Motore dr 177 da aprire: albero anticipato si o no?

[PISTONE GRIPPATO]

Grazie, aspetto le foto allora!

 

ecco due foto, non sono bellissime come qualità ma si vede a sufficienza.

come puoi vedere con scatola carburatore montata è stato realizzato un condotto molto lineare che è poi stato rifinito con carta vetrata più fine.

qui invece riesci a vedere come è stata lavorata la valvola nella parte interna, questa è stata allargata e allungata molto la tua dovrà essere fatta della misura che si stabilirà solo dopo aver rilevato il diagramma. In questa foto si vede anche come è stata modificata la spalla dell'albero, ma questa modifica richiede la scomposizione dell'albero per cui a meno che tu trovi chi è disposto ad aprirtelo e a richiuderlo temo non la potrai fare.

[cukigrppia]

Salve,

volevo chiedere una curiosità visto che in futuro piacerebbe pure a me lavorare il mio motore, il fatto di lavorare la valvola di 2mm + 2 mm è una lavorazione base che può andar bene con qualsiasi elaorazione?

Questo perche ho visto in molti che indicano questa misura per questo tipo di lavorazione,

Dopo la lavorazione della valvola per eseguire il test della tenuta normalmente inserite dell'olio all'interno della valvola per verificare il trafilamento? dopo quanto tempo circa si può dire che non trafila?

grazie

qualche consiglio?

[mariopx]

ecco due foto, non sono bellissime come qualità ma si vede a sufficienza.[ATTACH=CONFIG]155426[/ATTACH]

come puoi vedere con scatola carburatore montata è stato realizzato un condotto molto lineare che è poi stato rifinito con carta vetrata più fine.

[ATTACH=CONFIG]155427[/ATTACH]

qui invece riesci a vedere come è stata lavorata la valvola nella parte interna, questa è stata allargata e allungata molto la tua dovrà essere fatta della misura che si stabilirà solo dopo aver rilevato il diagramma. In questa foto si vede anche come è stata modificata la spalla dell'albero, ma questa modifica richiede la scomposizione dell'albero per cui a meno che tu trovi chi è disposto ad aprirtelo e a richiuderlo temo non la potrai fare.

Non appena aprirò, vedrò prima di fare le misurazioni. Di sicuro andrò ad allineare valvola, scatola e carburo magari rendendo più liscio possibile il condotto con carta abrasiva fine e pasta abrasiva. Come detto prima non credo che andrò ne ad allargare ne ad allungare la valvola, però le misurazioni mi serviranno per verificare la possibilità di montare un albero anticipato di fabbrica, quello che sarà più adatto al mio motore, che spero mi potrete consigliare.

[poeta]

allora te lo ripeto...

 

se l'albero originale stà bene lo mantieni e ALLUNGHI 2mm a dx e a sx la valvola, ovviamente prima la squadri e poi gli dai altri 2mm...

 

se ha 50.000 km almeno...ed hai intenzione di montare cilindri migliori in futuro... monta un mazzucchelli anticipato.... in questo caso lavora la valvola solo nella parte verso l'ammortizzatore ovvero quella che presenta la fresata rotonda che vàsquadrata, nel mio gergo devi allungarla quindi 2mm in ANTICIPO.

 

se impari a fare le misure angolari dell'apertura non sbagli.... ma senza misure come detto è OK.

[mariopx]

allora te lo ripeto...

 

se l'albero originale stà bene lo mantieni e ALLUNGHI 2mm a dx e a sx la valvola, ovviamente prima la squadri e poi gli dai altri 2mm...

 

se ha 50.000 km almeno...ed hai intenzione di montare cilindri migliori in futuro... monta un mazzucchelli anticipato.... in questo caso lavora la valvola solo nella parte verso l'ammortizzatore ovvero quella che presenta la fresata rotonda che vàsquadrata, nel mio gergo devi allungarla quindi 2mm in ANTICIPO.

 

se impari a fare le misure angolari dell'apertura non sbagli.... ma senza misure come detto è OK.

