barroi

anzi più che flessibile hanno usato la spazzola in acciaio sul trapano

sisi...quei numer sono stati smerigliati con il flex...eppure si possono ancora leggere...su questo pc non ho photoshop ma sono sicuro che con qualche accorgimento saltano fuori..

allora.. andiamo per ordine. In generale se un mezzo non paga i bolli per anni potrebbe scattare d'ufficio la radiazione. Cosa che viene comunicata tramite raccomandata al proprietario del veicolo. questa possibilità è chiaramente esclusa sia perchè il tizio non ha detto nulla del genere (e ha detto anzi che teme che gli chiedano gli arretrati cos che non temerebbe chi sa di avere una vespa radiata) sia perchè sul sito dell'aci ti dà la possibilità di pagare il bollo. In secondo luogo se un veicolo non paga i bolli per anni al momento di mettere in strada il veicolo pagando il bollo gli verrà richiesto il pagamento dei bolli degli ultimi 3 anni aumentati del 50%. non di più. in terzo luogo un motoveicolo che superi i 25 anni di età paga il bollo a titolo di tassa di circolazione perciò se non circola non paga, perciò niente bolli arretrati. in ultima analisi ti suggerisco di cliccare in questo link ed inserire i dati della vespa e vedrai subito quanto lo stato ti chiede...ciao!!! Agenzia Entrate - Calcolo del bollo auto in base alla targa del veicolo

25 km con un litro non mi sembra sorprendente...poi tutto è relativo..io avendolo avuto l'ho tolto perchè non mi dava nulla in più dell'originale...poi magari tu puoi aver avuto un'esperienza migliore ma avendo sentito tante persone che l'hanno avuto il discorso è sempre che il dr dà soddisfazioni nella misura in cui ci si accontenta. Giusto per dire, un mio amico con una lml 125 originale mi lasciava parecchio indietro..alla domanda cosa fare per migliorare senza dubbio il ritardo aiuta e molto

io ho avuto il tuo stesso problema: dr177 sbattuto sopra un motore originale senza nessuna modifica. risultati deludenti e per di più consumi non proprio minimi. Ho tamponato molto questa defezione ritardando l'anticipo. Il dr ha una buona coppia perciò non ne risentirai ai bassi, ma ti regalerà qualche km in allungo.. questo, lasciando tutto come si trova è il meglio che puoi fare senza nessuna spesa. ps io poi sono passato ad un pinasco in alluminio usato, anche lui plug and play...un'altro mondo!!! vespa grintosa, affidabile, parsimoniosa nei consumi, sempre pronta se c'è da sorpassare e con 104 km/h di punta (oltre non mi sono spinto e non mi interessa spingermi) ma sopratutto 80 kmh di crocera con un filo di acceleratore...vibrazioni ridotte moltissimo..insomma...si vale tutti i 20 euro in più del dr che ho speso. Inutile dire che il dr se preparato a dovere rende meglio di un altro gruppo più spinto: per chi vuole un gt da sbattere sul motore senza problemi e con grande soddisfazione il dr si rivelerà una delusione, meglio spendere qualcosa in più e puntare sul pinasco alluminio.

se devi restaurare quest'inverno la storia è ancora un'altra...per qualche mese gli dai una bella mano di primer antiruggine e colori con la vernice a campione senza rompertici la testa...senza nemmeno stuccare...tanto se lo devi fare a breve ogni altro lavoro è superfluo...Per un lavoro più duraturo invece dovresti cercare un bravo saldatore che lavori con il cannello. Aiutandosi con i blocchetti d'ottone ti riporterà nuovo metallo nelle parti fortemente corrose (dopo accurata pulizia ovviamente) poi potrai tu stesso spianare con il flex e allisciare con lo stucco...chiaramente questo è un lavoro più impegnativo e dispendioso che si può usare per salvare una pedana non troppo danneggiata...altra alternativa sono le pezze nelle zone rovinate...insomma...tutta una gamma di interventi nella quale lascerei solo come extrema ratio la sostituzione della pedana

sto seguendo con molto interesse il tuo restauro perchè il vespino che ho sottomano è identico...simile anche nel colore anche se il mio è un bluemarine...purtroppo in quella foto il particolare è coperto dal logo del sito e non si distingue bene...complimenti per il lavoro e in bocca al lupo...vedrai che alla fine avremo due fiammanti vespini nuovi!!! ps tu come ti stai regolando per la targa? per il fatto che ora saremo obbligati a mettere la quadrata...ce supporto prenderai? io purtroppo avevo i fori già fatti per il targhino esagonale...spero che ci siano dei supporti con fori corrispondenti.. buon lavoro!!!

