barroi

I manuali piaggio (disponibili in sezione download) consigliano l'uso di una mazzetta. Ci sono due punti dove battere alternativamente: nella parte bassa, più vicina al corpo del carter, della "chiocciola"dietro il volano, e cercando bene in uno degli spazi per i prigionieri che è leggermente più ampio proprio per potervi poggiare qualcosa per picchiare. Un colpetto avanti e uno dietro alternativamente e i carter vengono disaccoppiati. Mai farsi tentare dalle leve in mezzo appena si crea lo spiraglio, del tutto inutile cercare ti tirare con le dita pensando di essere l'incredibile hulk incazzato verde. Basta un pò di pazienza e alcune mazzuolate leggere e decise.

smonta il volano con l'apposito estrattore e verifica la chiavetta e tutte le viti all'interno del vano statore. Non solo controlla che non ci siano cavi che toccano il volano

cioè non si muove liberamente? hai semplicemente ingranato la marcia? in che senso non si muove rotazione o avanti e indietro?

fai una chiamata in un centro piaggio in zona. L'attrezzo fa parte necessaria di ogni officina piaggio.....impossibile non trovarlo. Certo poi se ti vuoi arrendere e mettere un bordoscudo in plastica nero nulla lo vieta..però è un pugno in un'occhio.

non voglio stroncare una lecita fantasia ma ti consiglierei di fartela prestare se puoi o farti fare il lavoro per pochi euro..la costruzione di una pinza necesiterebbe delle misure precise ecc...qualcuno che l'ha fatta c'è ma non so se legga questa discussione e se voglia diffondere tutti i dati

ahahhahaa... scommetto che ti hanno chiesto dell'olio perchè vista la teglia e visto il colore dell'olio stesso sembrava olio da frittura!!!

a prescindere dalla bontà dei materiali e dale finiture estetiche siamo comunque davanti a 2 copie di bordoscudi originali. Ma i bordoscudi in 2 pezzi non sono certo originali nella tua. Quello corretto è quello da 7 euro: un unico pezzo d'alluminio.

il tuo parafango è questo (dello stesso negozio on line) PARAFANGO VESPA 50 125 SPECIAL ET3 R L N PRIMAVERA su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori mentre il bordoscudo deve essere in alluminio. Vai da un carrozziere o da un'appassionato che ha una pinza e con pochi euro te lo monta. non preoccuparti troppo della perfezione dello scudo, l'alluminio si modella bene. però se un battilastra ha lo scudo in mano basta una passata di calandra con i specifici rulli e torna come nuova anche la parte dello scudo che alloggia il bordoscudo.

io capisco che si risparmi non poco ma secondo me lavorare così la lamiera non è proprio ottimale. Con smerigli e spazzole meccaniche si asportano considerevoli quantità di metallo e per di più in modo molto irregolare. Non solo: se la lamiera non è trattata immediatamente con un primer ci sono grossi rischi che pur non essendo visibile la corrosione attacchi il ferro per poi svelarsi nel tempo facendo saltare le verniciature... sarebbe stato molto meglio sabbiatura e primer. A me in sabbiatoria hanno preso 100 euro per sabbiatura e primer a tutta la vespa: telaio forcella tamburi ecc... non è poco ma è di sicuro un lavoro molto più sicuro e duraturo

ciao gio...sto facendo il tuo stesso lavoro con una r dell'82...diverse si...ma mica più di tanto... allora prima risposta sulla testa dr. quelle rugosità sono problemi della fusione scadente dell'aluminio...più che scadente, poco rifinita. Non creano problemi tecnici immediati ma ne creano di collaterali con il tempo. esse infatti fanno da "aggrappante" per gli inevitabili residui carboniosi che tenderanno ad accumularvisi formando consistenti strati nel tempo. Perciò compra carta abrasiva di veri spessori (es 100, 150, 320, 800) e strofina la cupolina interna della testa prestando attenzione alla base di appoggio che deve far tenuta e non deve assolutamente rovinarsi. passa da una grana di carta all'altra appena vedi che hai ottenuto risultati omogenei al tatto e alla vista con un determinato spessore. alla fine ti consiglio di dare anche, se puoi, una passata di pasta abrasiva. Più la cupola è liscia meno lo sporco tenderà ad incrostarsi. idem dicasi per il cielo del pistone dove userai però solo le ultime 2 grane di carta suggerite più la 1200 e infine la pasta abrasiva. per rispondere alla seconda domanda sui pezzi da sostituire. Di base ti suggerirei: tutti i cuscinetti e relativi paraoli. Cioè i 2 di banco, ossia dell'albero, quello della campana frizione quello del mozzo posteriore e anche quello del mozzo anteriore. poi volendo (ma non è un lavoretto alla portata di tutti la gabbietta che fa da controcuscinetto all'albero delle marce. In secondo luogo sono tassativamente da sostituire tutti gli o-ring che troverai e tutte le guarnizioni di carta in ogni posizione le trovi. in terzo luogo se è visibilmente consumata la crocera. Sul cinquantino a differenza delle large la crocera non va cambiata (a mio parere) di default se si trova in buono stato. Una vecchia crocera originale che non abbia gli angoli smussati potrebbe durarti il doppio di una nuova crocera delle varie marche indo-italo imbustate. Quarta cosa per cui mi sento di darti un cosnsiglio simile al precedente sono le puntine e il condensatore. Mentre le vecchie potevano durare secoli senza accorgersi della loro presenza sui nuovi componenti stato riscontrato da molti abbiano una vita estrememente breve. Essendo questo un'organo la cui sostituzione necessita di un'intervento rapido e "superficiale", cioè solo l'estrazione del volano, se le puntine non sono craterizzate nè consumate potrebbero essere lasciate. é chiaro che tale valutazione ad occhio va fatta da una persona con un minimo di esperienza e ciò vale ancor di più nel discorso crocera che richiedendo un'intervento molto invasivo potrebbe farti penare in seguito. Sempre da una persona esperta va fatto valutare invece il gioco della biella dell'albero e se il caso sostituirla o sostituire l'intero albero. Di default è meglio cambiare invece l'ingranaggio di messa in moto e i dischi in sughero della frizione (trattati preventivamente con un bagno d'olio per 24-48 ore.). Ora non mi sovviene altro ma già questo dovrebbe darti abbastanza da lavorare.

