestruo. vi farò sapere!

con rispetto: se abbasso ulteriormente il bordo inferiore non risolvo niente, forse intendevi dire qualche altra cosa.... sempre che il pistone è a PMI , o lo mando più giù o spessore qualche decimo alla volta finchè non si scoprono oppure , per non inevitabilmente alzare anche lo scarico, lavoro la parte superiore dei travasi per recuperare la porzione coperta dal pistone... ma è un lavoro difficile e rognoso. a parte tutto ciò , vorrei sapere i valori di squish per avere un motore rotondo ai medi e su quali fasature di aspirazione dovrei tenermi. grazie!

forse mi son spiegato male, intendo spessorare ovvero scegliere lo spessore di guarnizione/i giuste affinchè i travasi siano 100% aperti perchè ricordo che spesso , con la guarnizione standard, non scoprono perfettamente. inoltre ho raccordato i travasi in maniera scrupolosa , stessa cosa per la luce di aspirazione rispetto al collettore. oggi ho anche lucidato a specchio la camera di combustione. in parole povere: tutto deve lavorare al massimo delle capacità ma non vorrei spostare (se non di poco) il regime di rotazione. da manuale tale gruppo termico sta sugli 8100. ecco, vorrei rimanere sui quei regimi. chiarito che non intendo modificare le fasi di travaso e scarico , vorrei sapere se è consigliabile e di quanto modificare la fase di aspirazione e ottimizzare il valore di squish per i regimi che mi son prrefissato..

nessuno che mi aiuta?

sempre più schifato... e che non ci sia nessuno che gli butti giù i denti?

da quel che ricordo la protezione: 1 non spetta a tutti 2 ti rimborsano una percentuale 3 ti rimborsano se il venditore ha ancora il saldo sul suo conto paypal spero di sbagliarmi ma ricordo cosi'...

grazie tante per la segnalazione , ho verificato di persona i tre nick da te suggeriti e risultano rispettivamente registrati a L'Aquila ,Catania e Bari. Come fai a dire che sono associati alla stessa persona? non ho nemmeno visto feedback negativi e non compaiono nemmen su ebayabuse, che io stesso reputavo quasi infallibile..

a me han detto che possono farla nitro o anche poliuretanica

ciao vesp'amici, devo richiudere il motore della mia et3 e ho bisogno di qualche dritta riguardo la configurazione / fasatura ottimale. premetto che monterò un gruppo termico polini 7 travasi (no doppia alimentazione) , travasi raccordati , carburatore originale , luce di aspirazione raccordata al collettore originale, marmitta proma, albero originale da ritardare al bisogno. stasera ho già abbassato (ebbene si , abbassato) la luce di scarico perchè rimaneva quasi un millimetro più alta dei travasi e intendo spessorare il cilindro affinchè a PMI i travasi e lo scarico rimangano aperti totalmente ma NON più alti del bordo cupola del pistone. da qui in poi ho bisogno della vostra esperienza: chi sa fornirmi i diagrammi ideali di aspirazione/scarico per ottenere un motore con coppia generosa ma che non giri sopra gli 8000' ? inoltre: su quali valori di squish dovrei rimanere?? Grazie!