massimax

il pistone lascialo stare, non è messo male, in genere lo si pulisce e lucida da smontato, piccoli pezzettini vaganti in canna non sono il massimo. la testa sgrassala quanto puoi con benzina e solvente, infine passa un po' di carta da 600, la stessa che userai per spianare la testa. .metti il foglio su un piano di marmo, attaccandolo con del nastro. (tipo bagno -cucina ecc) .spruzza un po' di svitol sulla carta, impugna la testa e descrivi degli 8 cambiando spesso impugnatura alla testa (facendola ruotare) non devi schiacciare eccessivamente, dopo un paio di giri guarda la testa, se si è pulita-sporcata uniformemente è piana, se ci sono dei punti dove la carta non ha toccato te ne accorgi, e devi continuare fino a quando tutto non è dello stesso colore. piu facile a farlo che a dirlo. p.s l'anticipo mettilo su it!!!!!!!!!!!!!!!!!!! la vespa andrà molto meglio in alto, prenderai almeno 10-15km/h

nessuna ramanzina da parte mia.. figurati! ma voglio capire, che frizione monti ora? che vespa hai? inoltre, in cosa vorresti migliorare la frizione? staccata? modulabilità? scorrimento? capito il dramma, si trova la soluzione

ma stai aprendo millemila post per chiedere gira e rigira le stesse cose... apparte il fatto che stai facendo mischioni, due sono kit per 6 molle, l'altro per 8 molle. che frizione hai?? per quale motivo non dovresti usare i dischi normali? e non parlo di voglie pre parto, intendo motivi meccanici? i dischi in carbonio vanno bene per chi ha motori che girano alti, tendono a lavorare meglio a caldo. ma va usato olio di un certo tipo, semisintetico e di giusta gradazione. oltre al fatto che va modificata la frizione per garantire maggiore lubrificazione. stai montando un dr, che va poco piu di un 150 originale... insomma... il kit malossi va bene per chi vuole farsi venire il tunnel carpale, quelle molle sono xxl, vanno bene per le frizioni pneumatiche.. per quanto riguarda il kit 4 dischi, io direi che il classico 3 dischi è migliore, meglio ancora, 3dischi originali+ 1 piattelo piu sottile 4 dischi, in modo da avere una staccata maggiore.te lo dico con cognizione. i 4 dischi sono piu sottili e tendono ad usurarsi prima, hanno piu superficie, si, ma quando si graffiano li butti, mentre i 3 dischi in sughero durano una vita. infine se vuoi spendere tutti sti soldi, sono altre le modifiche al sistema frizione che hanno sicuramente maggiore impatto sulla qualità di guida.. quindi fatti due conti.

e questo secondo quale principio? se la vespa è carburata non avrai mai problemi. un 24, senza il lavori fatti è inutile, o meglio, perdi gran parte del divertimento del gt.da questo punto di vista il meccanico non ha sbagliato molto. devi metterlo per forza su it! se lo metti su a è 1.ovvio che non vada una pippa in alto 2. rischi di sfondare pistone oltre a grippare 3.il polini viaggia a 18-17*, ora tu sei quasi a 23* fidati, perderai un po' di coppia in alto, ma il motore andrà molto meglio sopra e molto piu fresco. secondo me abbiamo risolto il problema. p.s. hai stretto bene (con criterio ) la testata?

quando scaldi il pistone si blocca, quindi si blocca anche la ruota. comunque cerca di capire come tu sia riuscito a scaldare un cilindro che è di suo davvero affidabile.segui il consiglio di mega, butta giu il cilindro, se non è distrutto, un pistone nuovo e una lucidata e torna nuovo, magari tieni d'occhio al tolleranza e prendi un pistone superiore.

si, non hai capito nulla tu.. perchè: questo l'ho scritto rispondendo al fatto che il ragazzo chiedeva se si avevano miglioramenti dal punto di vista delle performance- qualità di guida tangibili rispetto ai normali. nella stessa frase dove hai estrapolato quel pezzo ho scritto che non cambia nulla apparte il disassamento che ti fa andare da una parte in maniera piu o meno percettibile.questione soggetiva perchè è soggettiva la valutazione dell'entità. davvero minima, ma esistente. questo l'ho scritto in risposta a vespista che dichiarava problemi in frenata con torsioni della forcella, ho risposto che non esistono di questi problemi, se hai un ammortizzatore scarico e di qualità infima non puoi addossare al tubeless questo.io col fournales e disco a margherita col tubeless non soffro di questo problema anche facendo staccate al limite con l'anteriore, mentre con l'ammortizztore originale e cerchio normale sul my succedeva proprio questo, quindi se uno piu uno fa due direi che il problema se esiste è altrove, cioè in una ciclistica tanto vecchia quanto insufficente, con forcella monobraccio che di suo tende ad accentuare problemi torsionali (che poi la forcella non si piega, ma per il fatto che l'intero sistema di sospensione è su un solo lato, si ha questa sensazione) cos anon è chiaro? se monti un cerchio disassato pensi che tu possa andar dritto senza correggere il problema? questo per dire che non puoi sorprenderti di avvertire questo problema se stai disassando l'asse.mi pare lapalissiana come cosa. inoltre torno a ripetere che la cosa è soggettiva.minima ed ininfluente per me, per altri è la fine del mondo. per altri che non provano e parlano senza sapere qual'è la reale entità della cosa.. bho..non lo sapremo mai. quindi non ti fare lo splendido riprendendo pezzi di discorso giusto per.ci si confronta.