Come cambierebbe la vespa con una delle due alternative da te prospettate e che differenze avrei se decidessi solo di montare l'albero anticipato non lavorando completamente la valvola? La mia ditubanza è legata al fatto che sento di alcuni che lamentano problemi di minimo piuttosto che di rigurgiti di benzina, non ho esperienza diretta con questi tipi di lavori, alcune cose che ho realizzato col mio DR, vuoi testa polini guarnizione di carta da un mm mi sono affidato è fidato dei tuoi interventi in molte discussioni, ho anche realizzato alcuni interventi sul travaso fronte scarico di cui ha scritto FrancoRinaldi. Ho una buona manualità e non credo di avere problemi nel mettere in pratica questi altri interventi di cui parli, solo non vorrei pentirmene non potendo tornare indietro ecco perché cerco rassicurazioni dagli utenti del forum.

Per quanto riguarda la possibilità di montare altri cilindri, non credo di spingermi otre un pinasco alluminio sempre in P&P visto che i miei carter non possono essere allargati (mi pare) causa mancanza di materiale.

[poeta]

spero che i miei consigli in passato (testa e guarnizione) abbiano dato alla tua vespa quella rtondità ed un briciolo di brio che mancavano al KIT di scatola... cioè spero che tu li abbia trovati validi.... (dammi conferma)

 

idem per il terzo travaso.....

 

ora la valvola.... se la allunghi due mm per parte con una lima quadrata e monti un albero NON anticipato hai praticamente un aumento di fasi di ammissione modesto ma comunque lo hai e male non gli fà, l'albero NON anticipato inoltre di solito è meno squilibrato, infatti il taglio della spalla operato per aumentarne l'apertura (veder foglio istruzioni POLINI sul taglio dell'albero cercalo su internet) crea maggior squilibrio, ora questo è in vero anche un pò relativo perchè esistono alberi anticipati riequilibrati, ma in genere è così...

 

l'albero originale abbinato ad un allungamento di 2mm per parte della valvola è una soluzione più conservativa, le fasi in vero aumentano diciamo di 3° ogni millimetro avresti quindi dalle originali di partenza 3+3 =6° in anticipo e altri 6° circa in posticipo, ora poco importa che siano 5 o 6 gradi, ma aumenteresti di 12° in totale mantenendo un albero originale...

questo aumento significativo comunque ma modesto non ti darà problemi nemmeno rimontando un cilindro originale da 125cc, anzi nemmeno gli farebbe male...

 

nel caso di albero anticipato, avresti un albero probabilmente più squilibrato (và un pò a culo in vero in quanto ho montato alberi anticipati che giravano meglio di originali, la bilanciatura di un albero di scatola dipende quindi da molti fattori ad esempio dal peso e dal centraggio delle spalle, dal gioco delle gabbie a rulli di biella ed altro, i maniaci se li ribilanciano, ma non è questo il caso, un albero nuovo nel 90% dei casi vibra sempre meno di uno vecchio con tanti chilometri sulle spalle infatti!), dicevamo... l'albero anticipato lo è in vero slo su uno dei lati, per ragioni costruttive infatti non si può tagliare verso dove è imbiellata la biella che non c'è spazio, sono quindi in vero TUTTI POSTICIPATI, e solo posticipati, di solito sono posticipati tantino il Mazzucchelli mi pare abbia quasi 15° se non di più, questo su un POLINI potrebbe andare, ma sul DR potrebbe crearti casini, dico potrebbe perchè io i Mazzucchelli sul DR li ho montati ed anticipati e non mi hanno mai dato problemi, ma ad alcuni imbrodavano un pochino ed hanno dovuto aggiustare molto bene la carburazione al minimo, poi il DR mal tollera variazioni di fase tutto in posticipo...

 

da quanto detto ti consiglio di allungare la valvola 2mm per lato sul DR...

 

se ti compri il goniometro puoi esercitarti a capire bene come funziona.... un DR gira onesto con 105-60 di fasi anticipo posticipo, ora ti dic e nulla ma studia il coupon POLINI sull'anticipo albero e procurati quel goniometro, infili lalbero nel semicarter e lo fai girare misurando quando la valvola si apre e chiude...

 

per l'ABC diciamo che vedrai la spalla tenere chiuso il condotto per TOT gradi ed aperto per altri TOT gradi... essendo la circonferenza 360° se ti rimane aperta che sò per 150° e chiusa per i rimanenti 210° significa che probabilmente hai un 100+40 tra anticipo e posticipo---

 

comunque puoi fregartene e allungare 2+2 con albero originale.... andrà benone.

 

e racorda lammissione scatola carburo valvola un pochino... già che ci sei.