Porca vacca...è un danno preciso spiccicato al mio..e anche il mio era livellato con lo stucco...prosegui a spazzolare nell'attacco del tunnel dove vedi ruggine e scoprirai un fantastico buco...per i prezzi io ho speso 60 di pedana 100 di mano d'opera (un furto...difficile ti chiedano di più)....ti dò solo un consiglio....ti stai imbarcando in un restauro una cosa che prende tempo e denaro oltre ogni aspettativa...se non sei convinto di volerlo fare io sarei pronto a suggerirti una strada alternativa provvisoria con una spesa minima...preciso che si tratta di un palliativo, una soluzione provvisoria che rende solida la vespa ed esteticamente accettabile..

grazie ad entrambi... io inizio a pensare di aver ragione e cioè che quella bombatura non ci sia in tutti i modelli e in tutti gli anni...la foto che ha inserito dexolo è di un lavoro di tonysubwoofer...se magari lui potesse materializzarsi chiariremo il dubbio...intanto lì si vede chiaramente che è bombato rotondo nella parte davanti e degrada lentamente sino a riunirsi alla pedana dietro...mi sembra la cosa anche più semplice da realizzare...poco male...

cavoli scusate forse mi sono spiegato male... io intendo il foro da cui esce il pedale del freno sulla pedana...cioè attorno al foro c'è una zona leggermente sollevata, bombata...ma che forma ha? grazie comunque della foto...purtroppo quel particolare non si vede...

potrebbe andar bene a meno che non si palesi ciò che mi è sembrato di capire facendomi saltare gli occhi dalle orbite a forza di guardare minuscole foto sfocate su internet e cioè che i modelli precedenti agli anni 80 avessero pedane perfettamente lisce e piatte mentre dagli anni 80 si sia fatto quel piccolo scasso ovale...purtroppo nelle varie foto dei restauri vedo sempre pedane piatte segno che chi ha messo la vespa in mano a dei restauratori si è ritrovato la pedana perfettamente allisciata come la mia, ma non fedele all'originale...aspetto smentite a questa tesi e tante foto da tutti!!! grazie... per teach... goppà...seu isettende sa fotografia...gratiasae a prestu:ciao:!!!

dipende da cosa intendiamo per messa bene...è chiaro che lì la ruggine non è rimasta confinata a ciò che si vede...le traverse e le k di rinforzo internamente sono gonfie di ruggine...pulendo con la spazzola in acciaio (ti suggerisco di prenderne una a tazza da montare sul flex perchè molto più potente e maneggevole, per quanto mi riguarda) salterà via tutto lo strato superficiale e verrà fuori che da sopra la pedana si vedrà terra perchè ti renderai conto che ha solo uno strato di scaglie di ruggine tenute assieme dall'antirombo e dalla vernice. Dico questo perchè mi è appena successo su una vespa che sto sistemando...ma in quel caso c'era un lavoro profondo in vista e si è sostituita la pedana (grossissimo errore di cui mi sono pentito). ecco il mio suggerimento pulisci e vedi cosa esce fuori poi ci fai vedere le foto. Probabilmente si può risolvere trattando le traverse con il remox (non ferox) e saldando qualche fazzoletto di lamiera alle padane...lavoro che viene benissimo anche con il cannello e l'argentana...chiaramente se sai usare davvero di fino il cannello....

Grazie mille!!!!!!!!!!!!!!

mi andrebbe bene una qualsiasi foto del particolare in questione di una smallframe degli anni 80..l'importante è che si capisca la sagoma

è una questione della massima importanza. Vespa 50 r . Il lattoniere che mi ha raddrizzato la vespa ha "spianato" la pedana e non vedo più la forma della sede del pedale del freno. mi servirebbe una foto dettagliata da una vostra vespa per poterla riprodurre...vi prego aiutatemi...purtroppo nelle foto che ho fatto prima di sabbiare non si vede bene e cosi sono un pò in difficoltà...la parte anteriore di quel "dossetto" è circolare ma la parte posteriore non ricordo se ha un bordo definito come l'anteriore o se degrada semplicemente...vi ringrazio e spero possiate aiutarmi. mi basta una foto di buone dimensioni della zona del freno di una 50 r presa da vicino, lateralmente e vista da sopra...grazie!!!!

