Clint

Ti dico la mia per esperienza. Lo sporco sul cerchio viene dalla marmitta: una tale quantità di olio bruciato sputato dalla marmitta significa che sei grassissimo. L'olio che ti imbratta il motore viene da dentro la scatola del carburo e viene sputato dall'aspirazione quando la valvola si chiude riempiendo la scatola e fuoriuscendo sul motore dalla guarnizione attorno alla vite di regolazione aria al minimo. Una tale quantità di olio sputato dall'aspirazione vuol dire che sei grassissimo oppure che hai la valvola gravemente rovinata. Consumi così alti intorno ai 20 Km/l significano che sei grassissimo. Ok smontare e pulire il carburatore ma poi controlla i getti e la regolazione della vite aria al minimo altrimenti non risolvi nulla.

Io l'ho rimontato facendo leva a uso calzascarpe con mezza molletta da bucato di quelle di legno: larga abbastanza e non graffia la carrozzeria, ci avrò impiegato 10 minuti al massimo.

Azzardo: il vitone allentato che tiene la marmitta sul braccio del motore. Per il ticchettìo al minimo, mi pare normale rumore di fasce, poi magari sbaglio...

Io darei una controllata anche ai cuscinetti di sterzo e al serraggio delle ghiere.

Incrostazioni che si staccano e finiscono tra gli elettrodi della candela scaricando a massa la corrente e facendo venir meno la scintilla. Questa è l'ipotesi più semplice, in alternativa darei la colpa alla bobina, al cavo candela o alla candela in sè.

Questa sporcizia è l'olio contenuto nei fumi di scarico che si deposita sul tamburo e viene centrifugato dalla rotazione, non viene da dentro il motore, viene dalla marmitta. Tanto è vero che la ruota si è sporcata dopo che hai spremuto la vespa. Inutile che monti e smonti tamburo e paraoli, non c'entrano nulla

Quelle non sono crepe ma lesioni nello strato di colore. Non credo che abbia importanza se ti siedi sulla vespa sul cavalletto o altro poichè si formerebbero comunque. Se ci passi sopra col dito, vedrai che quella "crepa" si prolungherà per tutta la lunghezza della pedana. In realtà la verniciatura di fabbrica in alcuni punti pare lasci molto a desiderare ed è come se la vernice formasse un velo staccato dallo strato di fondo quindi finisce col rompersi. Succede la stessa cosa dietro lo scudo all'interno del bauletto dove la lamiera del tubo di sterzo si sovrappone allo scudo si crea una situazione analoga alla pedana: troverai le stesse crepe sulla vernice solo che non te ne sei mai accorto perchè non ci guardi mai attentamente

Quando i problemi si presentano a caldo e scompaiono a freddo oppure sono altalenanti e imprevedibili, è un problema elettrico quasi certamente. La candela ha il giusto grado termico? Gli elettrodi a che distanza sono tra loro? Il filo della candela ha l'isolante perfettamente integro? Le puntine sono regolate bene? L'anticipo è giusto? Il condensatore funziona bene? Inoltre potrebbe essere (come giustamente già detto) la bobina che surriscalda e fa i capricci. Oppure qualche massa lenta che non fa contatto bene. Comincia per gradi dalle piccole cose, spesso la causa è una stupidaggine che non giustifica la sostituzione in toto di parti intere.

Nell'isola ecologica della mia città i pneumatici li ritirano e ritirano anche rottami ferrosi, solventi, batterie, olii motore e sostanze tossiche. Forse non sono abbastanza attrezzati. Aggiungo che pulire una padella standard è un'operazione rischiosa e laboriosa che non vale certo la resa. Già di quanto ti costa riverniciarla conviene comprarla nuova. La pulizia con soda è pericolosa per i vapori e per i possibili schizzi (perdere un occhio o ritrovarsi con una cicatrice sulla faccia è un attimo); l'operazione di bruciatura forse è meno pericolosa ma è anche quella che può non portare ai risultati sperati. Ripeto, costa 40 euro nuova... non ne vale la pena!