[mariopx]

spero che i miei consigli in passato (testa e guarnizione) abbiano dato alla tua vespa quella rtondità ed un briciolo di brio che mancavano al KIT di scatola... cioè spero che tu li abbia trovati validi.... (dammi conferma)

 

idem per il terzo travaso.....

 

ora la valvola.... se la allunghi due mm per parte con una lima quadrata e monti un albero NON anticipato hai praticamente un aumento di fasi di ammissione modesto ma comunque lo hai e male non gli fà, l'albero NON anticipato inoltre di solito è meno squilibrato, infatti il taglio della spalla operato per aumentarne l'apertura (veder foglio istruzioni POLINI sul taglio dell'albero cercalo su internet) crea maggior squilibrio, ora questo è in vero anche un pò relativo perchè esistono alberi anticipati riequilibrati, ma in genere è così...

 

l'albero originale abbinato ad un allungamento di 2mm per parte della valvola è una soluzione più conservativa, le fasi in vero aumentano diciamo di 3° ogni millimetro avresti quindi dalle originali di partenza 3+3 =6° in anticipo e altri 6° circa in posticipo, ora poco importa che siano 5 o 6 gradi, ma aumenteresti di 12° in totale mantenendo un albero originale...

questo aumento significativo comunque ma modesto non ti darà problemi nemmeno rimontando un cilindro originale da 125cc, anzi nemmeno gli farebbe male...

 

nel caso di albero anticipato, avresti un albero probabilmente più squilibrato (và un pò a culo in vero in quanto ho montato alberi anticipati che giravano meglio di originali, la bilanciatura di un albero di scatola dipende quindi da molti fattori ad esempio dal peso e dal centraggio delle spalle, dal gioco delle gabbie a rulli di biella ed altro, i maniaci se li ribilanciano, ma non è questo il caso, un albero nuovo nel 90% dei casi vibra sempre meno di uno vecchio con tanti chilometri sulle spalle infatti!), dicevamo... l'albero anticipato lo è in vero slo su uno dei lati, per ragioni costruttive infatti non si può tagliare verso dove è imbiellata la biella che non c'è spazio, sono quindi in vero TUTTI POSTICIPATI, e solo posticipati, di solito sono posticipati tantino il Mazzucchelli mi pare abbia quasi 15° se non di più, questo su un POLINI potrebbe andare, ma sul DR potrebbe crearti casini, dico potrebbe perchè io i Mazzucchelli sul DR li ho montati ed anticipati e non mi hanno mai dato problemi, ma ad alcuni imbrodavano un pochino ed hanno dovuto aggiustare molto bene la carburazione al minimo, poi il DR mal tollera variazioni di fase tutto in posticipo...

 

da quanto detto ti consiglio di allungare la valvola 2mm per lato sul DR...

 

se ti compri il goniometro puoi esercitarti a capire bene come funziona.... un DR gira onesto con 105-60 di fasi anticipo posticipo, ora ti dic e nulla ma studia il coupon POLINI sull'anticipo albero e procurati quel goniometro, infili lalbero nel semicarter e lo fai girare misurando quando la valvola si apre e chiude...

 

per l'ABC diciamo che vedrai la spalla tenere chiuso il condotto per TOT gradi ed aperto per altri TOT gradi... essendo la circonferenza 360° se ti rimane aperta che sò per 150° e chiusa per i rimanenti 210° significa che probabilmente hai un 100+40 tra anticipo e posticipo---

 

comunque puoi fregartene e allungare 2+2 con albero originale.... andrà benone.

 

e racorda lammissione scatola carburo valvola un pochino... già che ci sei.

Devo dire che fino ad ora seguendo i tuoi consigli non mi sono trovato male, mi riferisco alla testa polini + guarnizione e ti confermo che la vespa come tu dici girava più rotonda. Ancora avevo qualche problema in salita quando era sotto sforzo probabilmente (come tu più sopra mi hai fatto notare) a causa della sito normale senza modifiche che essendo comunque troppo chiusa per un 177 mi faceva surriscaldare troppo il motore generando tipo dei cali di potenza, fenomeno maggiormente frequente sopratutto quando le temperature fuori erano calde (considera che tra luglio e la prima settimana di agosto si sfioravano a volte anche 40°, del resto sono in Sicilia molto vicino all'Africa:mrgreen:) proprio per questo mi sono convinto a farmi realizzare qualche padella modificata da qualcuno dei nostri amici del forum (Mega o Dorna vedremo), è ovvio che quelle di cui sopra sono delle modifiche reversibili, tornando ora al nuovo problema della valvola devo dire che anche questa volta sei molto convincente, anche se inizialmente ero scettico relativamente al fatto di manomettere i carter ma ora forse forse è arrivato il momento di fare un altro step nel mondo del TUNING, del resto tu più volte mi hai ribadito che anche nella lontana ipotesi di ritornare al 125 non avrei problemi. Quindi che dire non mi rimane che provare. Altra cosa, presumo che se montassi un pinasco alu P&P in futuro, le modifiche alla valvola andrebbero bene comunque giusto?