raga, non ci siamo capiti, quello che ho detto io è diverso. la vespa deve andar dritta, se non va dritta ha problemi, così come ogni automobile. ma se alla vespa ci metti dei cerchi che disassano, non può andar dritta. ora, questo problema di disassamnto è tangibile? controproducente?dannoso? ogniuno fa le sue considerazioni, ma provando in prima persona, non parlando su presunti pareri di altri che anch'essi non hano provato. apprezzo il commento di mega, perchè ha provato tratto le sue valutazioni e agito di conseguenza. il problema in frenata che avverte vespista, pe rme è dovuto ad altro. immagino che tu abbia lammortizzatore originale. per quanto riguarda il discorso sip- scootrs.. non so perchè su sip esistano cerchi tubeless da 2.10 10" per lambretta e non usino lo stesso stampo per farli per il mozzo vespa. SIP Scootershop: performance & style für Motorroller, Maxiscooter, Scooter und klassische Vespas - Zubehör, Tuning und Ersatzteile questo è il link, sono sicuramente bellissimi, molto piu degli scootrs che rimangono di ferro e saldati.

guarda ch eper problemi di ciclistica parlo di limiti progettuali e di qualità delle componenti. è chiaro che la vespa, tutte, vanno e devono andar dritte, ma non ci si può sorprendere che se si disassa sia impossibile andarci. i problemi in frenata non ci sono, o meglio mai avuti, per me sono da ricercare altrove, e come hai detto, non avendoli, mi pare insensato puntare il dito su eventuali problemi, che giustamente, se ci fossero e fossero tangibili, sarebbero gravi.

gli sbuffi sono ok, la testa cerca di ripulirla, perde parecchio, e magari anche questo è un motivo delle poche prestazioni. il pistone abbassalo tutto e passa un dito nella canna.. se senti graffi hai dei problemi, ma pare che sia apposto. prima di richiudere diamo una spianata alla testa, se non sai come fare chiedi pure

no, ma verrebbe da chiedere, che cilindro? quando succede questo? mentre tiri il collo al gas? in rilascio? quando tiri la terza e passi in quarta? sembrerà strano ma ogniuno e sintomatico di qualcosa e ogniuno ha una sua soluzione

ma anche no, li hai sotto? perchè se li hai hai problemi diversi. al momento della frenata non ci possono essere fenomeni di questo tipo dovuti ad un disassamento di 5mm, se ti succede ha problemi alla forcella o alla pinza. tra l'altro capita con il freno a disco che la forcella voglia ruotare, ma è un problema di sospensione. con l'ammo originale succedeva, ora col fournales + e disco a margerita non ho alcun problema. ovviamente coi tubeless. ti posso assicurare che non esistono di sti problemi, oltretutto mi pare un po' esagerato il tuo discorso, ma proprio molto.con tutti i problemi di ciclistica che ha la vespa stai drammatizzando qualcosa che non esiste. p.s diciamo anche il 95% delle macchine. basta mezzo grado di campanatura errata che la macchina tira da un lato. la perfezione credo, l'hanno solo le macchine da pista. ma neanche tanto.

guarda non ti cambia assolutamente nulla alla guida. ne in meglio ne in peggio. hai il solo vantaggio di non finire a terra se ti salta na camera d'aria.

sono da 2,5 e non da 2,1, entrambi, quindi sono entrambi disassati. ci sono millemila discussioni in merito. se ti turba questo particolare vai tranquillo, te ne accorgi solo se guidi senza mani, per 4 o 5 secondi, tendi ad andare da un lato. cosa che fanno ad esempio il 90% delle macchine.

sul serio, am solo io su tre px a togliere i prigionieri devo comunque far ruotare tutto l'ambaradan altrimenti mi toccano le alette sul telaio? ad un certo punto pensavo di tagliar equel pezzo di telaio epr non rompermi i maroni ma ho desistito. alla fine uso solo il seocndo metodo, oltretutto il primo crea problemi se non si sanno togliere i prigionieri e sopratutto rimontarli!! non vanno infilati tutti e molto spesso capita di avvitarli troppo o troppo poco! io lascerei stare (tra l'altro si rischia che si sfilettino le sedi, che i prigionieri girino insieme ai dadi, che si metta frenafiletti per evitarlo, ma che poi ci si ritrovi troppo corti o troppo lunghi,,, insomma.. casini.)

