Manza

complimenti per la bimba! anche io, nella mia ET3 '78 blu marine appena restaurata non ho messo gli adesivi e neanche la cornice al fanale.. non mi piacciono, senza ha una linea più moderna e "pulita"... ovviamente non posso vedere manco portapacchi e bauletto..

ecco qua in funzione! Ho dovuto solamente limare un po la testa delle due viti esagonali perchè toccavano sul manicotto in alluminio del collettore, ho provato anche a togliere il carburatore e rimetterlo su per 2-3 volte senza problemi, per ora sta reggendo alla grande! Il motore gira bene con minimo regolarissimo, quindi non dovrebbe aspirare aria..

ciao teach67, quale potrebbe essere il punto critico di un'eventuale "aspirata"? speriamo bene... Grazie!

aspetto che tiri per bene la bicomponente, domani lo provo con il motore acceso. Le viti sono di ottimo acciaio, prendono per circa 5-6mm di filetto, dovrebbero tenere... è proprio così "molto grezzo"?

In questi giorni mentre rimontavo il blocco della mia ET3, aimè mi si è rotta un'aletta del SHB 19.19 ... sono andato alla ricerca di un nuovo carburatore tra i vari meccanici e sul web ma i prezzi oscillavano tra i 40-50 euro, quindi ho deciso di ripararlo in modo FAI DA TE Ecco le condizioni del carburo: Ecco qua l'occorrente utilizzato: n.2 viti in acciaio M2x20mm (4,50 eur confezione da 10pz) n.1 chiave esagonale da 1,5mm (0,70 eur) n.1 punta trapano da 1,5mm (1 eur) n.1 punta trapano da 2mm (1 eur) n.1 colla epossidica bicomponente resistente alla benzina/olio (4 eur) Le viti M2 sono le più difficili da repirire, le ho trovate (a caro prezzo) in un negozio di modellismo: Lo spessore dell'aletta è di circa 3mm quindi ho fatto due fori passanti con la punta da 1,5mm fino a forare anche il corpo del carburatore, poi ho passato la punta da 2mm solo nei due fori dell'aletta rotta, in modo da infilarci le viti M2: Nei fori da 1,5 sul carburatore ho poi avvitato piano piano le viti che essendo in acciao, materiale più duro della lega di alluminio del carburatore, hanno creato il filetto. Ho poi svasato i fori nell'aletta per consentire che la testa delle due viti si incassassero all'interno, senza sporgere fuori. Infine ho messo la colla epossidica nel punto di rottura e chiuso il tutto con le due viti esagonali ben serrate (accorciate a circa 16mm). Ecco il risultato finale:

ma... neanche io chiuderei il blocco motore con quella rottura... per dare due punti di saldatura non ci vuole molto, prova sentire in una rettifica..

il selettore o tondino tornito sono in acciao... il carter è in lega di alluminio, lavoro già fatto altre volte senza alcun problema. Il punto di fusione dell'acciaio è ben più alto di quello dell'alluminio, quindi non vedo dov'è il problema..

forse potrebbero fischiare un pò da freddo, ma per il resto vanno bene anche i c5.

c5 è la tolleranza... se non hai un motore che scalda molto, vanno bene i c3 o c4.. c5 a mio avviso è esagerato, poi il c5 sul mozzo ruota?? Ti consiglio di acquistare i c3.

a mio avviso l'unica soluzione valida è farlo saldare da mani esperte, tenedo inserito nella sede il selettore (magari utilizzandone uno vecchio di scarto) oppure un tondino d'acciao dello stesso diametro. Se saldi il pezzo senza nulla dentro poi come fai a rifare il foro preciso, considerando che da sopra non ci passi con una fresa? questa è come farei, poi magari altri più esperti avranno anche altre soluzioni..

non spenderete mica 15 euro in quell'attrezzo?? basta una barra filettata o una vite da 8 + due rondelle + due dadi e otterrete ugualmente lo stesso risultato di comprimere la frizione per cambiare i dischi.. Mentre invece l'estrattore (quello da 10 euro) è quasi indispensabile per togliere la frizione senza danneggiare nulla..

allora portala dal tornitore che sicuramente sa il fatto suo..

se l'ha già fatto altre volte ok, altrimenti rischi di dover rismontare tutto un'altra volta.. altrimenti nuova dell'Olympia penso che costi circa la metà di quello che ti hanno chiesto..

