motoracer15

anche io me lo sto chiedendo come funziona il meccanismo della truffa, anzi è lui che si espone per primo pagando anticipatamente, o no?

come ho scritto 2-3 pagine fà, per i consumi appluadisco il pinasco alluminio con la testa Polini in corsa 57mm e cercando di ottenere lo stesso squish ancora meglio dovrebbe essere con la sua testa Pinasco in corsa 60 (aumenterebbe l'RdC dato che la testa Polini e Pinasco hanno lo stesso volume) Copioincollo quello che ho già detto: Consumi, una delle cose cui lo preferisco: viaggiando da un paese all'altro godendomi le marce cercando di tenere i 90-95km/h nei rettilinei: 30km/litro Una sola volta andata e ritorno per ss12 tra Nogara VR e Carpi MO, marciando economy tra i 70-80km/h per lasciare davanti un amico con la Star125 con sola marmitta Simonini, 125km/2.5litri (50km/litro). Sempre senza passeggero. Rapporti DentiDritti 23/64, 4^ 36 denti grossi

in questo caso servirebbe proprio un trimmer per tararlo a propria esigenza............

carburazione non posso aiutarti dato lavoro poco con le small, ma trafilamento testa sono solito risolvere con un bel O-ring in Viton e non trafila mai più, la gola (e magari anche il centraggio testa) si può fare facilmente sul cilindro prendendolo sul tornio dall'inbocco carter che è perfettamente divisibile per tre ieri l'altro ho fatto questa a un cilindro 50 HP

X GIAN GTR: magari prima di andare a cercare potenza parca di consumi di corsa 60, se non lo hai già fatto prova a sistemare l'efficenza della camera di combustione..... in linea di massima portare lo squish a spessori e divergenze davvero efficenti ed innalzare l'RdC (entro i limiti della ragione) porta solo benefici tanto sull'aumento di potenza derivata dall'autmento di PME che la diminuzione dei consumi.... X IL TOPIC: Riguardo il 150 Piaggio, quando dicevo che si può fare a meno di basettare tutti i 1,5mm stringendo così anche squish e innalzando RdC, dimenticavo: fermo restando che ci sia un pistone con le fasce convenzionali basse che può penetrare in testata... non con la superiore ad L in testa al pistone; la fascia ad L arriva a fine canna al PMS e ti costringe a basettare tutti 1,5mm (o 6,5 con biella 110)

ho detto che per ora passo a versare la quota supporters e ho ribadito il mio parere tecnico, cosa non andava? Ho letto il regolamento e non ho trovato........

aspetta... ma guarda che l'albero motore gira in senso orario, vuol dire che la tacca contrassegnata A corrisponde ad un anticipo inferiore rispetto a quella di destra... quindi A non corrisponde ad "Anticipare" nessuno ha il libretto di uso&manutenzione da andare a consultare? Su quello della PX c'è scritto quale tacca si deve scegliere. Poi proseguendo... dato che, come ho scritto anche più volte in altri topic, non ho mai sopportato una testata che sfiata..... stamattina ho fatto la gola per O-ring anche al cilindro HP (foto sotto)

ho letto, bisogna pagar la quota supporters..... per ora passo comunque restando on-topic ripeto la ricetta che suggerisco: Corsa 60 va benissimo per come la vedo io sui cilindri originali Piaggio, così al PMI le luci finalmente si scoprono completamente e i cilindri Piaggio sono abbastanza lunghi da non dover basettare tutti i 1,5mm. lo installi e prima di far basette vai a rilevare squish (0,12-0,15mm x cm di diametro) e RdC (stai entro 12:1) arrivando al valore desiderato. Bada che l'albero non sia anticipato, il cilindro Piaggio non ce la fa......... quindi Mazzucchelli con i suoi 6°/138° da PMS è decisamente troppo L'albero Pinasco che fa solo 6°/123° potrebbe andare ma se ne trovi uno con 6°/115° come da originale sarebbe meglio, poi ad anticipare fai sempre in tempo (in caso di installazione gruppi termici maggiorati)

eccola qua, come vedi sulla tacca di destra sotto dove ho tolto la vite di fissaggio mi casca sullo scalino

sorry son nuovo di questo forum, non sapevo di infrangere una regola pesante qui..... Dato che mi sembrano ad hoc per questa configurazione mi è sembrato opportuno renderli noti dato che non ce ne sono in commercio di corsa 60 con la fase aspirazione originale......

scusa ma sei stato un po' contraddittorio.... A per regolare o aumentare? la tacca di destra è quella non segnata con A, sei sicuro da originale su quella di destra? perchè come dicevo prima regolandolo sulla tacca di destra casca questo scalino della foto che rimetto qui sotto, su una delle viti che lo fissa

Corsa 60 va benissimo per come la vedo io sui cilindri originali Piaggio, così al PMI le luci finalmente si scoprono completamente e i cilindri Piaggio sono abbastanza lunghi da non dover basettare tutti i 1,5mm. lo installi e prima di far basette vai a rilevare squish (0,12-0,15mm x cm di diametro) e RdC (stai entro 12:1) arrivando al valore desiderato. Bada che l'albero non sia anticipato, il cilindro Piaggio non ce la fa......... quindi Mazzucchelli con i suoi 6°/138° da PMS è decisamente troppo L'albero Pinasco che fa solo 6°/123° potrebbe andare..... ma se ne trovi uno con 6°/115° come da originale sarebbe meglio, poi ad anticipare fai sempre in tempo EDIT!!!!!!!!!!!!!