grazie dei suggerimenti cercando cercando mi imbatto spesso in questa marca: dieffe. che ne sapete? sono buone selle?

complimentoni!!! curiosità...quanto hai speso per la sella e dove l'hai presa? altra cosa..che cresta hai messo?non si vede bene... ultima cosa...le leve sono cromate o le sue in alluminio lucidate?

anche io ho detto questo ma mi è stato ribadito che l'acquisto fu rinviato di una settimana proprio per questo motivo...che avessero tentato di rinfilargli un "avanzo" di concessionaria e poi accortisi che non era di suo gradimento l'abbiano cambiata con una r? mah...misteri della vespa...ad ogni modo appurato che la sua sella sia il gobbino...non avresti una dritta sull'acquisto?

salve a tutti. Sto ristrutturando una 50 r del 1982. Dopo lunghe peripezie inizia a vedersi la luce in fondo al tunnel ma resta qualche dubbio su alcuni particolari. Uno di questi è la sella. Il proprietario (nonchè padre della mia ragazza....sento un pò di pressione psicologica per questa vespa) ricorda che al ritiro in concessionaria aveva la sella unica, cioè quella triangolare ma lui appena vista disse che se il rivenditore non gliel'avesse cambiata subito si sarebbe potuto tenere l'intera vespa ...erano gli anni 80...forse quella sella sembrava un pò retrò per anni in cui si guardava al futuro...vabbè lasciamo perdere. La sella fu subito sotituita con una lunga che è giunta ai giorni nostri in perfetto stato ma piuttosto scolorita...ora però mi chiedo. la sella più corretta quale sarebbe? leggo su internet che la sella triangolare non veniva più montata in quegli anni...perciò la più corretta quale sarebbe? il gobbino? a questo punto dove posso trovarne una da spendere sui 50 60 euro ma di buona fattura?il carozziere con cui sto facendo i lavori dice il pascolatore folle (folle per i prezzi)...ma i prezzi sono esagerati e sforo il budget...chi mi saprebbe dare una dritta...magari se non volete fare il nome mi mandate MP per quest'ultimo... grazie:ciao:

riesumo una discussione per non aprirne una uguale e continuare sullo stesso discorso: dr75. sbattuto così plug and play necessita solo di una regolazione dei getti? è rumoroso? vibra? ha spigoli vivi da lavorare ? quanto cosa in media e dove lo si trova a buon prezzo? vengo dal mondo delle large e so proprio pochino di queste sorelline minori...sono un nuovo fantastico mondo da esplorare... grazie a chi risponderà

ma tra le due è preferibile usare la seconda? io ne ho una molto simile e mi sto chiedendo se valga la pena cambiarla. La vespa non è mia ed è sottoposta ha una profonda revisione generale. So per certo che in seguito non verrà sottoposta a nessuno sforzo particolare...è uno sfizio del proprietario. Parliamo di una 50r dell'82 cambio 3 marce e campana nata senza parastrappi a cui dovendo cambiare il gruppo termico pensavo di mettere un75 dr...ma questa crocera reggerà? oppure mi converrà cercare un gt usato in buono stato? nel senso...mi sembra più affidabile lasciare questa sua crocera non troppo consumata ma originale e spendere quei 50 euro che spenderei per una crocera scadente per acquistare invece un gt in buono stato...che dite? poi si è parlato di sistemare crocere...che si può fare?ravvivarle gli spigoli?