la vespa è sabbiata primerizzata, sono state saldate delle pezze e sostituita la pedana che sono a metallo vivo (le saldature presentano già la velatura arancione dopo appena 2 settimane dal lavoro). Ora io devo stuccare e dare l'isolante per poi verniciare. Il problema è solo nell'uso dei termini: entrambe le vernici che dovrei usare sono fondi bicomponenti (per il semplice fatto che vanno catalizzati) mi sembra di capire che la differenza sta nell'anticorrosività, caratteristica dell'epossidico ma non dell'isolante. Perciò la cosa migliore sarebbe un velo di epossidico (magari se esiste in bomboletta ma in quel caso credo sarebbe monocomponente) sul metallo vivo, poi stuccatura e se carteggiando lo stucco venisse fuori qualche parte in metallo ulteriore velo di epossidico e poi via di isolante e dai di verniciatura acrilica. djgonz, tu da chi ti fornisci? sto andando da "la vernice" in via del fangario a cagliari, mi sembra siano competenti e disponibili...i prezzi sono quello che sono e non credo dipenda da loro...

centu concas e centu barritas.... aiuto inizio a perdermi

in pratica quando finisco di carteggiare lo stucco se ci sono parti scoperte non me ne curo più di tanto dato che saranno coperte dal fondo isolante che dovrò dare prima di verniciare...spero tutto vada per il meglio...

conosco il remox..è a base di acido fosforico quindi un fosfatante. rimuove la ruggine e protegge...ma in una carrozzeria che è passata dalla sabbiatura alle mani del lattoniere non serve. Comunque in generale ho capito i consigli. però mi resta un dubbio. Carteggiando le stuccature è fisiologico che riemerga del metallo nudo. In quel caso come dovrei agire?

lavori qui a sestu? il mio dubbio è che mettendo direttamente stucco su lamiera non si possa in seguito formare ruggine...con il fondo epossidico bicomponente, che poi tanto devo comprare per usarlo come "isolante" prima di verniciare in acrilico, la lamiera è più protetta o non serve a nulla?

uè djgonz....siamo proprio vicini...io sono sestese!!! Grazie vespista pazzo fammi sapere quel nome così vedo di cosa si tratta

Salve a tutti. Con calma e pazienza sto cercando di recuperare un 50 r del padre della mia ragazza. la cosa era partita per essere un restauro economico...ma si sa, se le cose si vogliono fare bene i soldi pian pianino escono...eccome!!! Il telaio della vespa è stato privato della pedana abbastanza malridotta, sabbiato, trattato in sabbiatoria con un fondo poliuretanico (in apparenza è verde militare e poroso) dopodichè è stata saldata la pedana tappati i vari buchetti in giro e raddrizzata. Ora mi sorge un dubbio. Le parti di metallo che sono venute a nudo e le parti saldate possono essere stuccate senza essere trattate o è necessario applicare qualche prodotto e poi stuccare? il mio carrozziere di riferimento dice che i nuovi stucchi hanno proprietà anticorrosive e non è necessario applicare nulla sopra la lamiera nuda...ma a me questa idea non piace tanto...ditemi la vostra e se potete suggerite anche specificamente prodotti. Grazie!!!

se è un caro amico spendi 150 euro per uno scudo intero nuovo e ti fai fare una saldatura a 20 euro...risultato vespa nuova con una spesa inferiore a quella di cercare di sistemare quello scudo e la pedana che resteranno sempre delle lamiere fortemente danneggiate

ma a quel punto se anche non vuoi uno scudo nuovo trovati un rottame arruginito senza documenti a 100 euro e lo cannibalizzi...secondo me far fare di sana pianta uno scudo senza un riferimento preciso da cui copiare è follia...ho visto pedane fatte così (e la pedana è dritta e quindi relativamente molto più semplice) e ti assicuro che sono delle solenni porcate...secondo me a fartela fare non ci guadagni nè economicamente nè esteticamente...

oddio....per bravo che sia un battilamiere non riuscirà a riprodurti lo scudo senza una sagoma perfetta da sovrapporre...ma tu sei veramente sicuro di questo lavoro? ma scusa quanto ti prende? perchè su internet nei più noti e non certo a buon prezzo rivenditori, lo scudo completo compreso di pedana rinforzi e traverse costa 150 euro...io credo che a meno che il battilamiera non sia fatebenefratelli ti prenderà almeno il triplo per farti lui lo scudo con tutti gli inconvenienti del caso...valuta attentamente...