[poeta]

ovvio... sarebbero il minimo ma giuste anche per il pinasco alu.

[cukigrppia]

ovvio... sarebbero il minimo ma giuste anche per il pinasco alu.

 

Ma questa lavorazione di 2 + 2 ha una logica o sarebbe meglio rilevare le fasi e lavorarle di conseguenza per ottenere dei risultati migliori?

 

era tanto per capire.

grazie

[poeta]

sei di coccio!

 

tI HO DETTO SOLO tre volte CHE è UNA LAVORAZIONE CHE Và BENE, MINIMALE...

 

un peletto per far lavorare meglio il cilindro da 170cc essendo un bel pò più grosso del 150 senza troppo indagare è logico che devi dargli un pochino in più da bere!!! 2mm per parte... non sò bene a quanti gardi corrispondono ma non sono tanti, e sono certo giusti datosi che non stravolgi nulla, se poi vuoi sapere quanto hai di fase devi misurarterla, magari hai 109-53 o magari 107-62 ... se vuoi 110 60 perfetti devi solo usare un goniometro, magari sono 3mm da una parte e 2mm dall'altra anzichè 2 e 2.... ma più o meno siamo lì ed ad occhiometro ci sei....

 

ben altra storia era se ti dicevo di allungre 11mm a sinistra e tagliare 3 cm sulla spalla dell'albero!!!

 

Con 2+2 qualsiasi cosa tu monti andrà bene.

 

Questo non significa fare le cose a caso....devi allungare talmente poco che non stravolgi nulla, se dovevi invece cercare fasi da 120-70 mooolto più ampie è ovvio che non ti davo indicazioni così sommarie e non potevi limare un pò qui ed un pò lì a caso, perchè dopo i 110° e i 70° rischi serio di diciamo IMBRODARE.... (alla buona per capirci), ma sei con 2+2 abbondantemente dentro anche limando con gli okki bendati.

[cukigrppia]

Poeta era una semplice domanda, forse hai sbagliato a indicare ma non me L'HAI DETTO 3 VOLTE!

 

e anche se fosse non penso serva scaldarsi!

[cukigrppia]

intendevo risposto a me direttamente..comunque grazie..e non era mie intenzioni farti "scaldare" se mai..

[poeta]

non mi scaldo era ironico... detto in modo cioè simpatico... non critico....dovevo usare le faccine....

[cukigrppia]

tranquillo scusa l'interpretazione.

 

Cmq tornando al discorso della lavorazione della valvola ho afferrato quello che mi hai spiegato del fatto dei 2 + 2 mm.

Adesso voglio appunto rilevare tutto il discorso delle fasi per avere un riferimento e poi appunto cercare di lavorarle per aumentare leggermente le prestazioni del Pinascone in alluminio.

Montato come ora P&P ha scarse qualità.

[PISTONE GRIPPATO]

tranquillo scusa l'interpretazione.

 

Cmq tornando al discorso della lavorazione della valvola ho afferrato quello che mi hai spiegato del fatto dei 2 + 2 mm.

Adesso voglio appunto rilevare tutto il discorso delle fasi per avere un riferimento e poi appunto cercare di lavorarle per aumentare leggermente le prestazioni del Pinascone in alluminio.

Montato come ora P&P ha scarse qualità.

 

 

Scusa perchè pinascone.....

[cukigrppia]

in che senso? questo è un vecchio motore con montato il pinasco 177 all. l'ho chiamato pinascone, cè qualche riferimento sbagliato?

[Marben]

Nel gergo di queste discussioni viene soprannominato 'Pinascone' il cilindro in alluminio per PX 200 nelle sue numerose varianti.

Per questo potrebbe fuorviare.

[cukigrppia]

azz..scusate..?

[PISTONE GRIPPATO]

tranquillo scusa l'interpretazione.