Ok! oggi ho fatto una prova veloce con quello che avevo in casa... ho sostituito la 35W biluce anteriore con una da 25W senza mettere quella di posizione, e dietro una da 10W, totale 35W, risultato migliore maggiore luminosità anche con la vespa al minimo Provvederò ad acquistare due lampadine da 5W da mettere come luce posteriore e come posizione anteriore. Thanks!

ahhhhhhh ok era usata... poi sulla parola "garantito" c'è sempre poco da fidarsi... anni fa in concessionaria Renaul comprai una Clio 1.9D, usato garantito Gold, quindi doveva essere perfetta, dopo 1 mese si è crepato un cilindro... 180 euro per la forcella anche se originale sono tanti... però almeno ti scontano l'altra..

grazie djgonz, provo ad acquistare lampadine dei Watt che hai indicato tu, poi vediamo se risolvo... la lampadina dello stop da quanto la prendo? da 15W dovrebbero bastare?

azz... la Piaggio di Cesena vende forcelle storte?! ma era nuova ancora imballata? strana la cosa..

riepilogando: lampade a 12V : 35W anteriore e 10W posteriore -> luce discreta lampade a 6V : 25W anteriore e 10W posteriore -> luce fioca, quasi nulla Al cavo blu statore ho collegato solo lo stop, al quale ho messo una lampadina da 6v 10W ma in 200km ne ho già fatte fuori 2 con il vetro della siluro che è diventato da trasparente a nero a specchio.. La PK 50S da manuale ha 15+15W anteriore e 4W posteriore, tutto a 6v, mentre le frecce sono 10+10W a 12v..

ciao Mincio, ieri ho fatto un altro tentativo.. ho sostituito tutte le lampadine a 12v con quelle a 6v (stesso wattaggio), pensavo che avrebbero fatto una luce esagerata per poi magari bruciarsi subito, invece niente, una luce fioca fioca quasi nulla, molto peggio delle 12V... non è strano?

Ciao bis, avevi pienamente ragione... ho provato la lampadina siluro a LED nello stop posteriore (senza radrizzatore) e dopo 3-4 pedalate è morta.. vabbè è stato un tentativo... Poi ho provato a sostituire la lampadina anteriore biluce da 35W con una alogena da 25 W ma non è migliorato un granchè.. anzi.. unico miglioramento l'ho avuto togliendo dal fanale anteriore la lampadina della posizione, così è migliorata l'anabbagliante/abbagliante. Considerando che lo statore è praticamente nuovo e anche l'impianto elettrico, secondo me è proprio come dice Mincio che più 40 W quell'impianto non da..

basta che guardi dove arriva il coprimolla in plastica dell'ammortizzatore nella mia foto e lo confronti con la tua e vedi che nel tuo ammo c'è qualcosa che non va..

a vedere la tua prima foto, c'è troppo poco spazio tra ruota e parafango lato scudo.. la mia ET3 è così: ma l'ammortizzatore che si vede in foto è a pacco!! a fine corsa! c'è qualcosa che non va nell'ammo... Comunque poi a parte l'ammortizzatore a fine corsa non dovrebbe toccare ugualmente la ruota sul parafango, se la forcella è nuova allora è il parafango che ha dei problemi o è storto oppure di fattura scadente..

quindi non è la frizione che ti slitta... per me è solamente il tuo motore meno potente dell'amico e magari con una rapportatura diversa...

Grazie Mincio, proprio così

per esperienza personale, posso dirvi che circa 3 mesi fa ho avuto un incidente con 100% di ragione, la mia povera MINI Cooper ha avuto 12mila euro di danni e l'assicurazione me ne ha rimborsati solo 8mila perchè era il suo valore commerciale + rimborso di nuova immatricolazione. Poi oltretutto se l'auto non la rottamavo mi toglievono altri soldi per il valore dell'auto in quelle condizioni... Così è come vanno le cose...