non dare risposte a caso...... una tacca corrisponderà a un motore, e l'altra ad un altro come sulle px dove IT corrisponde a 18° per i 125-150 e A corrisponde 23° a 200

ecco mi riferisco a questi riferimenti sullo statore anche se immagino che la tacca sia A dato che l'altra mi fa cascare questo scalino della piastra su una delle viti che la fissa......

ho quasi finito di chiudere il motore, solo che essendo il mio primo motore smallframe ed avendolo aperto mesi fa'...... non mi ricordo più su quale posizione/riferimento va fissato lo statore, mi riferisco all'anticipo d'accensione statico insomma..... qualcuno mi può dire quale tacca è quella giusta e a quanti gradi° dovrebbe corrispondere provando poi con la stroboscopica? grazie!

ma non e' vero..... anche il sottopedana dipende da quanti chilometri e che che strade ha percorso..... per via delle sassate che ha preso facendo scalfire un po' la volta il colore

la mia l'abbiamo comprata nel 1996 ed aveva già il 7 travasi, ma da come era in stile tuning 80's direi che c'era già da un bel po' prima quindi all' incirca 20 anni.......... ma ora che hanno svuotato i magazzini di quello vecchio uuuuuh..... girano ancora usati! dovresti riuscire a notarlo già guardando dentro dallo scarico se hai occasione di toglier la marmitta, se hai 3 travasi frontescarico è il 7, se ne hai 2 è il 6

ma secondo voi... o meglio a chi li ha provati seriamente entrambi...... era meglio il vecchio Polini 6 travasi o "l'attuale" 7travasi ? E' un contest che apro per mera curiosità, io li ho usati entrambi con configurazioni simili ma marmitte diverse....... a spanne (di memoria di 15anni fa') mi pare andasse di più il 7 travasi, confermate?

il Polini non ha l'incasso nel cilindro per centrare la testa con la canna come il pinasco, c'è da farglielo al tornio...... se vuoi abbassare ancora lo squish vai per questa strada magari....... tra l'altro testa Polini, Malossi vecchia, Pinasco classica e Pinasco VRH (Dr non lo so, mai avuto) hanno tutte lo stesso diametro di centraggio.... va sempre bene ecco

mi sa che hai ragione, i 9mm che ricordo saranno contando anche lo smusso raggiato....... se è costante vuol dire che non hai divergenza tra le facce e sei a 0°, e che il pistone Polini è quindi più bombato di quello Pinasco alluminio, la banda della mia cupola gp l'ho raddrizzata per arrivare a 2,5°....... ma ti suggerisco di misuralo bene nuovamente il filo di stagno per assicurarti che non cresca dal centro pistone verso l'estremità (angolo convergente/negativo), è pericoloso uno squish con le facce convergenti scalda tanto per niente con i pericoli annessi

Prendi il pezzetto di stagno schiacciato, misura l'aumento di spessore partendo dall' estremità verso il centro del pistone e fai il calcolo partendo da questa trasformazione: 2° di divergenza corrispondono ad una differenza di 0,3mm sulla lunghezza della banda di 9mm ti ho fatto l'esempio su una banda squish lunga 9mm perchè a memoria (devo ancora tornare a casa per gli appunti) ricordo che quella della VRH Gp emisferica era larga 9mm, ed immagino anche quella della VRH PRO che hai tu lo sia....

in che senso va a spasso con i giri? che sintomo? Che (senza ritardatore) ti fa veder aumentare l'anticipo al salire di giri?

ah ok, pistone con le fasce basse..... angolo di divergenza tra banda di squish e bombatura del cielo pistone? oltre i 4° è poco niente efficace........ io cerco di stare tra 0° e 2,5°...... mai valori negativi! comunque per me potresti tranquillamente andare a 0,95mm, fermo restando che tu on abbia un'albero da reinbiellare. Da 0,12 a 0,15mm per cm di diametro non sono valori pericolosi, solo che devi recuperare il volume in camera combustione se con 1,45mm hai già RdC 11,9:1.......... a parte che ho raddrizzato la banda di squish, se ricordi ho recuperato volume rendendola toroidale la mia cupola.... rimetto la foto

spetta spetta.... che ora mi ricordo... tu hai il pinasco ghisa che a differenza dell'alluminio ha il pistone con la fascia superiore ad L a filo del cielo del pistone, quindi l'estremita' del filo di stagno non viene schiacciata fino all'estremità dell'alesaggio........... alla la mia cupola GP emisferica prima di lavorarla ho annotato le dimensioni ed angoli (da piano e di divergenza dal pistone) della banda di squish, oggi sono via da casa ma domani guardo... faccio 4 conti e ti riferisco:) una cosa faccio sempre... cerco di non superare l'RdC 12:1 con i motori raffreddati ad aria, per non surriscaldare troppo........

14-15Nm gli M7 e 22-23Nm gli M8, dinamometrica Beta comprata nuova e MAI posata dimenticando di scaricarla. Secondo me anche se i piani sono ok le deformazioni a caldo fanno perdere..... e poi l'or è molto comodo per gli smontaggi frequenti