ciao. i cavetti che vanno al braccetto del selettore sono invertiti...perciò quando tu tiri la leva verso l'alto la crocera si sposta dalla folle verso la seconda mentre quanto ti sposti verso il basso cammina verso la prima poi però non può più scendere perchè termina la sua corsa. fai come ti dico: 1)a motore spento inserisci quella che nella manopola dovrebbe essere la seconda (ma che in realtà è la prima). guarda il carter da sotto identifica e smonta il coperchietto del selettore svitando la sua vite centrale 2)ora ti trovi davanti un pastrocchio di grasso in mezzo al quale sta una striscetta di metallo(braccetto del selettore) in cui sono inseriti i 2 cavi fissati tramite due morsetti serrafilo. svita i morsetti. posiziona la manopola del cambio sulla naturale posizione della prima marcia facendoti aiutare e controllando nel selettore che i fili e le guaine non escano dalle loro sedi 3) ora torna sotto il motore e segui i cavetti dal selettore sino adove non inizia la guaina ossia dove ci sono i due registri per i fili. sfila le due guaine (e relativi fili) dai registri e reinseriscile scambiandole, invertendone quindi la posizione. avvita anche un pò i registri in modo da avere dopo più spazio di regolazione 4) ora riposiziona i fili nelle forchettine e reinserisci e chiudi i morsetti serrafilo il più in fondo possibile senza muovere il braccetto 5) registra attraverso i registri che abbiamo visto prima i cavi in modo che siano tesi ma non tanto da tirare il selettore ( questo poi sarà da perfezionare quando ci farai un giretto e sentirai sele marce hanno problemi.) 6) chiudi il selettore con il coperchietto, togli la marcia accendi e fatti un giro...poi ne riparliamo

oppure lo tratti con evaporust, o un altro decapante chimico a freddo, e poi ci rimetti la benzina senza ulteriori trattamenti... la tankerite è un processo abbastanza delicato che secondo me vale la pena fare solo in caso di ruggine molto importante...a seconda del modello di vespa valuta anche l'acquisto di un nuvo serbatoio...i trattamenti di cui stiamo parlando non sono esattamente gratis...

sul libretto di uso e manutenzione ho letto di utilizzare batterie a 12 volts e 24 A...perciò ciò che mi dici mi conforta. Se fisicamente non ci fosse la batteria e facessi il ponte sui morsetti dell'ape direttamente dovrei farcela comunque giusto?...in ogni caso il sistema dovrebbe essere protetto da fusibili che si fonderebbero in caso di un'eccessiva tensione...speriamo bene

Salve a tutti, Ho trovato per mio padre una bella ape 600 dei primi anni 80 o fine anni 70. Dobbiamo metterci d'accordo con il padrone per una prova. Telefonicamente lui mi ha detto di portarmi una batteria. Dite che posso fargli il ponte con la macchina (con i cavi alla batteria)? so che quell'ape necessiterebbe di una batteria da 24 ampere e quella della macchina mi sa che ne ha 45...rischio di fare qualche danno? il problema è che l'ape è ferma da molto e senza freni perciò non è praticabile l'idea dell'accensione a spinta in strada... un Grazie a chi saprà darmi dritte utili...

per 24 euro alla lidl ho comprato un demi jet: Ottimo casco!!!! copri bene dietro sin sotto la nuca ben imbottito visiera che copre sino al mento, non si appanna, ha le prese d'aria... si dirà ma che vuoi aver preso per pochi euro alla lidl...intanto è un casco omologato made in germany e con certificazioni tuv e ce... quello là lascialo sugli scaffali oltre che non essere il massimo della sicurezza manca di un elemento fondamentale come la visiera che in caso di moscerini o pietruzze può salvarti un pò gli occhi e in generale ti ripara dall'aria risparmiandoti anche dlle belle congiuntiviti

ma sei sicuro che il pinasco 177 in ghisa ha i travasi della stessa dimensione di quelli di un 125-150 originale? mi sembra strano...ad ogni modo se proprio vuoi allarghi tutto...altrimenti lasci tutto come è che va bene di sicuro

per risolvere il problema della chiavetta saldata devi semplicemente colpirla con un cacciavite a taglio su una punta e vedrai che salta fuori

per quanto fallace (secondo me ) è il metodo che ti consiglierebbe chiunque

il gioco laterale è abbastanza normale. Per sapere se l'albero è sminchiato afferralo bene con una mano alla biella tenendolo verticalmente proprio sotto l'occhio cioè sotto il buco in cui si collega al pistone. Con il palmo dell'altra mano dai dei colpi sopra l'occhio, sempre in verticale, se l'albero tintinna molto forte allora è usurato... questo è il metodo empirico che secondo me è molto fallace è nella maggior parte dei casi ti suggerisce di cambiare l'albero