Fai una prova: con le mani una a ore 12 e l'altra a ore 6 prendi la ruota e cerca di muoverla, ripeti poi l'operazione con le mani a ore 3 e 9 sia su quella davanti che su quella dietro e vedi se ci sono movimenti anomali. Anche se ci dovessero essere movimenti nel gruppo sospensione anteriore o nel motore sull'asse del perno o su quello dell'ammortizzatore te ne dovresti accorgere così facendo. Altrimenti potrebbe essere una banalità come un cerchio montato male o una gomma deformata: puoi vedere facendo girare le ruote a folle se girano diritte. Oppure un cerchio montato al contrario. Oppure un cuscinetto di sterzo rovinato o rotto. Io per sicurezza darei anche un'occhiata alla candela, sulla vespa è sempre colpa sua! :-P

La prova tenuta valvole in un motore 4T si fa con la benzina. Presumo che la valvola della vespa in quanto rotante, non abbia certo la tenuta di una valvola a fungo quindi non saprei. Bisognerebbe scoprire in Piaggio che specifiche richiedevano all'accoppiamento spalla-carter a livello della valvola. Io tempo fa feci la prova versando dell'olio motore all'interno del condotto con tutto il carburatore montato e dopo molte ore l'olio era ancora al suo posto, ma senza una casistica di riferimento come si fa a stabilire un giudizio? Bisognerebbe fare delle prove sistematiche su diversi motori con una quantità sempre uguale di olio dello stesso tipo e solo così si possono fare confronti. Potremmo stabilire una marca di olio da usare, un volume e fare tutti assieme la prova riportando poi in quanto tempo si svuota. Non c'è bisogno di smontare nulla se non il coperchio del depuratore e poi all'avvio solo una gran fumata fintanto che il motore non digerisce tutto l'olio ma niente di pericoloso per il motore, quindi penso che potremmo farlo se siamo d'accordo

Penso anche io che la causa sia la corrente. Quello che tu avverti come un lievissimo mancamento è dovuto alla mancanza di scintilla in uno solo o pochi cicli e spesso è dovuto a elettrodi troppo vicini o troppo lontani oppure a un'impurità tra gli elettrodi oppure all'isolante incrostato che fa scarica a massa la corrente. In alternativa potrebbero le puntine rovinate o con apertura insufficiente ovvero la bobina che comincia a fare i capricci oppure ancora il cavo della candela con l'isolante danneggiato. Io comincerei col controllare la distanza degli elettrodi che sia non inferiore a 0,55 meglio se 0,6 mm e lo stato della candela

Se riuscissi a vedere bene i fori triangolari, potrei dirti se sono originali. Mi pare che gli originali avevano i fori orientati in direzioni opposte tra la fila esterna e quella interna. Se fossero originali sarebbero un bellissimo accessorio da sfoggiare sul cinquino!

Per me i segni sulla valvola e sull'albero sono causati da qualcosa che si è intrufolato tra spalla e carter e doveva essere qualcosa di piccolo o di morbido poichè quei segni sembrano molto poco profondi. Direi a naso che non è nulla di grave, io rimonterei tutto com'è facendo la prova dell'olio e se va bene non toccherei nulla. Idem per i segni sul lato dell'albero. Probabilmente colpa della gomma del paraolio che si staccava e andava in giro. Piuttosto dietro intravedo una L con cerchi replica (almeno così pare) abarth!

La butto lì. Secondo me gli ammortizzatori di serie attualmente utilizzati da piaggio fanno schifo anche agli indiani sulle LML; piuttosto dovresti dare una guardata ai cuscinetti di sterzo visto e considerato che stringendo la ghiera il fenomeno si è attutito io penserei proprio al cuscinetto rotto. Credimi capita su tutti i veicoli piaggio, sarà la cattiva fattura sarà il cattivo assemblaggio ma si scassano solo a guardarli quei cuscinetti di sterzo.

Scusa questa è la configurazione del 125 arcobaleno e anche quella originale del px 125 euro2 (con la quale io giro tranquillamente e che ho sempre detto andar bene sia con sia senza cat), poi però rispondi a Mpfreerider dicendo che stai parlando del 150. Ma parli del 125 o del 150? Si dice tutto e il contrario di tutto, non si capisce nulla!

Veramente è da anni che lo scrivo che la configurazione originale va bene anche se si scatalizza, che io ci giro da oltre 10mila km e non ho avuto mai un problema, che è la stessa del px arcobaleno ecc ecc ecc Andatevi a rileggere i miei post passati

Vorrei smontare il motore dal telaio per ripulirlo per bene, verificare le varie perdite fisiologiche e disincrostare il gt. Ho trovato tutto ma mi manca un passaggio: per smontare il motore dal telaio vanno rimossi i due dadi che lo fissano (ammo e perno), i cavi dei comandi (accelleratore, freno, frizione e cambio) e le connessioni elettriche. Come faccio a staccare le connessioni elettriche?