 

Cmq tornando al discorso della lavorazione della valvola ho afferrato quello che mi hai spiegato del fatto dei 2 + 2 mm.

Adesso voglio appunto rilevare tutto il discorso delle fasi per avere un riferimento e poi appunto cercare di lavorarle per aumentare leggermente le prestazioni del Pinascone in alluminio.

Montato come ora P&P ha scarse qualità.

 

Adesso che è stata chiarita la questione....

Il Pinasco è molto simile al DR come travasi principali e secondari e differisce nella portata del frontescarico sdoppiato che anche se in numero minore 2 contro i tre del DR ha ben più portata.

Questo cilindro se ben lavorato da ottime prestazioni e gode di grande affidabilità, E' però dotato di un pistone troppo pesante e di vecchio disegno a meno che tu non l'abbia comprato di recente....

Si un lavoro di adeguamento aspirazione è necessaria e da buoni risultati, non esagerare altrimenti poi si mette a consumare molto.

[mariopx]

Sono contento che questa discussione da me iniziata stia portando consigli non soltanto a me ma anche ad altri utenti, tra l'altro siccome non appena il mio dr non ne vorrà più penso di sostituirlo con un bel pinasco alu 177, quindi volevo possibilmente sapere da pistone grippato (anche se è un po' OT) in cosa cambia il vecchio pistone del pinasco alu 177, con quello nuovo.

[PISTONE GRIPPATO]

Sono contento che questa discussione da me iniziata stia portando consigli non soltanto a me ma anche ad altri utenti, tra l'altro siccome non appena il mio dr non ne vorrà più penso di sostituirlo con un bel pinasco alu 177, quindi volevo possibilmente sapere da pistone grippato (anche se è un po' OT) in cosa cambia il vecchio pistone del pinasco alu 177, con quello nuovo.

 

Cambia completamente.

Stampo, con diverse nervature interne, molto più leggero e passaggi per alimentare i travasi principali molto migliorati.

Purtroppo non ho foto ma se cerchi pinasco in ghisa e pinasco magni cours vedrai chiare le differenze.

[mariopx]

Cambia completamente.

Stampo, con diverse nervature interne, molto più leggero e passaggi per alimentare i travasi principali molto migliorati.

Purtroppo non ho foto ma se cerchi pinasco in ghisa e pinasco magni cours vedrai chiare le differenze.

Ho visto che hai scritto pinasco in ghisa, io mi riferivo alle eventuali differenze tra pinasco alluminio vecchia serie e magni cours, oltre a cambiare il pistone, cambia anche il cilindro?

Sempre parlando di alluminio, vedendo che qualcuno ha montato il pinasco alu vecchia serie senza allargare i travasi, volevo sapere se era possibile pure col magni cours.

[PISTONE GRIPPATO]

Ho visto che hai scritto pinasco in ghisa, io mi riferivo alle eventuali differenze tra pinasco alluminio vecchia serie e magni cours, oltre a cambiare il pistone, cambia anche il cilindro?

Sempre parlando di alluminio, vedendo che qualcuno ha montato il pinasco alu vecchia serie senza allargare i travasi, volevo sapere se era possibile pure col magni cours.

 

Si ho scritto pinsco in ghisa perche fino ad un paio di anni fa il pistone per il ghisa e per il cromato era lo stesso.....

In merito al magni cours montarlo senza raccordare i travasi è possibile ma molto francamente io li raccorderei.....

[poeta]

Per altro sono facilissimi da raccordare perchè hanno i 3/4 della sagoma in comune con gli originali Piaggio.... basta solo una fresatina per altro circolare come la più comune delle molette del briko... facile facile...

 

chi raccorda i POLINI 208 o i MALOSSI 220 sà di cosa si parla... ma già il POLINI 177 è ben più difficile.

[mariopx]

Per altro sono facilissimi da raccordare perchè hanno i 3/4 della sagoma in comune con gli originali Piaggio.... basta solo una fresatina per altro circolare come la più comune delle molette del briko... facile facile...

 

chi raccorda i POLINI 208 o i MALOSSI 220 sà di cosa si parla... ma già il POLINI 177 è ben più difficile.

Il mio px arcobaleno del 1998 sembra però vuoto su uno dei due semi carter, pensi che si possa comunque raccordare senza bucare ne riportare materiale ( cosa che voglio assolutamente evitare).