guarda che l'anticipo lo devi mettere con la stroboscopica, guardando realmente dove scatta la scintilla, non puoi fare diversamente! prova a mettere lo statore sulla tacca it. è quello il suo posto. in ogni caso, ti consiglio il secondo metodo, perchè checcè ne dicano solo i 200 vengon fuori togliendo i prigionieri, il gt 177 toccano sul telaio e se non pieghi e ruoti i carter non vengono fuori. io generalmente poggio due blocchi di legno dietro la vespa e la alzo quanto serve con un crik, questo però comporta che ad un certo punto la vespa vien via dal cavalletto e si ribalta. quindi serve qualcuno che semplicemente ti tiene la vespa dal davanti. se non hai nessuno, metti qualcosa sotto il cavalletto. per il resto è ok, un consiglio, se metti la pezza sulla valvola con il carburatore smontato, non far ruotare l'albero, rischi di macinarla dentro, e li devi aprire i carter...!! come primo consiglio però, smonta semplicemente la testa, serve solo smontare la cuffia, nient'altro. fai scorrere il pistone giu con la pedivella e guardi la canna del cilindro.. se è rigata, grippata, rovinata è già un segno. occhio a quando smonti rimonti la testa, i dadi vanno stretti a croce pochissimo alla volta e tutti in modo uniforme. non vanno serrati al massimo ma abbastanza (quindi occhio!!) si usa una dinamometrica, ma dubito che tu l'abbia.

ho capito ma col 150 originale o col dr tanto vale tenersi i 70 km/h del polini spompato. un'ultima cosa, vai da un elettrauto o da un meccanico, fatti misurare l'anticipo, il polini vuole i suoi 18*. prova un po' e vedi...

l'accoppiaggio secondo me è bello stretto.. pasta termoconduttiva che possa resistere alle temperature di quella calotta credo ne esistano poche.. bho!

il getto del minimo è una colonnina freno aria-emulsionatore-getto max tutt'uno, lo sviti dal carburo ma non si smonta nulla..

il discorso carburazione... se fatta ad orecchio è un ladrocinio. nel senso che per come si carbura una vespa 20 euro sono già tante.. mentre se le si fa due bancate ci sta tutto. per carburare una moto dopo interventi ai filtri e scarichi si spende anche 200-300 euro..ma la vespa...molto spesso i meccanici sottovalutano la cosa, proprio perchè è una vespa. per quanto riguarda i tuoi problemi, io ti ho già detto la mia, hai già il gt, al massimo smontalo e fattelo rettificare, torna come nuovo. cerca qualcuno, anche qui sul forum dei tuoi paraggi, vi prendete una birra e smontate sta vespa, la prima volta guardi la seocnda fai da solo.

hahahaha vero! per quanto riguarda quella testa, domani provo a chiedere a turbobestia per sapere se si hanno dati pecisi su squish e rc, ma molto ma molto probabilmente i valori non sono dissimili dalla mmw.

io direi che puoi tirar giu il tuo cilindro e con tanta calma lo porti in rettifica, ti fa due misure e ti prendi pistone nuovo e gli fai dare una sistemata. poi te lo rimonti da solo, e molto probabilmente risolvi del tutto.

albè e comprala sta testaaa!!! costa anche un po' meno, non da sip, ma su castiglione mi pare, risparmi pure rispetto la mmw

con quello che costa ti facevi fare una polidella.. almeno andavi sul sicuro.. comunque quella marmitta va bene, risulta meno tappata e il rumore è pieno ma non fastidioso. sul dr, il 24 a meno di lavori è inutile..metti un pignone da 21 o 22(se non fai montagna) trarrai sicuramente giovamento.

bhe.. dipende da che vespa hai...!!!! per il resto, mi pare difficile fare viaggi lunghi senza tratti in autostrada, con una marcia da 100km/h si va piu che tranquilli.. ma poi antonio.. nella tua foto non sei in autostrada'?? ahahah

mamma mia con 400 euro ti prendevi il parmakit + albero pinasco.. e ti rimanevano i soldi per prenderti un gelato.. sta gente.. davvero.. certo, è il loro lavoro, perdon tempo, si devono far pagare.. ma è una vespa.. non una 8 cilindri 1200..! di materiali ( non ho idea come ti abbia cambiato la biella, se ne ha presa un'altra, sperando, piaggio e reimbiellato, avrai speso 50 euro, ma non conviene fare sti lavori, meglio cambiare tutto l'albero) diciamo alla larga c'è meno di 100 euro di materiale. ma con tutti questi lavori come vai? il tizio si è preso i soldi, devi pretendere che la vespa vada.. fossi in te andrei a rompergli i maroni.ma di brutto anche