La storia della pedana piegata è nata quando la piaggio ha comiciato a montare il cavalletto sulle vespe. Più o meno è sempre successo soprattutto se ti ci siedi sopra o se parti facendo il salto dal cavalletto. Considera magari che su una vespa vecchia la pedana potrebbe essere stata raddrizzata in occasione di lavori di carrozzeria e per questo vedi vespe vecchie con la pedana diritta. Cioè secondo me questo fatto della pedana non è un metro di valutazione valido. Opinione mia.

A me personalmente sembra una questione di lana caprina. LA lamiera utilizzata in ambito telaistico sempre la stessa è! Voglio dire, il fattore variabile è lo spessore non la qualità del materiale che sostanzialmente è rimasta invariata da quando le auto vengono costruite a carrozzeria portante. Ma in ambito vespa, lo spessore della lamiera non può essere cambiato assolutamente. Se vogliamo parlare possiamo parlare solo della tecnica di verniciatura e trattamento della lamiera che sicuramente sarà cambiato più volte nel corso degli anni. Aggiungo anche che i primi px che uscirono con i ganci delle chiappe di tipo attuale, subivano la lacerazione della lamiera del tunnel in quella zona tanto che la piaggio inserì nel manuale d'officina la descrizione di come rinforzare la zona mentre contemporaneamente modificò la produzione rinforzando di fabbrica i nuovi telai. Quindi se vogliamo osannare i vecchi telai come nettamente più robusti dei nuovi... direi proprio che non ci sono le basi per farlo! Se volete sentirvi sicuri lasciate perdere la vespa e comprate una lambretta con telaio in tubi innocenti pesa ottocento chili e se fai un incidente passi attraverso qualunque altro veicolo come fosse una palla di cannone!

Io non credo proprio che la sostituzione del paraolio venga fatta in garanzia poichè i paraoli come tutte le guarnizioni sono considerati elementi soggetti a usura e non sono coperti dalla garanzia. In teoria dovrebbero esserlo ma in pratica no. Come le ganasce dei freni ad esempio: se dopo 6 mesi le hai consumate, mica te le cambiano in garanzia! Cmq io la prova a sentire la concessionaria o l'officina la farei, non si sa mai. Facci sapere

Come scrissi poco tempo fa, ho sostituito le gomme alla mia vespa. Quella anteriore aveva sul groppone 14.000 km mentre quella post solo 6.000 perchè già l'avevo sostituita una volta. Ora mentre la gomma dietro a entrambi i cambi l'ho smontata che era consumata simmetricamente destra/sinistra, quella davanti l'ho trovata consumata maggiormente da un lato. Considerato che la ruota anteriore è dritta, la forcella non è storta, la ruota posteriore è dritta (per lo meno io la vedo sufficientemente dritta), il telaio non è storto, i mozzi non hanno gioco... quale può esserne ancora la causa? Aggiungo che togliendo le mani dallo sterzo la vespa tende a destra ed è sempre stato così ed è normale avendo sia il motore che la forcella a destra, però ultimamente mi sembra che tenda un pò troppo a destra. Per scrupolo ho chiesto al meccanico storico piaggio della mia città di farsi un giro e secondo lui la vespa va bene e la tenuta di strada è ok.

Io non credo che i telai piaggio siano trattati come quelli automobilistici. Non c'entra la verniciatura, le lamiere automobilistiche sono trattate in modo da non arrugginire anche se private della vernice e del fondo. Arrugginiscono solo se si intacca lo strato di protezione che viene realizzato tramite bagno elettroforetico (o qualcosa di simile). I telai piaggio arrugginiscono troppo facilmente anche senza che ci siano stati danni alla vernice.

Come mai adottarono rapporti diversi su un motore sostanzialmente identico? Con l'adozione dell'accensione elettronica non avrebbe dovuto migliorare l'efficienza della scintilla e quindi il rendimento del motore giustificando anche un rapporto più lungo? Perchè invece è stato ridotto il rapporto? Infine qual è il rapporto adottato sulla versione euro2?

Grazie, quindi consigliate di farlo a più di 90. Il dado non è a castello ma ha una gabbietta che lo copre e viene bloccata dalla coppiglia. Oggi ho smontato la ruota anteriore e sorpresona dentro ci ho trovato tonnellate di ruggine e persino un elastico! Si un elastico tra camera d'aria e copertone! Assurdo! Considerate che la vespa è del 2007 e la ruota anteriore è la sua originale come di fabbrica mai stata aperta prima d'ora! Il cerchio è davvero messo male dentro e anche se ho tolto la ruggine e passato il ferox, in alcuni punti era corroso quasi da parte a parte! Credo sarebbe opportuno prendere anche dei cerchi nuovi, forse